分類: 旅行遊記

青森市的睡魔祭，大概是日本東北夏祭中最有名氣的一個，巨型燈籠穿梭於街道之間，配以鼓樂聲，成為青森夏天最具代表性的一幕。

說起睡魔祭的歷史，其實已不可考，現時估計起源自中國的七夕節，傳入青森後，融入了當地習俗，用和紙製成燈籠，然後愈做愈大，演變成現時見到的睡魔祭模樣。

每年8月1日，青森市會舉辦前夜祭，然後由2號開始，連續5個晚上在市內巡遊，最後在8月7日在日間巡遊後，再在海上舉行一次巡遊，然後以煙火大會作結。

所謂睡魔，其實就是花車，只是上面有一個大型紙燈籠。設計人員從繪畫草圖，到製作、上色，最後在祭典中登場，需時一年時間。

花車主題不外乎幾個，一是神話，從日本神話到本地傳說都有。二是歷史人物，有真實存在的，如日本戰國時代的大名；也有不確定是否存在的，例如傳說中的咒術師役小角；甚至有肯定不存在的，例如《水滸傳》中的各路英雄，反正是設計師有興趣的，都可以弄出來。

以2025年的睡魔祭為例，其中一輛花車的主題為「血書五部大乘經」，是號稱「日本三大怨靈」之一，崇德天皇的故事。故事發生在源平合戰之前，白河天皇（第72任天皇）雖然年輕時已把皇位讓給兒子，但一直作為上皇掌握權力，而且還老當益壯，傳聞他與自己的孫媳婦有染，曾孫崇德天皇其實是他的親生兒子。

皇位一傳再傳，崇德天皇的父親鳥羽天皇也把皇位傳給兒子，自己出任上皇。當白河上皇駕鶴西歸後，鳥羽上皇就接掌了大權，而他一直覺得崇德天皇不是自己的兒子，因此不久之後就迫得崇德天皇讓位給弟弟，成為上皇，權力也被父親架空。

當皇位再傳幾任後，崇德上皇與新登基的後白河天皇鬧翻，並在1156年起兵叛亂，史稱「保元之亂」，但卻打不過後白河天皇一方，被流放到讚岐國，也就是現今四國島的香川縣。

被流放後，崇德上皇潛心向佛，抄寫了五部大乘經送往京都，也有傳言說是用血來當墨水寫成。後白河天皇收到後，認為當中有詛咒，於是拒絕接受，把經書退還，惹得崇德上皇大怒，絕食而亡，嚥氣之前立下遺願，要化身成為大魔王攪亂天下，結果崇德上皇的政敵果然在短時間內陸續去世，後白河天皇只好祭出最後一招，也就是把惡靈升格為神靈，建廟供奉。

不過，這招對崇德上皇好像沒什麼作用，後白河天皇任內進入平安時代，然後是源平合戰，朝廷權力被武家幕府所奪，此後數百年天皇都沒有掌握任何實權，一直到明治維新，情況才有所改變。

時至今日，崇德上皇雖然仍被認為是三大怨靈之一，但同時也是斬斷惡緣、締結良緣的守護神，而睡魔祭的這一台花車，就是講述這一個故事。

除了崇德天皇，本年的睡魔祭主題還包括了來自《水滸傳》的公孫勝，戰國時代武將織田信長與德川家康等。若是對日本歷史有一點認識，在觀賞之時，更會多一點趣味，但若一無所知，就是普通花車而已，所以最好還是做點功課才出發。

祭典當日，遊行隊伍先由手持燈籠的人開道，然後是「跳人」，即參與祭典跳舞的人們。跳人之後，就會由手持扇子的人員，指揮著燈籠花車出場，最後則是負責音樂的「囃子方」。

在四個祭典中，青森睡魔祭是最嘈吵的，因為太鼓比起秋田竿燈祭來得多，而且參與度也是最高，只要穿上祭典服飾，就可以加入到跳人隊伍當中。若是氣氛熱烈，燈籠花車更會停下與觀眾近距離接觸，甚至來個大迴旋，讓觀眾欣賞燈籠的不同角度。

論拍攝效果的話，睡魔祭則是當之無愧的冠軍，因為花車亮燈之後，誇張的色彩對比，配合精心設計的場景，絕對是最好的拍攝對像。

不過，既是夏祭，當然也受夏天的不穩定天氣所影響，這次到訪則遇上豪雨。由於燈籠花車仍需在翌日使用，故會加上一層膠套，保護和紙免受雨水淋濕。至於觀眾，可購買放置於路旁的觀眾席，又或是站在座位後方免費觀賞，共同之處，就是位置露天，若下雨的話，難免會弄至全身濕透。

同一時間，除了青森市外，旁邊的弘前市與五所川原市亦會舉行睡魔祭，合稱「三大睡魔祭」，各有特色，問題是整個青森縣的酒店旅館都會被預訂一空，旅客或需要到縣外住宿，只是青森睡魔祭的完結時間，大概是在晚上10時之後，若再前往其他縣市，就需要做好心理準備。

以這次旅程為例，由於觀眾席在巡遊路線中後段，當在晚上9時30分離座時，巡遊隊伍還未見到盡頭，而酒店卻安排在岩手縣八幡平市附近的安比高原，那可是兩小時車程的距離，到達酒店已是凌晨十二時許，實在辛苦！

日本的古代城堡之中，有所謂的現存十二天守之稱，也就是貨真價實、從江戶時代流傳至今的天守閣，現時只剩下十二座。當中，青森縣就擁有其中一座，名為弘前城。

要介紹弘前城的歷史，就要從日本戰國時代開始。當時的弘前一帶，屬於南部氏所有，也就是以現今岩手縣盛岡市一帶為根據地的武士家族。1571年，南部氏一位名為大浦為信的家臣發動叛亂，擊殺了南部氏的重臣石川高信，奪取了津輕地方，也就是現時青森縣的西部，再以地為姓，更名津輕為信。

1590年，日本戰國時代大局已定，豐臣秀吉統一了大半個日本，在獲得各地領主的支持後，出動大軍攻伐位處現今神奈川縣一帶的北條氏，並發佈命令，要求各地豪族派兵支援。

津輕為信接到消息，立即起兵響應，山長水遠從弘前跑到小田原參戰，獲得豐臣秀吉的賞識，也正式獲承認為統領津輕三萬五千石土地的領主，並在之後的政治事件中站對邊，政權平穩過渡到江戶時代，成為弘前藩，加封至四萬七千石。

獲承認為津輕地區的領主後，津輕為信開始興建新的據點，也就是弘前城。1611年，城池完工，本丸建成了一座五層高的天守閣，用來存放軍事物資之用。

不過，這一座天守閣只存在了十餘年，就在1627年被雷電擊中，引發火災而燒毀，此後二百年，弘前城都沒有天守閣存在。直至1810年，弘前藩藩主向江戶幕府申請，把辰巳櫓，也就是城中一個小箭樓，改建成為新的三層高天守閣，這就是現今看到的弘前城天守了。

現今到訪弘前城，最佳時機為春季櫻花盛開之時，因弘前城內種滿櫻花，是著名賞櫻勝地。若是夏季，弘前當地亦有睡魔祭，只是名氣不及青森市的大，若是對睡魔祭特別有興趣，亦不妨加插弘前市到行程之中。

不過，弘前城在夏天就相對沒有太大吸引力。作為現存十二天守之一，弘前城的規模比其他天守閣小得多，亦因為是古跡，所以城內沒有展出文物，遊客只可體驗古代天守閣的建築特色，也就是又窄又陡的樓梯而已。

若說參觀後的感想，就是天守閣內部沒有太大的觀光價值，畢竟規模大得多的姬路城和彥根城都去過了，弘前城也就不是特別，而內部亦沒有什麼值得參觀，時間其實都是花在上下樓梯之中。

相對內部，天守閣外部更有特色，因為天守閣現時並非位於天守台之上，而是被拖到本丸之中，這是因為天守台現正進行大維修。所謂的天守台，其實是以石頭砌成的一個基座，用來承托木製的天守閣。

可是，日本經常出現地震，再加上天守閣長年累月的壓力，天守台的石頭開始出現移位，並出現鬆散的風險，因此管理方決定使用日本傳統的「曳屋」技術，把整個天守閣平移77.6米到達現時位置，待天守台整修完成後，才搬回原位。

城內最值得一遊的，就只有天守閣，但參觀時間還是需要一小時以上的預算，因弘前城佔地其實不小，來回路程較花時間，若想參觀城旁的睡魔村，那就需要更多時間。

若是對古蹟歷史興趣不大，那還不如到旁邊的弘前市蘋果公園，體驗摘蘋果的樂趣。雖然夏天不是蘋果盛產的季節，但還是有部份品種可供採摘，只是味道是否合符口味而已。這次也順帶到訪了一轉，蘋果紅的不熟，綠的不甜，結果就是「雞肋」二字，香味挺足，味道一般。

旁邊的向日葵田，本是拍攝取材的好地方，可是日照關係，向日葵集體背對鏡頭，又繞不到正面去，只好將就將就，拍一張「背影」。

秋田的竿燈祭，相傳在江戶時代以前經已存在，而江戶時代流傳下來的文獻，亦對這個祭典有相關記載，至今少說也有數百年歷史，現已被日本指定為國家重要無形民俗文化財產，每年在8月3日至6日舉行。

參與此盛事，首先要知道舉行地點。秋田市內有一條竿燈大通，正是活動舉行場地，平時是普通馬路，到了祭典舉行日，約在下午6時後，就會封路。遊客可以選擇提早到道路兩旁，搶佔有利位置，又或是直接課金，購買貴賓席坐位。

約莫7時，參與竿燈祭的隊伍開始列隊進場，先是載著太鼓的小型汽車，然後是吹奏長笛的樂手，最後則是抬著竿燈的人員。當隊伍站滿整條竿燈大通，控制台一聲令下，全部竿燈立即舉起，再做出各種高難度動作，例如以手掌、額頭、腰部，把竿燈舉向空中。藝高人膽大的，更是邊舉竿燈，邊拿出摺扇等道具揮舞，把難度再提升一級。

之所以會舉竿燈，其實是一種祈福活動，日本人以竹竿為稻穗，以提燈為米袋，祈求五穀豐收，風調雨順。要舉起這些竿燈並不容易，如果是大型的那一種，重量高達50公斤，當中的燈火是真的蠟燭，而非現代LED燈。

舉燈人在表演期間，會一直接駁更多竹竿，讓燈舉得更高，想當然這也有一定危險性。受風向影響，一個失手就會令竿燈倒向兩邊的觀眾，因此道路兩旁設有鋼索，以攔阻失控的竿燈。

不得不說，這些鋼索的功效還真是非常重要，現場就出現過數次竿燈掉在鋼索之上的情況，更有一次是竹竿從中斷裂，整組竿燈倒向觀眾席的情況，還好都是有驚無險。

表演了一輪，就會進入中場休息環節，各隊伍繼續向前進發，觀眾留在原地。當另一組隊伍抵達，就再次開始表演，從7點到9點，才正式完結整個活動。

完結之後，也別急著離開，各隊伍都樂意與遊客合照，甚至可試舉兒童版竿燈。不得不說，原以為兒童版只是鬧著玩，但原來亦有一定重量，雙手舉起已不容易，更枉論那50公斤重的成人版。

整個活動，現場氣氛都非常熱烈，甚至可以說是東北幾個夏祭之中，最為熱鬧的一個。表演者邊喊口號，邊做出高難度動作，讓觀眾在讚歎之餘，又添了幾分緊張感，因此總結整個行程，還是覺得竿燈祭最值得觀賞。

除了可觀性，編排行程，還必須考慮食住問題。晚餐問題比較容易解決，當地有不少攤販，售賣各種食物，若沒有提前準備，大不了現場買一盒炒麵，那就可以輕鬆解決一餐。

住宿反而是竿燈祭的最大難題。基本上，秋田市內的酒店，都需要在祭典前半年訂房，而且價錢非常昂貴。以今次住宿的Hotel Pearl City Akita Kanto-odori為例，導遊就提到每人盛惠5萬日圓，換言之，一間雙人房價值10萬，而房間狹小得連行李箱都要放在床上才可以打開。

因此，想親身到場體驗竿燈祭的氣氛，如不想自己花太多時間去規劃行程，與提早半年訂酒店的話，還是參加旅行團，讓旅行社安排一切，省點麻煩。

東北地區有幾個特別有名的湖泊，都是熱門旅遊景點，例如岩手縣的十和田湖，又或是福島縣的豬苗代湖，各有特色。位於秋田縣的田澤湖，則是日本最深的湖泊，最具代表性的景色，就是金光閃閃的辰子像。

當地傳說中，有一名女子想保存自己的美貌，就跳入湖中，化而為龍，成了湖神。後人為了紀念這名女子，就在湖邊豎立雕像，這就是現今看到的辰子像了。

雖然田澤湖號稱湖水有不同顏色，但那也得在陽光底下才能看到，是次碰上大雨，就沒有任何變化可言，只得以角度補救，這就跟遊客所站的位置有關。

雕像其實位處湖邊，遊客可選擇站到道路之上，或是沿樓梯走到湖邊。道路其實是馬路旁邊的行人道，非常狹窄，為安全起見，還是到湖邊較好。取景時把辰子像放在左邊，以青山綠水為背景，就是田澤湖的經典照片。

逛過沒什麼特別的紀念品店，又再繞過半個田澤湖，在湖畔の杜レストラン ORAE享用午餐，也算是打破對旅行社午餐的刻板印象。一般而言，旅行團都會安排一份有肉有菜的餐點，但這次主打則是當地的野菜料理。

整份餐點，只有一件雞肉，和半隻雞蛋屬於葷菜，可沒想到的是，除了素菜湯果凍外，就數雞肉最不好吃，然後是雞蛋。相反，素菜都有驚喜，特別是以枝豆製成的可樂餅，還有以伴以胡麻醬的豆腐，這大概也是難得的旅行體驗。

澳洲的東北部既然是熱帶雨林，自然也有很多當地獨有的鳥類品種，其中不少都擁有鮮艷的羽毛，各有自己的特色。然而，想在雨林中碰到鳥類並不是容易的事，想近距離接觸就更難，若想觀賞特別的鳥類，不妨到訪庫蘭達的鳥類世界，其入口就在樹熊花園的出口旁邊，順道參觀正好。

說是鳥類世界，其實是一個小小的空間，推門入內，是一個小平台，然後沿著走道轉一個小圈，就會回到平台然後離開。雖然面積不大，但鳥類品種倒也不少，從外來品種到本土鳥類都有，只是能否近距離觀看，就得看動物的心情，會不會停到附近讓遊客拍照。

園內最多的，就是披著彩色外衣的鸚鵡，只是這些色彩繽紛的鳥類，其實來自不同地方。最多人認識的，肯定是擁有彩虹色漸變羽毛的緋紅金剛鸚鵡，還有藍黃金剛鸚鵡，只是這兩種都非澳洲原生物種，而是來自中南美洲的代表。至於綠色的亞歷山大鸚鵡，則是來自印度及斯里蘭卡等地。

澳洲當然也有自己的鸚鵡，例如紅色吸蜜鸚鵡和彩虹吸蜜鸚鵡，色彩一樣鮮艷，不同的是牠們主要以水果及花蜜作主食，而非南美洲鸚鵡所愛的堅果。不過，對於香港人而言，想看到這些鸚鵡倒也不用專程跑到澳洲去，因為香港公園內的觀鳥園亦有引進此物種，數量還不少，保證可以看到。

看過鸚鵡，沿路向下走，到左下方有一個籠子，裡面小小的鳥類，就是澳洲北部的獨有種胡錦鳥，又稱七彩文鳥，顏色非常鮮艷，像是現代派藝術家的畫作，亦因此成為極受歡迎的寵物鳥類。雖然野生個體只分佈於澳洲北部，但早就有商人出口胡錦鳥到世界各地，令這物種常見於各地的雀鳥市場。不過，出口亦令野生族群愈來愈少，直至上世紀，澳洲政府才宣佈禁令，以保護野生的胡錦鳥族群。

看過小型的胡錦鳥，旁邊的區域卻是園中最大型的鳥類，名為鶴駝，又稱為食火雞。這種擁有藍色頸部的大型鳥類，在澳洲體型排名第二，僅比鴕鳥小一點，但卻被封為全世界最危險的鳥類。

由於鶴駝的腳掌擁有非常銳利的爪，被抓一下隨時會重傷，所以不少介紹都會形容鶴駝非常危險。事實上，鶴駝也沒那麼喜歡殺人，而在澳洲，人類跟鶴駝亦相安無事，鮮少出現傷亡事件，甚至有研究認為，鶴駝是人類最早馴養的鳥類，因此也不必過份害怕，而在鳥類世界中，更是近距離觀賞鶴駝的好機會。

如果對庫蘭達的景點作一個排名，那樹熊花園獲得冠軍是當之無愧，畢竟澳洲的野生動物也不是隨處可見，難得有一個地方可以看到全部動物，實屬難得。只是若論拍攝而言，鳥類世界比樹熊花園更好，因為鳥類顏色繽紛，較易拍出好看的照片。

雖然票價不便宜，但若是在庫蘭達尚有空閒時間，又對紀念品興趣不大的話，不妨到雀鳥花園消磨時間，或許可以收穫一段與鸚鵡的親密時光。

澳洲大陸受海洋所隔，與其他大陸分離已久，因而發展出自己獨有的一套生態系統，也讓不少動物成為澳洲的獨有種，最有名的當然就是樹熊與袋鼠。只不過，這兩種招牌物種，待遇卻是天與地的分別，樹熊是萬千寵愛集於一身，在動物園內接待客人；袋鼠卻是滿地亂跑，成為道路車禍的受害者。

庫蘭達的小鎮內，有一個小型的動物園，名為樹熊花園（Kuranda Koala Gardens），其中最受歡迎的，就是提供抱著樹熊合照的機會。不過，每天樹熊接待客人的名額受到嚴格限制，往往供不應求，需要提早數天在網站購票時預訂。若是臨時入場，想與樹熊來個親密接觸，機會不能說沒有，只是接近零而已。

抱不了，但還是可以看得到，一進場就會看到數隻樹熊懶洋洋地伏在樹幹上睡覺，好運一點的，可以遇到還保持清醒的，這時就要盡快拍照，畢竟誰也不知道牠的眼皮能張開多久。

展示樹熊的地方分開三個部份，除了進門見到的迎賓區，旁邊就有拍照區，再過去的袋鼠區中也有展示兩隻樹熊，沒想到的是袋鼠區的樹熊非常活躍，在地上跑來跑去，忽然又爬到樹上，原來樹熊也是有過度活躍症的個體。

看過樹熊，其他物種就比較普通，例如傳聞中熱帶雨林河流中很多的鱷魚，終於要在動物園內才見到真身；又如被稱為四處亂跑、數目多得被澳洲政府批准合法捕殺的袋鼠，也是要在動物園內才見得到。

當然，還是有比較特別的品種，例如經常露出可愛微笑的矮袋鼠，其實是生活於西澳珀斯一帶的物種，只是鼠如其名，矮得很，根本拍不到微笑，看過就算了；又例如袋熊，這種生活於澳洲東南部的大型有袋動物，特點是會拉出方型的大便，只是這次卻躲在樹洞中睡覺，無緣一見。

除了日間活動的動物，園區中亦有一個為夜行動物設計的展區，四周以黑布蓋住，讓夜行動物可以保持活躍，但也讓遊客的眼睛難以適應，根本找不到動物在哪。例如常被稱為飛鼠的蜜袋鼯，就一直躲在樹洞之中，幾經辛苦才找得到。至於其他幾個展區，到底住著什麼動物，還是一個謎團，畢竟又暗又黑，而動物又躲了起來，實在不知道是什麼，反正明星級物種都看到了，其他的都沒差，省點時間留給下一個景點。

要看熱帶雨林，實地到訪戴恩樹雨林當然是最好的選擇，但那卻離開恩茲市區一段距離；更多人會選擇到訪庫蘭達（Kuranda），取其交通方便，可從市中心乘火車直達森林中央，而且觀光設施更為完善。

要前往庫蘭達，可以選擇火車或纜車，又或是直接駕車經公路前往。這次先在市中心的火車站出發，乘搭歷史悠久的觀光列車，約兩小時車程，就可以抵達位於庫蘭達的總站。

在車程中，主要有兩個景點，一是斯托尼溪瀑布（Stoney Creek Falls），列車此時會轉一個急彎，剛好可以讓後面節數的遊客向前拍到火車全貌。另一則是巴倫瀑布（Barron Falls），是當地最大型的瀑布，列車會停在月台上，讓旅客自由拍照。

走過37公里之後，列車就到達庫蘭達，這是一個位於熱帶雨林之中的小鎮。作為觀光城市，庫蘭達也有不少的遊客設施，只是選擇不多，動物園、雀鳥園、蝴蝶園各一，其餘則是市集。

市集所售賣的，主要是各種土特產，例如椰子殼造成的碗和刀，還有袋鼠皮造成的錢包。當然也有吃的，像是巧克力、糖果等，但這些四處都可以找到的產品，吸引力就沒那麼的大。

想購買一些比較有當地特色的伴手禮，可以在離開的時候，選擇搭乘纜車。纜車與火車各有特色，火車是走在樹林中間，從地面觀察雨林底層的生態；纜車則是從高空欣賞樹冠層，更像是電影《阿凡達》中，主角乘著在空中飛行的怪獸，望向地面時的景色。

翱翔空中，還是得回到地面休息，整個纜車旅程需要轉車兩次，而這兩次都可以在附近逛一個圈。從庫蘭達出發，第一站會在巴倫瀑布換車，這時可以從另一角度觀賞瀑布，只是景觀並沒有太大分別，如果在火車經過時已拍照，這站就不用停留太多時間；第二站則是在Red Peak，位於雨林中間，重點是步道旁邊有一株400年的老樹。

旅程的盡頭在山腳纜車總站的紀念品店，這也是紀念品種類最多的一個地方，從各種玩偶，到真實蝴蝶的標本，還有杯子領帶等生活用品，一應俱全，在沒什麼購物點的開恩茲，也算是難得可以找到伴手禮的一站。

澳洲的東北部，有很多地名與庫克船長有關，例如庫克敦（Cooktown）、庫克船長公路（Captain Cook Highway）等，而苦難角（Cape Tribulation），雖然名字中沒有庫克船長的存在，但也紀錄了冒險時發生的一次危機。

在大航海時代的歐洲，有幾個傳說鼓動著一代又一代的航海家前往追尋未知的領域，例如遙遠東方的祭司王約翰，令葡萄牙人積極探索東方航線，而未知的南方大陸，就令航海家不斷向南進發。他們認為，北方有一大片陸地，南方也應該要有才對，不然世界就難以平衡。因此，當歐洲人抵達東亞之後，就開始沿著印尼一帶的島嶼向南探索，最終抵達澳洲。不過，澳洲也是四面環海，並不是他們所想像的大陸，只是當時的航海家誤會了。

庫克船長（James Cook，1728-1779）並不是第一個發現澳洲大陸的西方探險家，早在17世紀，來自荷蘭和西班牙等地的探險家已經發現了澳洲大陸，只是他們都集中探索西部與北部，不是熱帶雨林，就是沙漠，所以誰也沒有興趣建立殖民地；直至庫克船長在1770年到達澳洲東岸，才終於發現了適合殖民的土地。8月22日，庫克船長以英王之名，宣佈整個澳洲為英國領土，才開始了澳洲的殖民地歷史。

就在探索澳洲東海岸的時候，庫克船長帶領他的奮進號（HMS Endeavour）來到大堡礁。這片美麗的珊瑚海，對船隻而言卻是充滿擱淺陷阱的水域，結果奮進號也不例外，撞上了珊瑚礁，庫克船長只好把船駛往岸邊一處海灘維修。

當時的澳洲，對於歐洲人而言就是一片未知的海域，地圖上全是空白，冒險家可以隨便命名。由於在珊瑚礁吃盡苦頭，庫克船長就把當地命名為苦難角；他為了維修船隻而停留的那一片海灘，後來成為一個城鎮，被殖民者命名為庫克敦。

今天遊人來到苦難角，自然不會再見到庫克船長和他的奮進號，就只是一片沙灘而已。作為熱帶雨林和大堡礁的交界，景色相當不錯，像是《魯賓遜飄流記》中的孤島海灘，只是危險得多。導遊再三叮囑，有鱷魚出沒，絕不能靠近海邊，只能站在離海邊一段距離的沙灘之上，海中有沒有珊瑚，基本上是看不見的，這也是最可惜的地方。