古斯說故事

道東三湖各有特色，如果說屈斜路湖因天鵝到來而朝氣勃勃，那摩周湖就是長期莊嚴神秘。以水質清澈透明見稱的摩周湖，透明度在世界也是首屈一指，從遠處看去，永遠呈現一種鈷藍色，配合藍天白雲，只要相機的藍色調得好，照片就會好看。

想觀賞摩周湖的美景，最好是到山上的展望台，從高處俯瞰全境。如在6月至10月，更有機會碰到雲海，加上日出，風景也是一絕，只是旅行團就無緣見到，至少正常都不會安排觀賞日出行程。

拍完照片，摩周湖行程亦隨之完結，因為湖邊全是懸崖峭壁，遊客無法到達湖邊，通常只會到訪第一展望台，因附設遊客設施，除停車場、紀念品店，最重要還是有洗手間。

離開摩周湖，就出發前往阿寒湖的溫泉旅館。三湖之中，就數阿寒湖的商業最發達，湖邊溫泉旅館林立，還有一整條商店街，售賣各種雕刻和綠毬藻。

先說雕刻。正如2023年道南遊記中所說，漁獵民族阿伊努人才是北海道的原住民，直至明治維新，和人才大舉開發北海道，建立札幌等城市。在北海道繁華的背後，阿伊努人卻受盡不公平對待，一度被日本政府否認其存在，這種歧視直至今天仍然存在，也導致周伊努民族的傳統不斷消失，甚至連人口也愈來愈少。

這倒不是說阿伊努民族被屠殺，而是不斷被和人同化，經過多年通婚，其後代甚至不知道自己是阿伊努人；即便知道自己的祖宗根源所在，生活文化都已經喪失，根據統計，現時仍能說流暢阿伊努語的人已經不多。若想對這個民族有更多認識，商店街盡頭還有阿伊努村，重現他們的生活習俗，亦售賣各種木與骨製成的雕刻品。

至於綠毬藻，也是阿寒湖的「原居民」，只是生活地點在湖底。綠毬藻的真身其實是一根根絲狀的藻類，至於變成圓球的原因，專家還沒有定論，但較為人所接受的，是湖中水流令藻類不斷翻滾，勾住其他同類，然後慢慢滾成圓球。

若想與綠毬藻近距離接觸，倒也不必到湖中心的觀測中心，只需到商店街，各伴手禮店必定有展出，甚至有活體出售。不同的是，展出的是天然在湖底「滾」成的毬藻，而售賣的則是用人手把一絲絲毬藻「滾」成球狀。

若想買一瓶毬藻飼養，倒也不難照顧，只需要用自來水即可，但必須謹記香港的自來水有加入氯氣在內，最好先放置一晚才換水。另外，毬藻是生活在湖底的植物，所以不能直接接觸陽光，人工光源已經足夠，放在房間或辦公室，亦不怕因陽光不足而變得枯黃。

逛完商店街，回到飯店，仍是自助餐，也不多作介紹，反而飯後仍有活動。每年2月初至3月中旬，在阿寒湖凍結的湖面上，都會舉行冬華美冰上嘉年華，大概8時左右會發放煙火。雖然比不上香港的煙火匯演，但既不用提早數小時到場排隊，又是每晚上映，最重要是在旅館餐廳即可觀賞，無須忍受寒冷到戶外，應該知足了。

在阿寒湖休息一晚，翌日前往滑雪場，除摔了一跤差點沒把骨頭增加一道裂痕外，沒什麼值得記錄，還不如把心力精神，留在第二次小樽之旅。

上次到訪小樽，因從函館出發，兼遇封路，到得小樽已是下午。今次從北廣島出發，距離相對較近，可以先到小樽運河拍照。

舊地重遊，運河依舊，背景變成藍天白雲，又是另一番景色。相比之下，白天的小樽運河較為樸素，沒有晚上燈火通明的燦爛，但相同的卻是旅客一樣的多。相片拍出來的寧靜只是假像，實情是橋上的遊人努力爭奪最佳拍照位置，果然現實並不是童話世界。

拍照後再到堺町通，重訪小樽音樂盒堂及北一硝子，這次做足功課，目標明確，果然就有收穫。音樂盒堂內產品眾多，但日本製的音樂盒，還是有特別標誌，有時會在桌上放有「日本製」三字的紙牌，有時則在產品底部貼有標籤，唯一的共同點，是價錢都不便宜。

至於北一硝子，這次目標放在玻璃筆之上。玻璃筆的發明者眾說紛紜，有人認為是日本人發明，亦有人說那是意大利威尼斯的產品，唯一可以肯定的，是玻璃筆因為生不逢時，發明不久就被更方便的原子筆取代，最終沒有成為流行商品。

直至今天，玻璃筆也停留在擺設層面，並不算實用，始終作為沾水筆，要帶著一瓶墨水四處走動，並不容易，而每次使用過後，亦需要以清水沖洗殘留的墨水，對一般辦公室而言也不適合。不過，若以美觀考慮，玻璃筆也算一件不錯的擺設，顏色漂亮之餘，亦為桌上增添一點文青氣息。

雪祭雖然分為三個會場，但重點主要在大通公園，也就是札幌電視塔腳下。導遊安排第二天早上才到會場參觀，但又補了一句，白天與晚上景色不同，如想看到有燈光的雪雕，可以晚上自行前往，反正會場又不遠。聽到這一句，說什麼也得前往一探究竟，沒想到卻後悔了一整晚。

從貍小路進入地下街，一直向札幌站方向前行，到大通公園時前往地面，即抵達會場。事前沒有做功課，下場是慘烈的，大通公園全長1.5公里，都是會場範圍。滿以為札幌電視塔作為地標，必定是重點作品展出地，結果剛好相反，電視塔前全是小販攤位，售賣價錢教人吃驚的食物，例如500日圓一杯的熱牛奶。

既然來到電視塔，又怎能不登塔看夜景呢？雪祭期間正是最好的觀賞時間。居住在香港，我們每晚都被燈光環繞，燈火通明的街道，根本就是生活一部份；維多利亞港夜景的璀璨，香港人亦早已麻目，更何況是高樓密度遠不如香港的外國。若非雪祭會場中被打上七彩燈光的雪雕，為札幌市增添更多色彩，單論夜景，實在沒有登塔的理由。

從札幌塔所在的1丁目，走到第一個大型雪雕所在的4丁目，已不是短距離，更糟糕的是，雪雕竟然是以漫畫《黃金神威》為題，對於沒有看過漫畫的人，實在沒有任何共鳴感可言。至於其他大型雪雕，像是德國新天鵝堡和舊札幌停車場，雖然宏偉，但也未到讓人歎為觀止的級數。

整個雪祭，最興奮的大概是動漫迷。近期流行的多部動漫角色，都在會場出現，例如《迷宮飯》、《咒術迴戰》等，以至老一輩的青眼白龍、Hello Kitty、初音未來，都任由粉絲自拍打卡。

走了1.5公里，到達盡頭的12丁目，看一看地圖，酒店在另一邊，又要回頭再走1.5公里，疲勞的雙腿加上滿是積雪的道路，實在痛苦，這大概就是旅遊前不做功課的代價。

雖說雪祭是札幌的一大盛事，當地酒店房間甚至因此大幅漲價，但對旅客而言，吸引力卻略嫌不足。或許是期望過高，以為雪祭都是大型作品，到場才發現大作品只有4件，中小型作品質素參差，部份如市民廣場中的作品更像是廉價仿製品。卡比獸的比例明顯不對，表情像是經歷了一個月的失眠；多啦A夢完全崩壞，吐出舌頭像精神錯亂，都不禁讓人質疑到底看了什麼。

平心而論，祭典的確是有一點特色，藍天為底襯托純白的雪雕，與晚間加入七彩燈光的作品，感覺完全不同，如在雪祭舉行期間剛好來到札幌，要到大屋公園會場一遊，是理所當然；但若是專程為此而來，忍受那昂貴的機票酒店，似乎又沒這個必要。

日本的鐵道系統，常令訪問日本的旅客非常頭痛，既有新幹線，又有JR，加上各式私有鐵路，混亂得很；另一方面，鐵道系統的密度卻又令人不敢置信，從網走市向東，沿鄂霍次克海，人煙稀少如北濱等地，竟也設有大量車站。這一切，都源於明治維新後的運輸政策。

在二十世紀初期，鐵道是最先進方便的運輸手段之一，因此日本政府大舉修築鐵路，以聯繫各地，例如把北海道十勝與網走連接在一起的網走本線，就於1929年全線開通。既然興建鐵道，當然就在沿途各社區建立車站，以方便居民。

不過，隨著時間過去，汽車逐漸普及，這些鐵路陷入一個死循環。面對乘客人數減少，營運成本壓力令鐵道公司縮減班次，而乘客亦因此變得更少。所以，部份車站因而被廢棄，而剩下仍在營運的，則乾脆變成無人車站，當列車停靠後，由車長兼任售票員。

北濱車站同樣是這個狀況，班次極少，車站亦不設職員，仍然維持營運的考慮，大概只剩遊客了。這個號稱是全日本最接近海邊的車站，因可觀賞鄂霍次克海的流冰，而廣受遊客歡迎。

順帶一提，2008年時上映的電影《非誠勿擾》，亦曾在北濱車站取境拍攝，吸引大量旅客到來，當年更把劇照放於站內。但大概是熱度不再，這次到訪，劇照不知何處去，只剩流冰依舊。

離開車站，為時尚早，導遊卻不敢再送行程，事關當地只剩下網走刑務所一個景點，適逢農曆新年臨近，到監獄體驗吃「皇家飯」，不是每個團友都百無禁忌，為免自掘墳墓，還是提早回到旅館，美其名曰享受溫泉。

不得不提，當晚住宿的北天之丘網走湖鶴雅休閒渡假飯店，是全個旅程質素最好的一家。鶴雅是北海道當地一個連鎖集團，專門經營溫泉旅館，價錢亦屬中高等級。今次住宿的北天之丘，房間可遠眺網走湖，餐點則是自助餐，晚上提供生魚片、牛扒等美食，早上亦可自製海鮮蓋飯，明太子、鮭魚、花枝、甜蝦，任君選擇，單這一碗，已經值回票價。

午飯過後，回到札幌自由活動，當然用來參觀難得的札幌雪祭。祭典可追溯至1950年，當時的學生在大通公園弄出6個雪雕，引來途人觀看，從此成為每年舉辦的活動，至2024年已是第74屆。

至於薄野，本來是札幌夜生活的場所，後來才加入雪祭，並成為冰雕會場。只要找到札幌街頭那標誌性的Nikka爺爺招牌，旁邊就是會場。

場地分為四個部份，A區除了迎賓門，就是各贊助商的廣告時間，例如Nikka威士忌招牌爺爺的冰船，就有精緻的花紋；而連鎖壽司店喜代村則再次拿出「鑲嵌魚兒冰雕」，也就是把各種海產埋在冰裡，再砌成一面牆。若以文雅的文字表達，就像大海忽然冷卻，讓時間永恒地凍住在那一秒，海洋生物永遠活在水晶宮之中；現實一點，就是海產店中的冰櫃，像個大型停屍間。

進入B區，開始有各種題材的藝術品，最常見的為各種北海道野生動物，例如熊、鮭魚、捕食鮭魚的熊、貓頭鷹、松鼠、銀喉長尾山雀等。其中銀喉長尾山雀是北海道最有人氣的鳥類，圓滾滾的身體加上呆萌的面孔，被日本人稱為「雪之妖精」，並開發出多種商品，成為當地的吉祥物。

至於貓頭鷹，對阿伊努族人而言都是神靈的象徵，例如阿寒湖的阿伊努村的入口處就有一隻巨大的貓頭鷹木雕，所以雪祭亦常見到以貓頭鷹為題的作品，其中一件更與阿伊努族服飾相結合，甚有傳統文化的味道。

雖說雪祭無分日夜，冰雕就放在薄野路上，從早到晚都可以參觀，但單論薄野會場而言，白天反而不是最好的選擇。當入夜後加上燈光效果，作品在黑夜中閃閃發光，冰雕上的紋路亦顯得更為清晰，才是最佳的觀賞時間。

北海道東邊有三個湖，分別為阿寒湖、摩周湖及屈斜路湖，合稱道東三湖，是旅行團必到的地方。離開網走市後，第一站先到屈斜路湖，原因無他，因午飯就安排在湖邊的餐廳。

屈斜路湖又被稱為天鵝湖，因每年冬季，來自西伯利亞的大天鵝都會來此越冬，成為一大賣點。至於湖本身，則起源於約三萬年前的火山爆發，之後經多次火山活動，才形成現今世界第二大的火山口湖。

湖的形狀在變，湖中生態亦在不斷改變。由於旁邊川湯溫泉的酸性溫泉水不斷流入，湖水長期呈酸性，一度令魚類無法生存，近年據說有改善的跡像，人工放流的虹鱒魚可以生存，但至今仍然沒有漁業存在。

抵達湖邊，午餐已經備好。北海道的旅行團午餐不外乎是一個鍋，一點菜，一點魚，豆腐洋蔥菇菌各少許，只差在湯底是味噌還是昆布。如果想加一點刺激，就需要多付一點代價，這點旅行社從不讓人失望，因此這餐就多了黑鮪魚大腹，還有花咲蟹。

黑鮪魚大腹屬正常發揮，畢竟以現在的冷凍技術，無論運到哪邊，魚肉肉質都不會有太大變化。至於花咲蟹，學名為短足擬石蟹，因為在花咲郡（根室市舊稱）一帶出產，因此以地為名。

聽到擬石蟹三字，就讓人聯想起牠們的遠親堪察加擬石蟹，即北海道帝王蟹。與帝王蟹相比，花咲蟹多了「短足」二字，名符其實矮了一截，體型小得多，身價也稍為便宜一點。當然，一分錢一分貨，花咲蟹略嫌少肉，沒有帝王蟹蟹棒的那種滿足感，味道也不夠鮮甜，而優勝之處也正是其體型較小，適合人數較少的場合。

人吃飽了，接下來就換天鵝。餐廳外面是小賣店，除了各式手信，還有給天鵝吃的爆米花。遊客購買爆米花後，就到外面的木橋上，等待天鵝自行投懷送抱，然後盡情拍照，看著天鵝貪吃又不敢太接近人類的模樣，也甚是有趣。

旅程最令人期待的，莫過於破冰船。北海道共有兩個地方可以體驗，分別是網走市及紋別市，今次旅程則是到網走市，搭乘北海道最大的破冰船「極光號」。

鄂霍次克海的流冰，其實不是本地出產，而是從中國的黑龍江「進口」。當黑龍江的淡水流入大海後，因密度關係而佔據上層水面位置，從而被冷空氣凍結，形成流冰，再隨水流漂流至北海道。

由於凍結到漂流需時約一個月左右，因此每年1月底，北海道網走市的氣象台就會確認「流冰初日」，即可以從陸地上看到流冰到來，破冰船亦隨之開始營業。之後的整個2月，都是流冰季節，而到了3月，就會因氣候逐漸回暖而消失。

登上破冰船，與新幹線車廂一樣，只要付錢，就可以購買指定席坐位。不過，這對於遊客而言並不重要，當破冰船啟航，室外甲板位置才是最搶手。只要做足保暖措施，就可以近距離觀賞流冰被船首一開為二的情景。

我們都知道鐵達尼號的故事，但對於流冰以至冰山有多危險，卻沒有太多概念，而破冰船正好說明了情況的嚴重性。有時看著冰層只是一片扁扁平平，卻突然從水底冒出一大塊冰來，證明不能僅憑水面狀況來推測水底的環境。

除了冰外，破冰船之旅還有野生動物可看，有時會發現一隻不知名生物立於遠處的流冰之上。雖然看不清外貌，但憑體型推測，那就是遠道從俄羅斯飛到北海道越冬，世界上最重的猛禽虎頭海鵰。這種鳥身體的羽毛是黑色，翅膀卻是上白下黑，再加上黃色鳥喙，甚為醒目。

從出發到返航，整個旅程大概45分鐘，雖然時間不長，但也是難得體驗，一生人，值得來見識一次。

從美瑛前往層雲峽，走在山區之中，路上幾次沒了網絡，總算抵達目的地。層雲峽，位於大雪山國立公園之中，屬全北海道最寒冷的地方之一，冬天會舉辦冰瀑祭，就是慶祝銀河和流星兩條瀑布凍結成冰的奇景。

下午抵達目的地，太陽已經準備下山，溫度也開始降低，天氣報告說的是零下17度，而體感溫度則是零下21度。導遊在旅遊車上笑言，零下幾度都沒所謂，同樣是冷而已，結果離了旅遊車，才知道剛才那句絕對是胡說八道，這邊的溫度是整趟旅程七天之中最冷的地方，沒有之一。冷還是有分層次的，這邊的冷，是寒氣會從衣服褲子中滲進去，讓人不由自主地發抖。

忍受嚴寒，為的就是兩條瀑布。左邊的稱為銀河之瀧，右邊的則是流星之瀧。與日本其他瀑布一樣，水流量並不大，落差亦不高，雖名列日本瀑布百選，但不算壯觀，如非流水自然凍結成冰，甚至可以說無甚特別。

拍了照片，還是趕緊躲回旅遊車上取暖，出發前往當晚住宿的溫根湯溫泉。「溫根湯」三字源於當地原住民阿伊努族的語言，可以推斷早於明治時代和人把勢力範圍拓展至此以前，阿伊努族早已發現此地的溫泉。

旅館位於北見市範圍，離開北見市市中心一段距離，旁邊就是北之大地水族館和北見狐狸村。最特別的，則是其溫泉號稱「美白之湯」，據說是硫磺泉泉質，會令肌膚變得滑嫩細緻。

至於晚餐，則是自助餐形成，自行選擇愛吃的食物。不得不說，這次旅程的餐點安排，比起2023年道南地區的餐點要豐富得多。同是溫泉旅館，這次竟然有松葉蟹吃到飽，鮭魚子也是任吃，對於熱愛海鮮的人而言，實在是天堂一樣。

北見市，是北海道面積最大的城市，轄地物產豐富，近海的一側養殖扇貝，內陸則以種植洋蔥為主。觀光資源同樣豐富，既有號稱擁有世界上第一座冰凍水槽的北之大地水族館，亦有北見狐狸牧場。

是次行程只安排參觀狐狸牧場。狐狸是日本的原生物種，在日本文化中甚為重要，例如京都伏見稻荷大社，以狐狸作為稻荷神的使者，就是因為狐狸會捕獲田鼠等害獸。至於北見的狐狸牧場，開業於1899年，單純是一個旅遊景點。

入口處張貼著注意事項，雖然人工飼養的狐狸早已習慣人類，但畢竟還是動物，有些事情要盡量避免，例如不得觸摸狐狸，以及避免做出從衣服或袋子拿東西出來的動作，讓狐狸誤以為你打算餵食。

進入園內，其實就是簡單一個小場地，放養著北狐，也就是赤狐的亞種。金紅色的毛髮，配上潔白的雪地，顏色配合得天衣無縫，只要注意快門速度，避免因狐狸高速移動而造成相片模糊，就可以拍出好的照片。

若是器材所限，快門沒法跟上，那只好留意樹上的動靜。爬到樹上的狐狸，動作一般較慢，甚或靜止不動，正是拍攝的好時機。這時還可加上樹葉作為前景，增加一點深綠色，令金紅色的狐狸更為突出。

離開狐狸村，前往北見市中心，參觀北見薄荷蒸餾館。早於1902年，北見市開始種植薄荷，並一度成為世界薄荷的主要產地，佔全球市場供應七成。當然，這些輝煌早已成過去式，自從科學家發現可用化學方式合成薄荷油的主要成份薄荷醇，北見出產的天然薄荷就不再是必須。

現今的北見薄荷，仍然使用蒸餾法製成天然產品，即把已烘乾的薄荷葉放進機器，再以水蒸氣把薄荷中的油份帶出，經過冷卻管重新凝結並收集，就得到蒸餾水與薄荷油，分離後的薄荷油即可製成各種產品。

說是景點，其實是購物點。蒸餾館陳列的各種機械，就如中學時期實驗室的擺設一般，只供陳列之用，實際上只有最前面那一台小小的正在運作，無法吸引遊人留心聽課；相反，當各式產品亮相，團友頓時兩眼發光，詢問各種用途。

薄荷用途廣泛，從醫藥用途到日常生活，驅蟲、寧神、除臭、調味、消炎，都可用一小片薄荷結晶解決，或是一滴薄荷精油亦可。若是嫌麻煩，亦有各種便携型產品，針對各種用途。

不過，就算沒有專程到蒸餾館，全北海道各大景點都有北見薄荷的產品販售，至少旅行團必到的札幌貍小路，各大伴手禮專門店都有一整列產品出售，如非順道經過，也實在沒有專程到北見市的理由。