古斯說故事

夏天的北海道，除了紫色的花田，就是彩色的山丘，前者在富田農場，已經介紹過，後者就在旁邊的四季彩之丘。低矮的丘陵上，種滿了各種花卉，組成彩色的圖案，亦是遊人夏天必到的景點。

與富田農場的經營模式不同，四季彩之丘簡直可以用「在在需財」來形容，入園先付入場費，乘搭四季彩NOROCCO號要付乘車費，租用高爾夫球車自駕到花田中央拍照又要租車費，進牧場看羊駝還要入場費，整個園區就只差在廁所沒收費而已。

入場後先上四季彩NOROCCO號遊覽。那是由拖拉機拉動的幾個車卡，體驗一般，除了車頭是拖拉機之外，就沒有其他特色，重點是會帶遊客到中間位置，拍到四季彩之丘最具代表性的景色，優點是不用頂著烈日步行一段路程，而缺點則是只停留數分鐘，需抓緊時間拍好照片，再回到車上坐好。

若是有駕駛執照，就可以選擇租借高爾夫球車自駕遊，2,500日圓保底15分鐘，然後每5分鐘收費500日圓，相比之下倒是一個更好的選項，至少行程靈活，想去哪裡、想停哪裡，都是自己選擇，只需要考慮有沒有駕駛執照在身上而已。

拍照的熱門地點有兩個，一是四季彩NOROCCO號的中間站，在整個花田的中心丘陵位置，遠眺由紅色花組成的兩個愛心，再配合前方斜坡的彩色花田，組成一張顏色豐富的照片。另一個熱門地點在於紅色愛心後方的山丘，一層層鮮艷的花朵，配上背景的藍天白雲，又是一個拍照的好地點。

除此以外，園內各個地點也非常適合拍照，景色基本上都不會令人失望，只差在創作者決定如何構圖。例如想突顯花田的鮮豔顏色，不妨來到丘陵的交界之處，以一邊的山丘作前景，再拍向另一邊的山丘，就可以拍出一張七彩繽紛的照片。

若是天朗氣清，不妨來到紅色愛心的後方，取無人之處，下方為紅白相間的花海，遠處為藍天白雲，又是另一番景色。

旁邊的花田也不要浪費，隨便取一個角度，就可以拍攝一道道彩虹般的花田，天然的色彩飽和度已經足以令照片好看，無須過多後製。

回程時，再看最受遊客歡迎的花卉，非向日葵莫屬，在陽光照射之下形成一條金黃色的地毯，唯一問題就是長得太高，走近了合影，像在人頭頂長出花朵；走遠了，人不夠高又難以構圖，只好把相機舉高，多拍幾張，再回家慢慢修圖。

網絡上不少人討論富田農場與四季彩之丘必須二選一的話，應該到哪個地點比較好，這問題倒也不難解答。富田農場的薰衣草盛開期在7月中下旬，而這時候四季彩之丘的夏日花卉正陸續開花，但還沒到盛放期，照片上仍可看到綠葉與泥土；到了8月中旬，四季彩之丘來到最美的時間，但富田農場主要的薰衣草田已全數收割完成，所以若是7月到訪不妨到富田農場欣賞薰衣草，8月的話就到四季彩之丘看彩色花田吧。

提到夏天的北海道，最深刻的印象自然是紫色的薰衣草田，而這一個景色，就在富良野的富田農場。

北海道本來沒有薰衣草，1903年，出生於日本福井縣的富田德馬來到北海道，以自己的姓氏建立了富田農場，但一開始也沒有這紫色的花田，要到1958年才引進栽培薰衣草，以製成香料。第二次世界大戰之後，日本國鐵發行的日曆中，其中一頁就是富田農場的薰衣草田，從此變成旅遊景點，直到現在還是北海道夏天的代表景色之一。

富田農場最大的吸引力，就在於入場費全免之餘，連停車費也免費，所以無論是旅行團或是自由行，都會把富田農場訂為必去景點。農場的經營者亦把人流化成現金流，天氣熱，總得來杯蜜瓜汁解渴，來點薰衣草雪糕打卡一下；都到了薰衣草田，順利成章買點香薰回家送贈香梘親朋好友，反正總有辦法讓遊客消費，積少成多也就成為可觀的生意額。

當然，來到富田農場，拍攝薰衣草的照片是必定要做的事，可是還得看天時地利。首先是花期，薰衣草每逢七月中會盛開，正是最美麗的紫色，到了七月下旬就開始枯萎，紫色也就從鮮艷變成暗沉，需要小心揀選角度才拍得出好照片；若是再過幾星期，農場就會把薰衣草收割提煉，這時候才來到的話恐怕就要失望了。

薰衣草田中有數條阡陌開放，讓遊客可拍出背景一片紫色的場景，但這取材亦不容易，反而田邊的坐椅角度更好。若是到旁邊購買一杯雪糕，坐在長椅之上，以花田為背景，拍出的景色反而更美，更可以透過對焦來避開人群。

若真的八月才來到富田農場，雖然薰衣草是沒了，但旁邊的七彩花田還在，配上藍天白雲，同樣能拍出明信片的效果。不過，來富良野不可能只到富田農場，旁邊的四季彩之丘也是必去景點，而且花田的規模更大、色彩更豐富，若是錯過了紫色花期，就不用專程來了。

賞花之旅第一站，來到國營瀧野鈴蘭丘陵公園的中央口，觀賞紫藍色的花田。

公園以鈴蘭命名，但鈴蘭的觀賞期大約在五月底至六月初，所以夏天來到是不可能看到鈴蘭的。事實上，公園內種有不同季節盛開的花朵，像是鬱金香和紅色掃帚草就分別在春秋兩季才是最佳觀賞期，出發前最好先檢查清楚會看到的品種。

至於夏天，當然就是紫藍色的花田，那是以薰衣草和鼠尾草組成的花海，當中深紫色和粉藍色的都是粉萼鼠尾草，深淺相間立即奪走所有人的注意力；至於紫色的則是薰衣草，可是因為接近收成季節，已開始步入枯萎的階段，早一星期的話應該時機正好，可是這次就稍微失色，特別是與正值盛放期的鼠尾草相比，就更是難以得到遊客的青睞。

鼠尾草田旁邊，就是向日葵花田，稍遠處則是掃帚草，黃色的向日葵還算吸引，可是掃帚草則仍是綠色，想看到紅色的話就需要等到秋天了。雖然並非最佳觀賞季節，但若是取個大景，構圖中包括所有紫色、黃色、綠色的各式花田，再配上一點藍天，亦是一張不錯的照片。

從花田旁邊的小道向樹林方向走，就可以到達瀑布區。此處的瀑布與普通公園的並無大分別，景色也不算壯觀，只是公園的紫陽花種植於此，可以拍到另一種藍紫色的花海。不過話又說回來，紫陽花在日本並不罕見，全國各地路邊都有種植，也不用特意來此拍攝，順道見到不妨一拍，就不需要專程去尋找了。

除了著名的紫藍色花海，園內還種有不同品種的特色花朵，例如圓滾滾的大麗花、小巧可愛的吊鐘花，又或是一長串的玉簪花，都是單獨就可以拍出美麗照片的花朵，只是遊人十之八九都是為了紫藍色而來，這些花就相對失色了。

日本能看到企鵝巡遊的海洋公園不多，登別的尼克斯海洋公園是其中之一，數年前到訪時，新冠疫情剛過，遊客數量還沒恢復，巡遊也出現了企鵝比遊人多的情況。今次再訪，遊人站滿兩邊，夾道歡迎企鵝，反而顯得企鵝陣容有點寒酸了。

今次的行程，最大變動是午餐改成在海洋公園享用壽喜燒，而旅行團熱愛的蟹御殿則在早前結業。據導遊所說，死因為老闆把蟹的價格拉得太高，令香港的旅行社也不好意思再把客人送去當羊牯，後來餐廳轉而向內地旅客招手，但又遇上中日關係惡劣而令內地團絕跡，最終支持不下去而選擇結業。這倒是一點都不可惜，想當年到訪的時候，蟹價跟香港的完全一樣，實在是嚇了一跳，也真的算是牟取暴利了。

吃過午飯就開始參觀行程，三年過去，最特別的是公園引進了一種新標本︰皺鰓鯊。這條來自深海的鯊魚，在2024年時被漁民偶然捕獲，立即送到海洋公園水缸之中，可是因為不適應水壓等問題，沒幾天就離世。為了保存這條難得一見的深海鯊魚，園方以塑化技術將之製成標本，展出予遊客參觀。

除此以外，水族館內其他展品都沒有特別更新，招牌仍然是位於底層的水底隧道，靠裡面的沙虎鯊和鱘魚充起門面，展示海洋中的大型魚類。其他較為特別的，則是可以接觸的海洋生物，從海星、海膽等常客，到魟魚這些較少讓遊客觸摸的生物都有，無論是兒童到成年人，都是一個難得的體驗。

至於重點的企鵝巡遊，則換成了夏季版本，與冬季的差異就在於企鵝的種類不一樣。由於企鵝來自不同生態環境，適應的溫度亦不相同，像是南非企鵝就比較適應偏熱的氣候，所以安排在夏天出場；巴布亞企鵝則是冬天的常客，原居於南極一帶的牠們是游泳好手，游泳速度在企鵝家族中名列第一；國王企鵝作為企鵝家族中體型第二大的成員，實在不太耐熱，同樣只能在冬天出巡。

由於遊客眾多，巡遊活動開始前十五分鐘就要在附近佔好位置，否則只能站到橋上遠眺企鵝，意義也就不大了。隨著音樂響起，八隻南非企鵝沿通道走到正中央的區域，然後由飼養員作簡單介紹，不一會活動結束，企鵝隨之退場，這就是當地的招牌項目了。

平心而論，冬天巡遊的陣容比夏天壯觀得多，南非企鵝的顏值亦不及國王企鵝和巴布亞企鵝，如果真的專程為了企鵝巡遊而來，那還是選擇冬天比較好，夏天或許會有少許失望。

同樣受季節影響的還有海豚表演，在入場之前職員已舉牌作出警告，夏天表演會以製造水花為主，坐在前兩排的遊客需作好心理準備，而且有雨衣可以租借。知道會有水花，可沒想到水花是如此壯觀，這夏天特備節目，根本就是故意把水潑到遊客身上，訓練員指示海豚在觀眾席旁大力拍尾，又或是跳出水面，製造出大量水花像海嘯一樣潑到觀眾席，前三排的座位基本都屬濕身區，若是帶了手機和相機，最好還是到後面的站席觀賞。

雖然遊客多了，或多或少都會影響體驗，像企鵝巡遊就難以搶佔有利位置近距離觀賞企鵝，但與三年前那個冷冷清清的景像相比，旅遊景點還是有點人氣比較好。

時隔三年再訪昭和新山熊牧場，時間背景已有所不同，當年感慨棕熊的棲息地被開發，現時卻是日本各地熊患嚴重，棕熊闖入市區造成多人傷亡。棕熊是當地的頂級掠食者，最好就不要在野外遇到，不然兇多吉少，若是想近距離接觸，最安全的做法還是到熊牧場。

數年過去，熊牧場設施依舊，只是多了幾隻小熊，或許是本年出生的吧。與冬季相比，夏天的棕熊明顯較為活躍，但仍不改貪吃慵懶的本色，見到遊客即舉手示意要吃的，但餅乾一旦拋得離自己遠了一點，就懶得走過去撿起來。

上次到訪已覺得棕熊居住的環境不理想，特別是衛生的部份，夏天就更為明顯，有陣陣臭味傳出，如非旅行團安排，實在不願意再來。

離開熊牧場，對面就是昭和新山，同樣是老朋友了。與冬天相比，因下雨緣故而缺少了藍天白雲，山上也少了積雪，紅色禿頭山的形象更為明顯，而山腰飄出的煙霧亦更為清晰可見，相比之下，好像又比冬天來得好看。

吉隆坡若是要自費晚餐，最簡單的就是到位於市中心的亞羅街，定必能找到適合自己口味的美食。若是毫無頭緒，不妨到位於街尾的黃亞華小食店，這老字號斷不會讓人失望。

來到黃亞華，一定要來一對招牌雞翼，其可貴之處在於從生烤到熟。可別小看這過程，這就跟炸雞脾一樣，不少食肆會暗地裡先把食材煮熟，待客人點餐時再丟進油鑊或是碳火中加熱一下，那味道可就完全不一樣了，除了外皮會失去油份而變得沒那麼香脆，肉汁亦會流失，且失去新鮮食物應有的誘人香味。

黃亞華的燒雞翼，也不至於到驚為天人的程度，但燒雞翼應該是什麼樣子，他就給了你一隻標準的、好吃的燒雞翼。醃味足夠而不過鹹、表皮香脆而內裡多汁，配上香辣的沾醬，單是這樣已足夠成為一間店的招牌。

除了燒雞翼，小食店還有其他燒烤食品，而比較特別的是燒蒲魚，亦稱作魔鬼魚。魔鬼魚入饌在亞洲並不罕見，但多是配以濃味的醬料，因魔鬼魚作為軟骨魚，與鯊魚相似，會把尿素儲存在體內，做成魚肉有阿摩尼亞味，所以要用味道強烈的醬料，把難聞的氣味壓下去。

不過，黃亞華的做法有一點不同，純粹把魚肉烤得香脆，而香辣醬料沒有直接塗抹在魚肉之上，而是另外提供，即便沒有沾醬，魚肉也沒有奇怪的味道，實在讓人出乎意料，如想嚐試燒魔鬼魚的話，絕對可以來此試一個入門級的版本。

至於其他，還點了不少菜式，口味都與香港較為接近，例如乾炒老鼠粉，其實就是香港的乾炒牛河的銀針粉版本；咸蛋蘇東，蘇東就是魷魚，也就是香港的黃金魷魚，把咸蛋黃壓碎爆香，再放入炸過的魷魚即成；炒竹灘，也就是香港的豉椒炒蟶子，除了名字不同，價格比香港便宜，味道都差不多，在水準之上。

最後再點一杯桔仔酸梅，甜甜酸酸的味道，既開胃又清爽，作為馬來西亞之旅的總結，留下了美好的回憶。

肉骨茶起源於巴生港，而吉隆坡市內亦有多間老店，其中的新峰肉骨茶，開業至今已五十餘年，招待了無數名人到訪。

這家的肉骨茶同樣是馬來西亞風味，也就是黑色的、加了中藥材和醬油的那一種，一大鍋滾燙燙地上桌，如果不是外面三十幾度的天氣，大概會非常吸引。同時上桌的還有配料，也就是蒜泥、辣椒和醬油，這不是用來加進湯裡調味，而是調配成醬料，讓排骨沾著來吃，味道近似香港的豬骨火鍋。

雖然作為一個不喜歡中藥味道的人，但對於這家的肉骨茶，也沒有特別大的抗拒感，屬於可以符合來自不同背景遊客的味道，至於肉，就是普通煲湯後的豬肉，無須特別有期望。

除了肉骨茶，之前在巴生港登場的乾肉骨茶也再次登場，滿碟的肉，醬汁亦更為濃稠，很能下飯，但跟肉骨茶同時上桌，肉就太多了，自己點菜的話，可考慮只點一項就夠了。

至於其他菜色，炸魚、炒蜆、炒菜、胡椒豬肚湯，都是正常水準。總體而言，新峰肉骨茶的菜式水準就在平均之上，到吉隆坡的話不妨一試，但重點還是能不能進到室內有冷氣的位置，畢竟在馬來西亞的熱帶天氣之下，還要喝一個滾燙的肉骨茶，沒有冷氣實在難以忍受。

重遊吉隆坡，不外乎又是黑風洞與鬼仔巷，旅行社的行程就是如此重覆。唯一不同的，是今次新增了到國家皇宮外觀拍照的行程。

第二次世界大戰後，英國在馬來半島的殖民地蘊釀獨立活動，到了1948年，馬來亞聯合邦成立，當時九個馬來州的世襲統治者組成了統治者會議，從中選出馬來亞的最高元首。雖然中間經過與沙巴等州的合併而組成馬來西亞，又發生了新加坡退出的故事，但這會議制度仍一直保留至今天。

經過多年運作，馬來西亞總算確立了最高統治者的產生辦法，也就是從九個世襲統治者中，依順序選出最高元首，每屆任期五年，不得連任但可以多次續任，換言之就是每過五年就必須把最高元首之位交到下一個人手上，但若是統治者能健康活過45年，輪過一圈之後還可以再擔任第二次。

當選國家最高元首，就可以在位於吉隆坡的國家皇宮舉辦登基大典，然後入住到這正式官邸之中。不過，這國家最高元首的權力大多停留在名義上，因為馬來西亞採用的是君主立憲制，權力集中在民選的首相和國會手上。

由於建築物是最高元首的官邸，並不開放入內參觀，但這在2011年完工、花了超過8億令吉（大概是16億港元）的建築物，還算是蠻壯觀，所以也吸引了不少遊客前來拍照，但也僅此而已，拍過照片就可以離開。

至於其他市內景點，黑風洞一如既往，與三年前相比沒有任何不同，而鬼仔巷則換了燈籠，加上當日天陰有雨，提早亮燈，又更有特色了。

馬來西亞不少城市都以植物為名，如檳城指的檳榔樹、馬六甲代表的油柑子，怡保同樣是樹名，名為怡保樹，又稱見血封喉樹，是古代馬來人用來做毒箭的樹木。

現在想看怡保樹，市中心是沒有的了，本來在車站前的廣場種了一棵，但後來當地的排水系統有問題，樹病了一次又一次，到2026年1月，當地政府決定把奄奄一息的怡保樹移走，直至把車站前這草地的排水系統搞好之前，都不會再種植怡保樹，所以到訪之時，就只剩下一個紀念碑和一片草皮。

雖然沒了毒樹，但怡保火車站仍是旅行團主要景點之一。這個火車站始建於1914年，因此也是英式殖民地建築風格，又因其設計而被稱為怡保的泰姬陵。

說實話，這火車站與泰姬陵之間的差距，大概就是從怡保到阿格拉的距離吧，除了都是白色外觀，實在想不到有什麼可比性。雖然如此，但火車站仍不失為一座漂亮的殖民時代建築，不妨拍照留影。

除了位於市中心的火車站與市政廳外，怡保較有名的景點還有二奶巷。現今的廣東話中，「二奶」多帶貶義，泛指小三，但在尚未確立一夫一妻制之時，二奶也可以是明媒正娶，而二奶巷的創始人正是這個情況。

19世紀末，著名企業家姚德勝購買了三條巷子給他的三位太太，而這三位太太都屬於平妻而非妾侍，只是根據排名，被當時人稱之為大奶巷、二奶巷和三奶巷。這三條巷中，又以二奶巷最為繁華，從當年出售生活用品的集市，逐漸演變成今日的文青景點。

走到二奶巷的最尾，就可以見到姚老爺與二奶在飲下午茶的壁畫，拍過照片，旁邊就是林香園土產店，內裡可找到各種怡保當地的特色手信，例如香餅，又名馬蹄酥，餡料是麥芽糖與蔥油，烤得外層酥脆，味道吸引之餘，價錢還便宜，是送禮的首選。

除此以外，不少熟悉的品牌同樣是怡保的特產，例如著名的萬里望花生，「萬里望」其實是怡保市郊的城鎮，種植了大量花生用作出口之用，到了怡保不妨購買當地的花生酥，加入一點鹽巴後充滿咸香風味；又例如超市常見的舊街場白咖啡，同樣源於怡保，只是早已出口到世界各地，似乎不用專程到當地購買。

不能錯過的，還有當地的芽菜雞。一般芽菜都是又瘦又長的一條，而怡保芽菜則是又肥又短，口感爽脆無渣，這大概是得益於當地的天然環境，石灰岩地形令地下水充滿礦物質，培育出來的芽菜亦因此與眾不同。至於雞，則是普通白切雞，沒有什麼特別需要介紹。

數年前到訪馬六甲，娘惹菜風味令人一試難忘，這次來到峇峇娘惹族聚居的檳城，作為當地特色美食，娘惹菜自然被列入行程之中。如果說兩年前是好奇地體驗一種新味道，帶走美好的回憶，那這次就是滿心歡喜地探望一位老朋友，卻發現人面全非。

這次旅行團選擇的餐廳，名為花木蘭娘惹花藝，是一間曾在2023年獲得米芝蓮檳城美食指南推介的餐廳，特色是餐廳內部每一個角落都佈置著浮誇的裝飾，適合遊客打卡拍照，順道品嚐娘惹菜。

不得不說，這餐廳的室內佈置風格不是所有人都會喜歡，但每個人都必定同意，真的是蠻有特色。雖是娘惹菜餐廳，但佈置與娘惹沒有半點關係，有房間以日本為主題，掛上了不少紙傘，是拍照的好背景；有房間以東南亞為主題，四處都裝飾著不少人面，那氣氛就有點恐怖了，再加上一些像是標本的鹿形擺設，以及鮮紅色的背景顏色，那感覺實在是難以形容。

拍過照片，菜也上得七七八八，相比起馬六甲的「感情」，菜色沒有那麼精緻，賣相亦不夠吸引。導遊特別推介的是荳蔻蝦，但不太獲得團友們認可，除了調味偏甜，也因為有一點豆蔻油的味道，不是每個人都能接受，評價只是一般。

另一道較特別的是娘惹阿雜，也就是涼拌雜菜，顏色橙紅，看起來很辣的樣子，實際上虛有其表，是一道清爽開胃的前菜，不能吃辣的也可以嚐試。

其餘的菜色大部份都四平八穩，像是咖哩雞，就真的是一道普通咖哩雞，給不出什麼特別的評語；娘惹燘豬肉也跟普通的燘豬肉沒有太大分別，同樣是在有選擇的情況下，不會有太多人主動嚐試的菜式；至於炒沙葛，在沒有小金杯的好奇心加乘之下，也不算什麼特別的菜色。

值得一提的，是一碟像是咖哩蒸豆腐的東西，那應該就是娘惹菜中的烏達（Otak-otak）了。在古時，漁民捕捉到大量漁獲後，如何保存就成為一大問題，像香港的漁民就選擇了曬成咸魚，或是打成魚蛋，而峇峇娘惹族則選擇把漁獲打成肉碎，混入薑黃、椰奶等香料蒸熟成烏達。

實話實說，這道菜是整頓飯中最令人難以接受的味道，魚肉的味道混合了香茅，腥味非但沒有被香料蓋過，反而混合成另一種奇怪的味道，不至於令人無法放入口中，但嚐過之後絕對不會再來第二口。

旅行，就是見識當地的文化，見過就好，不是每次都能成為朋友的。