古斯說故事

作為人類歷史上唯一一棟還沒落成就被列入世界文化遺產的建築物，聖家堂自1882年動工開始計算，建築時間已經超過過百年，但至今仍未有確定的完工日期。到訪之時，網絡傳言教堂將於2026年完工，以趕及慶祝高第去世百周年，而官方則闢謠直指根本不可能，把完工日期再度押後，只能讓人期待能在有生之年見到完工那一天。

興建了過百年，還要有現代建築技術加持，但仍在努力興建中，聖家堂自然有其特點。從外到內，聖家堂的每一個角度，都有自己的特色，所以要參觀聖家堂，還是必須購票入場，才可見到教堂最美的一面，這一點非常重要，若參加旅行團，行程上寫著聖家堂是外觀拍照，那就乾脆不要來了。

以貌取人是人類的天性，那就先說聖家堂的外觀。抵達聖家堂之後，先別急著到入口排隊，在入口對面的公園，有一個水池，那是與聖家堂合照的絕佳位置，同時亦可拍攝聖家堂的外觀全貌。

聖家堂分為三個立面，入口就設於東面的誕生立面之上。之所以稱為誕生立面，顧名思義，就是講述耶穌誕生的故事。雕塑使用傳統風格，密密麻麻地分佈於整個立面之上，正中還有一棵樹的雕塑，那不是聖誕樹，而是生命之樹，既象徵永恒的生命，也代表著耶穌永恒的愛。

其實每個雕塑都有自己的故事與象徵意義，但不是虔誠的教徒，大概也看不出個所以然，就單純當作藝術品欣賞，真的有興趣再買本相關的書籍回家研究，這邊就不一一作介紹。以個人觀感來說，雖然雕塑非常精緻，但略為欠缺顏色，灰灰黃黃的，加上分佈實在太個緊密，有一點密集恐懼，壯觀而不到令人驚艷。

經過入口進入內部，環境就完全不一樣。高第在外牆極少使用的顏色，在內部得到精心安排。效果非常好，但原理卻簡單得所有人都能理解，就是使用彩繪玻璃與自然光，僅此而已。

高第在教堂兩側的玻璃上，各自選擇了暖色和冷色的組合，並配合上陽光照射教堂的角度，讓光線透過玻璃時，把不同顏色反映在牆壁之上。隨著時間流逝，陽光照射角度亦會改變，從而令顏色出現變化，這麼顯淺易懂的道理，就是聖家堂內裝的秘訣。

拍攝完顏色的變化，抬頭就可以看到高第另一傑作，也就是天花的設計。高第的設計比起其他建築師而言，辨識度非常高，因為他的一切靈感都源於大自然，蓋出來的東西也與大自然相似，最容易識別出的，就是建築物極少直線設計。

高第相信，直線屬於人類，而曲線才屬於上帝，因此他有意識地把設計中的直線全部改成曲線，單是教堂中的柱子，他就想像成樹幹，而天花理所當然就是樹葉，單是這一切，就形成非常複雜的構圖，再加上燈光佈置做出的明暗對比效果，讓天花成為一幅美麗的圖畫。

在教堂最中央的四根柱子上，繪有四個圖案，配以紅黃綠藍四色，代表四本福音書的作者。當中紅色飛獅是聖馬可的標誌，黃色天使象徵聖馬太，綠色飛牛代表聖路加，藍色飛鷹則是聖若望。若想拍攝到最好的天花與四根柱子的照片，最好的位置就在教堂正中間，雖然位於兩行椅子的中央，但祈禱的信眾早已見怪不怪，遊客可大膽走進去拍照，只是需要稍為輪候一下。

內部最後一個看點，就是主祭壇。高第在設計的時候，也花了不少心思，令祭壇與傳統教堂不同。上面的耶穌，更像是在跳降落傘，實際上處處都藏有聖經的含意，例如降落傘本體其實是中世紀歐洲君主王座上的絲綢製裝飾，後來被天主教引入，成為祭壇配件之一，最著名的就是羅馬聖伯多祿大教堂正中央，由貝尼尼設計的聖體傘。

降落傘下方吊著五十盞燈，象徵復活節到五旬節之間的五十天；燈旁的葡萄，則象徵聖餐之中使用的葡萄酒，諸如此類，每一種東西都有自己的意義。

從出口離開，就是三大立面之中的受難立面，特色就是雕塑全部變成抽象版，從最後的晚餐起，講述耶穌被猶大背叛，接著死於十字架上，最後戰勝死亡，復活升天的故事。或許是教堂內部太過震撼，受難立面反而像是主菜後的小點心，無法令人留下深刻印象，草草拍攝個幾張照片，僅此而已。

離開前，還可以到聖家堂的博物館參觀，主要是高第當年的歷史資料與建築模型。可是連受難立面這樣的實物放在眼前，也覺得無甚大不了，博物館當然也就不看也罷。最後的榮耀立面，現時仍在施工當中，想看的話，還是留待落成之後，重遊舊地的時候慢慢欣賞，只是這個完工期限，就不知道會再被推遲幾次。

高第早已意識到，在他有生之年，都沒辦法看到完整的聖家堂；但我們，好像還是有這麼一個機會。

華倫西亞（Valencia）的歷史，最早可追溯至古羅馬時代，不過經過多年戰亂，古羅馬的建築早已被毀滅得一乾二淨，當華倫西亞再次踏上歷史舞台，已經是收復失地運動時代。

若是小時候有玩過《世紀帝國》這款電腦遊戲，大概會記得有一個戰役篇章以西班牙的民族英雄熙德（El Cid）的角度，轉戰半島各地，經歷過主君被暗殺，以及被流放，最終率領大批軍隊攻陷富裕的華倫西亞，最後一章熙德死亡後，玩家更要帶領他的遺孀，率領軍隊在摩爾人圍攻中保衛自己的城市。

遊戲以摩爾人撤軍而落幕，但歷史當然沒有完結，熙德於1094年攻陷華倫西亞，並於同年離世，到了1102年，摩爾人再次兵臨城下，熙德的家人因此棄城而逃，回到卡斯蒂爾王國（Kingdom of Castile），臨走前縱火焚城，華倫西亞再次被毀滅。

百年之後，亞拉岡（Aragon）國王攻陷華倫西亞，把當地併入王國之中，更在15世紀成為王國人口最多的城市，以經濟實力強大聞名於歐洲；只是大航海時代開始後，地中海的貿易地位被大西洋遠洋航線所取代，華倫西亞的地位亦大不如前，逐漸淪為西班牙的一座普通城市。

雖然幾經戰亂，但華倫西亞仍有不少古老建築物成功保留到現在，例如位於市中心的塞拉諾塔（Serrans Gate），就建於14世紀，曾經是華倫西亞城牆的一部份。與現代不少城市的發展軌跡相似，古老的城牆對於城市擴展而言是一種阻礙，因此在1865年，時任省長下令推倒古城牆，只有兩度城門被保存下來，塞拉諾塔就是其中之一。

現在的塞拉諾塔，保持著其宏偉的外觀，與電子遊戲中歐洲的堅固城堡相似。當然，塔樓早已失去其軍事作用，現已成為遊客登高欣賞全市景色的地方。

走過昔日的城門，不一會就到達華倫西亞的舊城區中心，也就是華倫西亞主教座堂的所在地。這一座建於13世紀的教堂，外表並無特別之處，但內裡卻收藏著基督教中最重要的寶物之一，即耶穌在最後的晚餐中所使用的聖杯。

聖杯這個詞語，對大部份人而言都不陌生，就算不是基督徒，也會看過與與之相關的電影，例如講述印第安納．瓊斯（Indiana Jones）追尋聖杯、1989年上映的《聖戰奇兵（Indiana Jones and the Last Crusade）》，又或是把聖杯描述為耶穌老婆墳墓的《達文西密碼（The Da Vinci Code）》。

華倫西亞收藏的這一個版本，則聲稱是耶穌舉行最後的晚餐後，由首任教皇聖彼德帶到羅馬，再在羅馬時期輾轉流落到西班牙，最後抵達華倫西亞。

不過，全球各地都有聲稱是聖杯的杯子，甚至西班牙國內都不止一個，所以到底哪一個才是聖杯，根本無從稽考，唯一可以肯定的是，這次旅程與聖杯無緣。原本在教堂外可買票入場，但時間有限，等候了一段時間，隊伍也沒開放進場，想說時間不夠，就改為參觀鄰近地區，結果到了會合時間，從團友口中得知他們最終成功入內參觀，這大概就是天意安排吧。

正因為沒有排隊入場，反而有時間參觀旁邊的無助者之聖母聖殿。雖然名氣不如主教座堂，但這座建於17世紀的教堂，繼承了當時的裝修風格，一樣的金壁輝煌，而拱頂更由西班牙畫家Antonio Palomino（1655-1726）繪上壁畫，或許不如意大利各教堂的壁畫來得有名，但亦是一幅壯觀的藝術品。

華倫西亞作為西班牙第三大城市，歷史亦非常悠久。不過，與西班牙其他城市不同，華倫西亞除了傳統的歷史古蹟外，還有一個具有現代藝術氣息的新建築，名為藝術科學城。

1957年，華倫西亞發生水災，流經市內的圖里亞河（Turia）氾濫成災，造成嚴重傷亡。水災過後，當地政府決定把河道引流至城市外圍，原有河床就空置出來，成為休閒用地。幾經轉折，華倫西亞政府請來本地著名建築師卡拉特拉瓦（Santiago Calatrava），設計出全新的博物館建築，並於1996年動工，兩年後陸續落成啟用，把舊河床變成華倫西亞的全新景點。

城內各項建築，都有自己的功能，例如天文館、科學館、海洋館等，雖然展品豐富，但遊客倒不在意，反而更欣賞外觀設計，尤其是攝影愛好者，就更樂而忘返。有說卡拉特拉瓦在設計時，以大自然各種生物作參考，因此把天文館的設計像眼球，歌劇院外型像某種昆蟲，植物園像是人體骨架。

更有趣的，是部份建築物在不同角度下，又像不同生物，例如海洋館，初看像是一隻貝殼，到了城中一看，又更像一條鯨魚；眼球天文館配合後方的科學館與大橋，合起來像是一條的大烏賊，正拚命逃離後方鯨魚的血盆大口。遊客到此，各自發揮想像力，亦是一項有趣體驗。

在江戶時代，幕府將軍控制中央，地方則由各地的武士家族管治，這些地方勢力稱之為「藩」，當中伊達氏的仙台藩控制了仙台一帶共62萬石的領土，是當時日本國內第三強大的勢力。其根據地仙台城，現時也是仙台的一個重要景點，特別是在本丸當中的伊達政宗騎馬像，更是仙台市的代表景色。

現在的仙台城，雖然是以藩主伊達氏聞名，但其實伊達氏是被搬遷過來的，老祖宗並不居於此處，而是在旁邊的伊達郡。追查歷史，伊達氏本姓藤原，後來以封地陸奧國伊達郡為姓，這就是伊達氏的起源。

到了桃山時期，仙台一帶的領主葛西氏和大崎氏，被豐臣秀吉沒收領地，舊家臣不服氣，煽動當地農民叛亂，史稱「葛西大崎一揆」。伊達政宗等鄰近領主都接到命令出兵平亂，但中途伊達氏有家臣向豐臣氏告密，指伊達氏亦有份參與煽動，並交出伊達政宗的親筆信作證明。

不過，伊達政宗對此早有準備，向豐臣秀吉表示，所有伊達氏官方信件中的花押，鳥類的眼睛都有用針開洞，以防止有人偽造信件。豐臣秀吉拿起信紙對光一照，發現鳥眼不透光，這就讓伊達政宗逃過一劫。

豐臣秀吉當然也不是笨蛋，鳥眼沒光不代表信件是假，不可能就這樣放過伊達政宗，雖然沒有追究罪責，但卻下令伊達氏轉封，交出祖傳已久的伊達郡、信夫郡等44萬石的領地，改領葛西氏、大崎氏的舊領共30萬石，削了14萬石，而更糟糕的是，新領地經過戰亂後，都需要重建。

接收新領土後，伊達氏就選定了仙台作為根據地，然後在青葉山上興建新的居城，因此仙台城又名為青葉城。最為特別的，是伊達政宗放棄了興建天守閣的想法，在本丸只建了御殿，成為日本城堡中特別的存在。

經過江戶幕府的調整，伊達氏以63萬石的實力，全國排名僅次於金澤前田氏與薩摩島津氏，而這僅是在戰亂後還未完全恢復的狀態。經過歷代藩主努力開拓耕地，仙台藩在幕末的實際收入，估計超過100萬石，成為日本國內最強大的勢力之一。

現今的仙台城，由於沒有天守閣，因此觀光價值有限，並非遊客必到的景點。不過，仙台市最廣為人知的景色，卻也是在仙台城當中，那就是藩祖伊達政宗的騎馬像。這尊銅像位於本丸的大廣間跡旁邊，除了拍攝雕像，還可以遠眺仙台市全景，是個不錯的觀景台。

除了雕像，仙台城剩下的古跡已經不多，主要是二戰時期被美軍轟炸了一次，戰後又成為美軍的軍營，舊建築全被破壞。不過，新建的也值得一看，在紀念品店旁邊，設有青葉城資料展示館，展出了仙台藩的一些器物，以及伊達氏各當主的書信，當中就有藩祖伊達政宗的真跡。

除了本丸，三之丸還設有仙台市博物館。雖然這次行程沒有安排，但之前到仙台旅行時，就有入內參觀，裡面有慶長遣歐使節中，作為仙台藩代表的支倉常長的肖像畫，也是國寶之一，只是篇幅所限，這故事只能放在外傳介紹了。

每年的8月6日至8日，仙台站附近的商店街都會掛滿一串串的裝飾，象徵著當地居民對新一年的願望，這就是仙台的七夕祭。

仙台七夕祭同樣源於中國牛郎與織女的故事，傳入日本後，因江戶時期的仙台藩藩祖伊達政宗大力推廣，就變成了當地一大盛事，一直流傳至今，仍獲得商戶的鼎力支持。

這一串串的掛飾，其實有不同的意義，細看之下可發現掛著的飾品略有不同，共分七種。最常見的紙鶴象徵家宅平安、紙條是學業進步、錢包則是生意興隆，其餘和服代表子女平安長大、漁網是好運連連、飄帶是心靈手巧、廢紙簍則是愛好整潔。

現時的七夕祭，參與的並非普通市民，而是各大商戶，一半為了祭典，另一半則是為了宣傳，因此在設計上各顯心思，特別是顏色選用。例如一蘭拉麵，品牌設計以紅色和綠色為主，所以掛飾也是用紅綠雙色設計；又如仙台銀行，因為標誌是綠色的，所以掛飾有一半也是綠色的。

除了商標影響，其他的設計就以七彩繽紛為主，各自發揮創意。較為特別的，有以仙台藩祖伊達政宗及其身邊的名臣宿將為題的掛飾，以他們頭盔上的盔飾作設計靈感；也有以動漫為題材的，在掛飾上印有動漫主角的樣子。

在商店街中間，還有一個四方形的掛飾，外面白色，中間吊著一串串綠色的紙鶴，下面則掛著紙片，寫上仙台不同學校的名稱。走到正下方往上拍，就可以得到一幅角度特別的照片，綠色紙鶴環繞四周，中間則是一道光，彷彿未來充滿光明。

如果說青森睡魔祭是花車巡遊，那仙台七夕祭就是聖誕裝飾，並沒有任何表演和公眾參與的元素，遊客在逛商店街的同時，就順道把七夕祭看完了，並不需要預留時間觀賞。同時，由於沒有表演成份，七夕祭的氣氛亦不算濃厚，如果是想到東北，順道路過仙台，又剛巧碰上七夕祭，那不妨一看，但若是為了七夕祭而專程前往仙台，那恐怕就不太值得。

順帶一提，七夕祭的舉行時間，亦是東北夏祭中較短的一個，觀賞期只有三天，而且在八號晚上就會開始把裝飾拆掉，因此要注意觀賞時間，不然在最後一天，還想吃過晚飯再好好觀賞的話，就會為時已晚。

仙台市是東北地區最大的城市，觀光資源豐富，而市內的交通配套亦非常方便。不過，有兩個景點卻是在市外，這就有點不好前往，除非是旅行團安排，不然大概也不會特別參觀。

第一個名為秋保瀑布。日本很喜歡把三項東西合併並稱，例如先前介紹的松島，就與宮島、天橋立並稱日本三景，而秋保瀑布也不例外，被稱為日本三大瀑布之一，與和歌山縣的那智瀑布、栃木縣的華嚴瀑布並稱。

不過，這各種「三大」，其實沒有一個特別的標準，例如秋保瀑布的地位就不太穩固，更多人會把茨城縣的袋田瀑布列入選項；又如日本三大和牛，除了神戶牛和松阪牛，排名第三的也沒定論，反正各縣市都說自己的東西最好，大家高興就行。

想到秋保瀑布並不容易，因其位置處於仙台市西面的市郊。自行前往的話，需要乘搭巴士，而旅遊車則可直達瀧本山西光寺，經寺旁的道路往下走，就可以到達展望台，看到秋保瀑布的全景。

這瀑布高低落差共55公尺，單是數字大概難以想像，若以澳洲開恩茲之旅所看到的巴倫瀑布作比較，巴倫瀑布高低落差為125米，換算起來秋保瀑布大概就是一半高度，可想而知，其實不算宏偉。日本國內瀑布都不甚高，遊客就不要有太高期望，停留半個小時，大概已經足夠。

另一個在市外的景點，名為仙台大觀音，位於仙台西北的大觀密寺境內，是1991年才落成的建築物，高約100米，換言之比秋保瀑布更高。

觀音腳下，先付入場費500日圓。底層是三十三觀音及十二神將，當中的神將，對應著十二生肖，遊客可以根據自己的生肖來祈求保祐，大概與香港的「犯太歲」概念差不多吧。

轉了一圈，就可乘搭升降機直達頂樓，但預期的仙台市景卻與想像中差距甚遠，因為觀音像上並未設有觀景台，只有幾個小小的窗戶可以偷窺外面的市景，無論是景色還是體驗，都並不特別出眾。

頂樓轉過一圈，沿著樓梯往下走，就會看到108尊佛像，象徵人生需要面對的108種煩惱。雖然寺方原意是讓佛像當主角，但若非虔誠佛教徒，恐怕不會有太大興趣，反而內部的結構可從12樓看到3樓，組成的構圖，比起佛像更有意思。

想拍攝這張照片，只需要在第11層往下拍攝即可，然後在佛像中間，其實就是升降機，可以選擇往下走數層後轉乘升降機回到地面，節省參觀時間。

雖然這兩個景點都是仙台市郊較多人推薦的景點，但一來交通不算方便，二來景色也並不獨特，如非旅行團安排行程，也就不用特別到訪，把時間留在市內景點更好。

山形的花笠祭，大概是東北夏祭中最為年輕的一個，也不是什麼傳統慶典，而是起源於1963年舉行的「藏王夏天祭 」。當年祭典的最後一個項目，名為「花笠音頭盛裝遊行」，也就是邊唱歌，邊跳舞，然後就發展成為現今看到的花笠祭。

花笠祭的會期較短，只舉行3天，在每年的8月5日至7日。晚上6時左右，巡遊隊伍開始出發，一直到8時半，壓軸的自由參加隊伍出發，待走到終點，大概是9時45分完結。

想觀賞花笠祭，只需要在道旁找個位置站著即可，但選位還是有講究。雖然在會場前段、隊伍進場的位置，較易找到一個沒人遮擋的空位，只是隊伍出場後，並不會立即跳舞，而是先走一段路，大概是免得擋住後面的隊伍進場。因此，離出發位置愈近，就愈大機會看到隊伍在你面前走過，也就是白來一趟。

遊行開始後，會播起音樂，那就是「花笠音頭」，即是山形一帶的民謠，或許是當年山形縣人民在勞動時所唱的歌曲。現今聽到的，是1963年時公開徵集的新歌詞，描寫縣內最上川流域中具代表性的事物。

音樂響起，遊行隊伍亦隨之起舞，而當中又有不同的舞蹈。最傳統的是「女舞」，表達最上川的清爽微風，以及稻穗的搖曳，一般由穿著和服的女士組成的隊伍，都是跳這一種，感覺較文靜優雅。

與之相對的是「男舞」，代表藏王連峰的黎明，舞者英姿颯爽，動作大開大合，亦很容易就能認出。

至於其他，還有不少自創舞蹈，例如拿著傘子的，又或者帶著籃球的，由參加者自行創作，都可以參與到花笠祭之中。

與其他幾個祭典相比，花笠祭的氣氛，以及觀賞性，都不及其他縣市，主要是祭典內容就只有舞蹈，而沒有其他吸引眼球的節目。

想像一下，就兩三種舞蹈，看了兩小時，差別只是不同隊伍，那大概站個一小時，已沒有什麼新意，難怪團友都選擇提早離場，到附近的餐廳吃晚飯去。至於坊間部份旅行團選擇放棄花笠祭，以換取旅程更為舒適，說實在，也是一個可以考慮的選項。

在江戶時代，日本已有所謂的「日本三景」，學者林鵞峰把松島、宮島和天橋立並列，從此仙台的松島就成為日本的著名景點。

想前往松島不難，從仙台站出發，乘搭鐵路線到松島海岸站即可，抵達後往海邊走，就是松島遊船的售票亭。

松島其實是仙台灣中數百個小島的合稱，由於島上有松樹生長，因而被稱為松島。事實上，大島嶼都另有名稱，例如龜島、仁王島等，憑形態而取名，只是外表較為抽象，需要豐富想像力，才能把聯想出名字。

在過去，松島灣有大量海鷗棲息，在遊船上拿出蝦條，就可以享受被海鷗包圍的明星待遇。不過，由於海鷗數目實在太多，糞便也多，直接影響島上的松樹生長，所以現時松島已嚴格限制禁止遊客的餵飼行為。

既然是港灣，海產自然並豐富，松島以養殖生蠔聞名，當地甚至有蒸蠔吃到飽的餐廳，在限時內任食。當然，旅行團是不可能有這種安排，但在餐廳還是可以自行加購，多是連殼燒熟，也有生吃的選項。無論哪種煮法，只要蠔是新鮮的，味道自然會好。

飯後在松島町內閒逛，若喜歡歷史，可到當地的瑞巖寺一趟。相傳這寺廟建於公元9世紀，也就是中國的唐朝時期，但在之後的歲月，因日本各地戰火不斷，瑞巖寺亦逐漸沒落。直至桃山時代，伊達政宗被轉封至仙台後，在師傅臨濟宗僧侶虎哉宗乙請求之下，才給瑞巖寺來個大維修，並且定為伊達家族的菩提寺，即是放著歷代祖宗牌位的祠堂。

正因如此，瑞巖寺受到伊達家歷代藩主所保護，直到明治初年，一場廢佛毀釋活動爆發，瑞巖寺亦受到破壞。值得慶幸的是，明治天皇在不久後巡幸東北途中來到松島，瑞巖寺又再度復興，直至今天，仍是松島町的重要歷史建築。

從參拜道入內，抵達本堂建築，可入內參觀，但不可拍照。當中除了內部建築外，還有伊達氏歷代家主的神主牌，還有松島方丈記等歷史文物。離開本堂，對面還有一個寶物庫，展出瑞巖寺的珍藏，例如當年的屏風等，不過同樣不能拍照。

境內其實還有一些歷史建築，但都不公開予訪客參觀，只是昔年拜訪之時，碰巧遇上平成大修理，境內多處裝修不能內進，因此特別公開伊達政宗之妻，田村愛姬的靈廟，名為寶華殿。

這靈廟與伊達政宗的瑞鳳殿相似，只是顏色不同，以黑色作為基底，配以紅色與金色，由孫子伊達綱宗下令建造，繼承了伊達家色彩鮮艷且貴氣豪華的風格。可惜的是，隨著平成大維修完結，寶華殿已不再開放予遊客參觀。

逛完瑞巖寺，不可忘記海邊還有兩處歷史建築。其一屬於瑞巖寺所有，名為五大堂，是東北地區現存最古老的桃山時代建築物，由伊達政宗於1604年建造而成。想拍攝五大堂的最好角度，莫過於前面的紅色木橋，以木橋為中心，五大堂於松樹之間若隱若現，就是最好的景色，只是遊人不少，想照片中沒有任何不速之客，恐怕難度極高。

旁邊的建築物，名為觀瀾亭，相傳是伊達政宗從豐臣秀吉處接手的茶室，專程從伏見桃山城運回仙台重新組裝而成，成為伊達氏的賞月勝地。若有閒暇，不妨入內喝茶品茗，靜靜欣賞松島美景，只是夏天熱得要命，還是回到商店街，享受冷氣為妙。

日本東北以自然山水聞名，當中有不少溪流河谷，被旅客認為是美景，而當中又以岩手縣的嚴美溪最受遊客歡迎。

嚴美溪，位於岩手縣最南邊的一關市，其實是從栗駒山流出的一條小河，盡頭是下游的磐井川。該處春有櫻花，秋有紅葉，冬有雪景，而夏天賣的，就是一個「綠」字。這翠綠的景色，肯定是最沒特色的一個季節，至於是否仍為美景，就見仁見智。

拍攝嚴美溪，可到中間橫跨河谷的橋上拍照，就是標準明信片的場景。走過了橋，到懸崖邊的涼亭旁，有一條麻繩，那不是讓人飛過河谷之用，而是對面的茶屋用來售賣糰子。

把錢放進籃子，再敲一敲木板，對面的店員聽到，就會拉繩把籃子收回去，然後放入糰子和茶，再「飛」回對岸，這就是當地著名的「飛天糰子」。

每盒當中有三串，原本是三種味道，即醬油、紅豆和芝麻，但導遊為免因口味而出現爭執，全改成紅豆，一嚐之後，就是一個「甜」字。紅豆太多了，若是受不了這甜度，自行減少一點紅豆就好。

吃過糰子，嚴美溪最美之處，其實已經逛完，若對翠綠山景無感，可考慮在其他季節才到訪。