古斯說故事

檳城是峇峇娘惹族的聚居地之一，喬治市中亦設有僑生博物館，以當地富商鄭景貴故居改建而成。一般博物館都希望清楚地展示文化歷史，但這僑生博物館卻比較複雜，把兩段不同時空的歷史文化混合在一起，要了解當中的故事，實在需要一番功夫。

先從建築起源說起。鄭景貴（Chung Keng Kuee，1827-1901），廣東增城人，官方網站上也強調了他並不是峇峇。年少時追隨父親到南洋，經營生意賺到第一桶金後，他就投資錫礦場，兼任幫派勢力海山會的領袖，黑白兩道都有涉獵。

晚年的鄭景貴購下喬治市中的一幅地，用上從英國入口的建築材料，興建成私人住宅，也就是現在看到的這棟建築物，連同旁邊的祠堂、掛在二樓的肖像畫，以及部分大型傢俱，都源於鄭景貴家族。

來到2000年，這棟鄭家大宅早已日久失修，被一位峇峇從鄭家後人手中買了過來，然後改裝成博物館，以峇峇娘惹文化為主題，展出東方瓷器、西洋玻璃、珠寶首飾等生活用品。

峇峇娘惹的由來，四年前到馬六甲旅遊時已經說過，在這就不重覆，主要講述博物館內的見聞。 付費入場後，就見到這棟房子的佈局，中間是一個天井，然後左右各一間客廳，供屋主夫婦分別接見客人，正面則是通往二樓的樓梯。

從樓梯旁邊進到房子的後半部份，左邊可通往祠堂，而直走就可到達現時已改成展廳和紀念品店的部份。至於二樓，則是舊主人日常起居的地方，而鄭景貴一家的肖像仍掛在大堂之上。

至於家具展品，由於峇峇娘惹本來就處於東西方貿易的中間點，兩邊的商品都可以在馬來半島找到，所以展出的家具也分東西兩方面，像是桌上的玻璃杯，就是從西方運來的產品。

來到後面的展區，就有峇峇娘惹的珠寶首飾，除了各種黃金與寶石，比較特別的是一種藍色的飾物，名為點翠。這其實是中國的珠寶技術，從翠鳥身上活生生把藍色的羽毛拔下，然後鑲嵌在金屬表面，所以近距離細看，可以見到這些珠寶的藍色部份由條紋組成。

鮮艷的藍色，吸引了歷代的王室貴族，從現有古籍可追溯至漢朝已經出現這種技術，至明清時期更是達到高峰。然而，翠鳥被拔毛後將無法存活，需求增加背後就是大量翠鳥被殺，最終在清朝時期已難以取得原料，至今已再無新的點翠產品，只可在博物館中觀賞。

看過珠寶，就算是把博物館走完一遍，又到了評價的時候。倒不是說展品不豐富，但就是有種奇怪的感覺，要說學到什麼知識，好像是對鄭景貴與峇峇娘惹文化多了點認識，但因為兩者本就不相干，展品混在一起，最後也說不出個所以然，還是放下學習的心思，單純欣賞展品的美麗就好。

檳城的歷史與香港非常近似，都是英國人東來之後才開埠，然後不同種族被帶來此地，慢慢發展成東西文化交流中心，在二戰結束後脫離英國統治，留下不少英國殖民時期的建築。檳城的首府喬治市，更因為這些殖民時代建築，在2008年被聯合國教科文組織列入世界文化遺產。

在馬來西亞觀光局的網站上，寫著檳城是由英國人萊特（Francis Light）在1786年開闢。這倒不是說1786年之前沒有人在此居住，再向上追溯的話，還有信奉伊斯蘭教的吉打蘇丹國（Kedah Sultanate），以及再之前的印度教統治者，而萊特來到的時候，當地就屬於吉打蘇丹國的領土。

當時的東南亞局勢，當然以中國為大哥，但中國基本不太干預東南亞各國的事務，真正的區域強權是暹羅，也就是現今的泰國。當受聘於英國東印度公司的萊特來到馬來亞之時，吉打蘇丹正面臨暹羅的威脅，而萊特就利用這個局勢，說服了蘇丹以檳島換取英國人的軍事支持，從此佔領檳島，並以英國國王喬治三世（George III，1738-1820）的名字建城，名為喬治市（George Town）。

為了鞏固勢力，萊特立即興建軍事要塞，名為康華麗絲城堡（Fort Cornwallis），就在檳威海峽岸邊，緊鄰檳城市政廳。自此以後，檳城就成為英國在遠東的重要據點，對抗法國和荷蘭在遠東的勢力，也成為英國船隊前往中國的補給站。

數年過去，吉打蘇丹面對鄰國愈來愈嚴重的軍事威脅，終於發現萊特口中所謂的軍事支援，根本就是一個謊言，英國官方從來沒有承諾過提供任何支援，只是萊特編出來的故事，氣得派軍隊攻打喬治市。英國政府的態度當然就是事不關己，而英國東印度公司為了保護殖民地而派來分隊卻足以打敗蘇丹的軍隊，兵敗的蘇丹連對岸的領土都保不住，割讓予英國人，並改名為威省。

同時，檳城管治者亦積極向各民族招手，華人、印度人陸續來此定居，帶來不同的信仰與文化，例如檳城的觀音廟，就在1800年左右建立，至今已二百多年歷史，仍香火鼎盛，不少人專程前來祈求菩薩庇佑。

此後檳城發展成為自由港，經歷兩次世界大戰，並在1957年被英女王授予「城市」城位。可是權力來了又去，雖然一度是馬來亞的政治經濟中心，可不久後就被地理位置更好的新加坡搶走不少生意，而馬來亞獨立後，馬來政府又集中開發首都吉隆坡以及旁邊的巴生港，檳城的地位不斷受到打擊，直到近年旅遊業發展起來，加上旁邊的半導體生產基地，檳城才開始重拾以往的輝煌。

時至今日，喬治市仍保留著英國殖民地時代的建築，因被列入世界文化遺產，房子可以裝修，但外觀必須保持原貌，也令市容與馬六甲非常相似，而且也用塗鴉來吸引遊客。

2012年，來自立陶宛的藝術家扎哈雷維奇（Ernest Zacharevic）在喬治城創作出6幅壁畫，以當地居民的日常生活為題材，而位於本頭公巷的《姐弟共騎 》，更是成為了喬治市的代表作。

隨著時日過去，壁畫在日曬雨淋之下慢慢褪色，藝術家本人卻不太想修復，因為時間的洗禮也是作品的意義之一，但檳城市政府表示畫作已經成為檳城的代表景色，希望能修復一下，最後藝術家還是回來了，所以現時顏色還是比較飽滿，而要拍照的話，最好就是趁現在，畢竟幾年之後，就未必會再次修復了。

馬來西亞有不少夜市，有些如大排檔一樣，經營街坊生意，有些則如香港的熟食市場一樣，佔地較大，也避免日曬雨淋，是次到訪的新世界美食城，就屬於後者。

來到熟食中心，遊客只需自選座位，記下號碼，再到旁邊的食肆購買食物即可。部分可馬上做好的食物，就自行帶回座位享用，而製作需時的，店主會在點餐時確認客人的座位編號，完成後直接送到桌上，非常方便。

在眾多食肆之中，當然要挑選出幾項最有代表性的地道食物，其中的檳城蝦麵、炒粿條，都被列入非試不可的清單，再加上導遊推薦的豬腸粉和青魚沙律，組成了來到檳城的第一餐晚餐。

蝦麵，顧名思義，就是蝦殼熬煮成湯，再配以油麵與米粉，一點蝦肉和豬肉，最後加入辣醬，講究一點，還可以額外追加豬手、排骨等配料。既以蝦殼熬湯，味道必然鮮美，濃郁的蝦味構成了整道菜的基本味道，而且帶有一點辣味，若是再加入辣醬，更是開胃。只是對於不好辣味的人不甚友好，就算不加辣醬都已有微辣，就更不要什麼少辣，下單時直接說不辣就好。

至於麵食，與香港吃到的無甚不同，而配料中的豬肉像是煲湯後的瘦肉，肉味重但略嫌乾柴，外加的豬腳味道亦一般，不要亦可，最好吃的就蝦湯本身，一碗也才8令吉，絕對物超所值。

炒粿條，香港稱之為炒貴刁，其實是同一種食物，只是調味不同。檳城人以黑醬油炒製，配以蝦仁、芽菜等，味道近似於乾炒牛河，而絕對不會像香港的炒貴刁那樣放咖哩粉。

除了基本配料，還可以付錢額外加入蟹肉、魷魚等配料，但實際測試後，與蝦麵相似，本體的麵是最好吃的。甜咸調味略為重手，但鑊氣香味無可挑剔，雖然選了鴨蛋但吃不出來，芽菜爽脆而沒有過火，整體而言同樣令人滿意。

兩道代表菜色以外，導遊還介紹了豬腸粉，本體與香港售賣的完全一樣，但這是理所當然，因為兩者同祖同宗，都是華裔移民帶來的技術，只是醬料有所不同。沒有餡料的腸粉，香港稱之為「齋腸」，多配以芝麻、豉油、甜醬、麻醬、辣醬，吃的就是醬料的味道。

檳城版本的亦類似，只是醬料中加入了蝦醬，多了一種海鮮的香味。這裡的蝦醬，與香港的版本不同，檳城的有一點甜味，而且有蝦的香味，而香港則是發酵的版本，以咸鮮為主，但有一股不是每個人都能接受的腥味，相比之下檳城版本更易入口。

整體而言，新世界美食城的攤販，售賣的食物都符合香港人的口味，或許部份人會覺得調味稍嫌過重，但不至於令人討厭，絕對值得遊客到訪。

檳城的地形與香港相近，如在香港想觀看夜景，最好的方法莫過於乘坐纜車登上扯旗山，又名太平山，就可以看到維港兩岸的景色。在檳城，同樣有一座山峰，名為升旗山，而英國人同樣建了一組纜車，供來往山頂之用，現已成為旅遊景點。

纜車於1923年落成，至今已百年歷史，當中經過多次翻新與升級系統，最近一次在2010年，車廂增設空調，數分鐘即可抵達山頂。

同是大英帝國殖民地，檳城與香港的纜車甚為相似，來自香港的遊客難免在心中把兩者作一番比較，而最大的不同就在於登山時沿途風景。香港的纜車，沿途有幾個位置可以看到維港景色，景觀開揚；檳城的纜車，鐵軌建於樹叢之中，穿梭於林木之間，就當成是前往山頂的交通工具，而非觀光纜車。

到達山頂，車站是一座瞭望台，可飽覽兩岸景色。很多人以為檳城就是一個島，其實檳城是馬來西亞十三個聯邦州之一，除了位於檳島上的喬治市以外，一海之隔位於馬來半島的威省亦屬於檳城州，只是遊客所熟悉的景點，大多在喬治市之中，所以才有這一錯覺。

從山上看去，檳城的辨識度並不高，既不如香港有無數高樓大廈，亦不如佛羅倫斯等有著名地標建築，只有一些橙紅色屋頂的建築物。再加上當日有少量煙霞，降低了能見度，令城市更為朦朧。

山上另有一些建築物，不是寺廟，就是餐廳，也沒什麼新奇之處，雖也有獨特物種，如吸血鬼蟹，就是與豬籠草同居，吞食溺斃其中的小動物為生的小型蟹類，但只居於森林之中，在山頂難以找到，另一森林居民食葉猴亦是如此。

到訪檳城山，若只是纜車來回，就當成是為景色而來，自然生態還是看展板就好。若能選擇，又以晚間到訪更好，畢竟城市夜景，還是會比日間來得漂亮。

作為人類歷史上唯一一棟還沒落成就被列入世界文化遺產的建築物，聖家堂自1882年動工開始計算，建築時間已經超過過百年，但至今仍未有確定的完工日期。到訪之時，網絡傳言教堂將於2026年完工，以趕及慶祝高第去世百周年，而官方則闢謠直指根本不可能，把完工日期再度押後，只能讓人期待能在有生之年見到完工那一天。

興建了過百年，還要有現代建築技術加持，但仍在努力興建中，聖家堂自然有其特點。從外到內，聖家堂的每一個角度，都有自己的特色，所以要參觀聖家堂，還是必須購票入場，才可見到教堂最美的一面，這一點非常重要，若參加旅行團，行程上寫著聖家堂是外觀拍照，那就乾脆不要來了。

以貌取人是人類的天性，那就先說聖家堂的外觀。抵達聖家堂之後，先別急著到入口排隊，在入口對面的公園，有一個水池，那是與聖家堂合照的絕佳位置，同時亦可拍攝聖家堂的外觀全貌。

聖家堂分為三個立面，入口就設於東面的誕生立面之上。之所以稱為誕生立面，顧名思義，就是講述耶穌誕生的故事。雕塑使用傳統風格，密密麻麻地分佈於整個立面之上，正中還有一棵樹的雕塑，那不是聖誕樹，而是生命之樹，既象徵永恒的生命，也代表著耶穌永恒的愛。

其實每個雕塑都有自己的故事與象徵意義，但不是虔誠的教徒，大概也看不出個所以然，就單純當作藝術品欣賞，真的有興趣再買本相關的書籍回家研究，這邊就不一一作介紹。以個人觀感來說，雖然雕塑非常精緻，但略為欠缺顏色，灰灰黃黃的，加上分佈實在太個緊密，有一點密集恐懼，壯觀而不到令人驚艷。

經過入口進入內部，環境就完全不一樣。高第在外牆極少使用的顏色，在內部得到精心安排。效果非常好，但原理卻簡單得所有人都能理解，就是使用彩繪玻璃與自然光，僅此而已。

高第在教堂兩側的玻璃上，各自選擇了暖色和冷色的組合，並配合上陽光照射教堂的角度，讓光線透過玻璃時，把不同顏色反映在牆壁之上。隨著時間流逝，陽光照射角度亦會改變，從而令顏色出現變化，這麼顯淺易懂的道理，就是聖家堂內裝的秘訣。

拍攝完顏色的變化，抬頭就可以看到高第另一傑作，也就是天花的設計。高第的設計比起其他建築師而言，辨識度非常高，因為他的一切靈感都源於大自然，蓋出來的東西也與大自然相似，最容易識別出的，就是建築物極少直線設計。

高第相信，直線屬於人類，而曲線才屬於上帝，因此他有意識地把設計中的直線全部改成曲線，單是教堂中的柱子，他就想像成樹幹，而天花理所當然就是樹葉，單是這一切，就形成非常複雜的構圖，再加上燈光佈置做出的明暗對比效果，讓天花成為一幅美麗的圖畫。

在教堂最中央的四根柱子上，繪有四個圖案，配以紅黃綠藍四色，代表四本福音書的作者。當中紅色飛獅是聖馬可的標誌，黃色天使象徵聖馬太，綠色飛牛代表聖路加，藍色飛鷹則是聖若望。若想拍攝到最好的天花與四根柱子的照片，最好的位置就在教堂正中間，雖然位於兩行椅子的中央，但祈禱的信眾早已見怪不怪，遊客可大膽走進去拍照，只是需要稍為輪候一下。

內部最後一個看點，就是主祭壇。高第在設計的時候，也花了不少心思，令祭壇與傳統教堂不同。上面的耶穌，更像是在跳降落傘，實際上處處都藏有聖經的含意，例如降落傘本體其實是中世紀歐洲君主王座上的絲綢製裝飾，後來被天主教引入，成為祭壇配件之一，最著名的就是羅馬聖伯多祿大教堂正中央，由貝尼尼設計的聖體傘。

降落傘下方吊著五十盞燈，象徵復活節到五旬節之間的五十天；燈旁的葡萄，則象徵聖餐之中使用的葡萄酒，諸如此類，每一種東西都有自己的意義。

從出口離開，就是三大立面之中的受難立面，特色就是雕塑全部變成抽象版，從最後的晚餐起，講述耶穌被猶大背叛，接著死於十字架上，最後戰勝死亡，復活升天的故事。或許是教堂內部太過震撼，受難立面反而像是主菜後的小點心，無法令人留下深刻印象，草草拍攝個幾張照片，僅此而已。

離開前，還可以到聖家堂的博物館參觀，主要是高第當年的歷史資料與建築模型。可是連受難立面這樣的實物放在眼前，也覺得無甚大不了，博物館當然也就不看也罷。最後的榮耀立面，現時仍在施工當中，想看的話，還是留待落成之後，重遊舊地的時候慢慢欣賞，只是這個完工期限，就不知道會再被推遲幾次。

高第早已意識到，在他有生之年，都沒辦法看到完整的聖家堂；但我們，好像還是有這麼一個機會。

華倫西亞（Valencia）的歷史，最早可追溯至古羅馬時代，不過經過多年戰亂，古羅馬的建築早已被毀滅得一乾二淨，當華倫西亞再次踏上歷史舞台，已經是收復失地運動時代。

若是小時候有玩過《世紀帝國》這款電腦遊戲，大概會記得有一個戰役篇章以西班牙的民族英雄熙德（El Cid）的角度，轉戰半島各地，經歷過主君被暗殺，以及被流放，最終率領大批軍隊攻陷富裕的華倫西亞，最後一章熙德死亡後，玩家更要帶領他的遺孀，率領軍隊在摩爾人圍攻中保衛自己的城市。

遊戲以摩爾人撤軍而落幕，但歷史當然沒有完結，熙德於1094年攻陷華倫西亞，並於同年離世，到了1102年，摩爾人再次兵臨城下，熙德的家人因此棄城而逃，回到卡斯蒂爾王國（Kingdom of Castile），臨走前縱火焚城，華倫西亞再次被毀滅。

百年之後，亞拉岡（Aragon）國王攻陷華倫西亞，把當地併入王國之中，更在15世紀成為王國人口最多的城市，以經濟實力強大聞名於歐洲；只是大航海時代開始後，地中海的貿易地位被大西洋遠洋航線所取代，華倫西亞的地位亦大不如前，逐漸淪為西班牙的一座普通城市。

雖然幾經戰亂，但華倫西亞仍有不少古老建築物成功保留到現在，例如位於市中心的塞拉諾塔（Serrans Gate），就建於14世紀，曾經是華倫西亞城牆的一部份。與現代不少城市的發展軌跡相似，古老的城牆對於城市擴展而言是一種阻礙，因此在1865年，時任省長下令推倒古城牆，只有兩度城門被保存下來，塞拉諾塔就是其中之一。

現在的塞拉諾塔，保持著其宏偉的外觀，與電子遊戲中歐洲的堅固城堡相似。當然，塔樓早已失去其軍事作用，現已成為遊客登高欣賞全市景色的地方。

走過昔日的城門，不一會就到達華倫西亞的舊城區中心，也就是華倫西亞主教座堂的所在地。這一座建於13世紀的教堂，外表並無特別之處，但內裡卻收藏著基督教中最重要的寶物之一，即耶穌在最後的晚餐中所使用的聖杯。

聖杯這個詞語，對大部份人而言都不陌生，就算不是基督徒，也會看過與與之相關的電影，例如講述印第安納．瓊斯（Indiana Jones）追尋聖杯、1989年上映的《聖戰奇兵（Indiana Jones and the Last Crusade）》，又或是把聖杯描述為耶穌老婆墳墓的《達文西密碼（The Da Vinci Code）》。

華倫西亞收藏的這一個版本，則聲稱是耶穌舉行最後的晚餐後，由首任教皇聖彼德帶到羅馬，再在羅馬時期輾轉流落到西班牙，最後抵達華倫西亞。

不過，全球各地都有聲稱是聖杯的杯子，甚至西班牙國內都不止一個，所以到底哪一個才是聖杯，根本無從稽考，唯一可以肯定的是，這次旅程與聖杯無緣。原本在教堂外可買票入場，但時間有限，等候了一段時間，隊伍也沒開放進場，想說時間不夠，就改為參觀鄰近地區，結果到了會合時間，從團友口中得知他們最終成功入內參觀，這大概就是天意安排吧。

正因為沒有排隊入場，反而有時間參觀旁邊的無助者之聖母聖殿。雖然名氣不如主教座堂，但這座建於17世紀的教堂，繼承了當時的裝修風格，一樣的金壁輝煌，而拱頂更由西班牙畫家Antonio Palomino（1655-1726）繪上壁畫，或許不如意大利各教堂的壁畫來得有名，但亦是一幅壯觀的藝術品。

華倫西亞作為西班牙第三大城市，歷史亦非常悠久。不過，與西班牙其他城市不同，華倫西亞除了傳統的歷史古蹟外，還有一個具有現代藝術氣息的新建築，名為藝術科學城。

1957年，華倫西亞發生水災，流經市內的圖里亞河（Turia）氾濫成災，造成嚴重傷亡。水災過後，當地政府決定把河道引流至城市外圍，原有河床就空置出來，成為休閒用地。幾經轉折，華倫西亞政府請來本地著名建築師卡拉特拉瓦（Santiago Calatrava），設計出全新的博物館建築，並於1996年動工，兩年後陸續落成啟用，把舊河床變成華倫西亞的全新景點。

城內各項建築，都有自己的功能，例如天文館、科學館、海洋館等，雖然展品豐富，但遊客倒不在意，反而更欣賞外觀設計，尤其是攝影愛好者，就更樂而忘返。有說卡拉特拉瓦在設計時，以大自然各種生物作參考，因此把天文館的設計像眼球，歌劇院外型像某種昆蟲，植物園像是人體骨架。

更有趣的，是部份建築物在不同角度下，又像不同生物，例如海洋館，初看像是一隻貝殼，到了城中一看，又更像一條鯨魚；眼球天文館配合後方的科學館與大橋，合起來像是一條的大烏賊，正拚命逃離後方鯨魚的血盆大口。遊客到此，各自發揮想像力，亦是一項有趣體驗。

在江戶時代，幕府將軍控制中央，地方則由各地的武士家族管治，這些地方勢力稱之為「藩」，當中伊達氏的仙台藩控制了仙台一帶共62萬石的領土，是當時日本國內第三強大的勢力。其根據地仙台城，現時也是仙台的一個重要景點，特別是在本丸當中的伊達政宗騎馬像，更是仙台市的代表景色。

現在的仙台城，雖然是以藩主伊達氏聞名，但其實伊達氏是被搬遷過來的，老祖宗並不居於此處，而是在旁邊的伊達郡。追查歷史，伊達氏本姓藤原，後來以封地陸奧國伊達郡為姓，這就是伊達氏的起源。

到了桃山時期，仙台一帶的領主葛西氏和大崎氏，被豐臣秀吉沒收領地，舊家臣不服氣，煽動當地農民叛亂，史稱「葛西大崎一揆」。伊達政宗等鄰近領主都接到命令出兵平亂，但中途伊達氏有家臣向豐臣氏告密，指伊達氏亦有份參與煽動，並交出伊達政宗的親筆信作證明。

不過，伊達政宗對此早有準備，向豐臣秀吉表示，所有伊達氏官方信件中的花押，鳥類的眼睛都有用針開洞，以防止有人偽造信件。豐臣秀吉拿起信紙對光一照，發現鳥眼不透光，這就讓伊達政宗逃過一劫。

豐臣秀吉當然也不是笨蛋，鳥眼沒光不代表信件是假，不可能就這樣放過伊達政宗，雖然沒有追究罪責，但卻下令伊達氏轉封，交出祖傳已久的伊達郡、信夫郡等44萬石的領地，改領葛西氏、大崎氏的舊領共30萬石，削了14萬石，而更糟糕的是，新領地經過戰亂後，都需要重建。

接收新領土後，伊達氏就選定了仙台作為根據地，然後在青葉山上興建新的居城，因此仙台城又名為青葉城。最為特別的，是伊達政宗放棄了興建天守閣的想法，在本丸只建了御殿，成為日本城堡中特別的存在。

經過江戶幕府的調整，伊達氏以63萬石的實力，全國排名僅次於金澤前田氏與薩摩島津氏，而這僅是在戰亂後還未完全恢復的狀態。經過歷代藩主努力開拓耕地，仙台藩在幕末的實際收入，估計超過100萬石，成為日本國內最強大的勢力之一。

現今的仙台城，由於沒有天守閣，因此觀光價值有限，並非遊客必到的景點。不過，仙台市最廣為人知的景色，卻也是在仙台城當中，那就是藩祖伊達政宗的騎馬像。這尊銅像位於本丸的大廣間跡旁邊，除了拍攝雕像，還可以遠眺仙台市全景，是個不錯的觀景台。

除了雕像，仙台城剩下的古跡已經不多，主要是二戰時期被美軍轟炸了一次，戰後又成為美軍的軍營，舊建築全被破壞。不過，新建的也值得一看，在紀念品店旁邊，設有青葉城資料展示館，展出了仙台藩的一些器物，以及伊達氏各當主的書信，當中就有藩祖伊達政宗的真跡。

除了本丸，三之丸還設有仙台市博物館。雖然這次行程沒有安排，但之前到仙台旅行時，就有入內參觀，裡面有慶長遣歐使節中，作為仙台藩代表的支倉常長的肖像畫，也是國寶之一，只是篇幅所限，這故事只能放在外傳介紹了。

每年的8月6日至8日，仙台站附近的商店街都會掛滿一串串的裝飾，象徵著當地居民對新一年的願望，這就是仙台的七夕祭。

仙台七夕祭同樣源於中國牛郎與織女的故事，傳入日本後，因江戶時期的仙台藩藩祖伊達政宗大力推廣，就變成了當地一大盛事，一直流傳至今，仍獲得商戶的鼎力支持。

這一串串的掛飾，其實有不同的意義，細看之下可發現掛著的飾品略有不同，共分七種。最常見的紙鶴象徵家宅平安、紙條是學業進步、錢包則是生意興隆，其餘和服代表子女平安長大、漁網是好運連連、飄帶是心靈手巧、廢紙簍則是愛好整潔。

現時的七夕祭，參與的並非普通市民，而是各大商戶，一半為了祭典，另一半則是為了宣傳，因此在設計上各顯心思，特別是顏色選用。例如一蘭拉麵，品牌設計以紅色和綠色為主，所以掛飾也是用紅綠雙色設計；又如仙台銀行，因為標誌是綠色的，所以掛飾有一半也是綠色的。

除了商標影響，其他的設計就以七彩繽紛為主，各自發揮創意。較為特別的，有以仙台藩祖伊達政宗及其身邊的名臣宿將為題的掛飾，以他們頭盔上的盔飾作設計靈感；也有以動漫為題材的，在掛飾上印有動漫主角的樣子。

在商店街中間，還有一個四方形的掛飾，外面白色，中間吊著一串串綠色的紙鶴，下面則掛著紙片，寫上仙台不同學校的名稱。走到正下方往上拍，就可以得到一幅角度特別的照片，綠色紙鶴環繞四周，中間則是一道光，彷彿未來充滿光明。

如果說青森睡魔祭是花車巡遊，那仙台七夕祭就是聖誕裝飾，並沒有任何表演和公眾參與的元素，遊客在逛商店街的同時，就順道把七夕祭看完了，並不需要預留時間觀賞。同時，由於沒有表演成份，七夕祭的氣氛亦不算濃厚，如果是想到東北，順道路過仙台，又剛巧碰上七夕祭，那不妨一看，但若是為了七夕祭而專程前往仙台，那恐怕就不太值得。

順帶一提，七夕祭的舉行時間，亦是東北夏祭中較短的一個，觀賞期只有三天，而且在八號晚上就會開始把裝飾拆掉，因此要注意觀賞時間，不然在最後一天，還想吃過晚飯再好好觀賞的話，就會為時已晚。