古斯說故事

寫了對迦南島海鮮的劣評，想了想還是替越式海鮮平反一下，畢竟自費的時候還是有吃到好的。這次導遊預訂了位於美溪沙灘旁的4U Beach Restaurant，在包廂中享受六道海鮮料理，無論用料還是調味都值得一試，為越南海鮮挽回了一點面子。

頭盤是海葡萄配胡麻醬，妥妥的日式風味，微酸的醬料配以微咸的海葡萄，構成一道口感爽脆的開胃菜。緊接下來的香茅煮蜆，則是越南的經典口味，以最簡單的調味來襯托蜆的鮮味，帶有一點檸檬和香茅的香氣，加上蜆的質素也好，每一口都是鮮甜。

大頭蝦在送進廚房烹調之前，還專門讓顧客拿在手上拍照一番，然後再碳烤，配以青檸鹽食用，又是一道強調原汁原味的菜色。大頭蝦的蝦膏略有腥味，這是再新鮮也沒辦法完全避免的事，配上加入了青檸汁的鹽，剛好可以用來闢腥。

酸子醬螃蟹伴法包，名字聽起來像是以酸子醬煮螃蟹，實際是兩不相干。螃蟹煮熟了上桌，酸子醬就放在旁邊，以法包沾來吃，酸甜口味正好可以刺激味蕾，順道解膩。至於螃蟹，就是一隻蒸肉蟹，肉質不錯也很鮮甜，但好像和酸子醬有點難配合，若是拆肉後加醬放上法包，那又好像太麻煩了。

忙於拆蟹的時候，又來了一碟花蛤，那是用蒜蓉牛油去煮的。平心而論，這道菜更貼近法式口味，以西餐常用的蒜蓉加上大量牛油，以及花蛤開口時略帶咸味的湯汁，乳化成黃色的醬汁，充滿了牛油的香味，以此來沾法包也是非常好的配合。不過，相較之前的香茅煮蜆，兩者口味略有不同，香茅檸檬的清淡讓蜆的鮮味能夠突出，吃的是海鮮的原味，而蒜蓉牛油雖然惹味，但卻把花蛤的味道蓋過了，重視的是醬汁的味道。

最後收尾的是石斑魚粥，在魚湯粥底中加入一大塊大石斑魚塊，魚肉選的部位好，也就沒有腥味，再配一點胡椒粉就更完美了，雖然價格都不算便宜，但這頓海鮮宵夜絕對是物有所值，也證明越南的海鮮其實不差，除了海鮮的質素，廚師的技術、調味的使用，都能滿足香港人的要求。

到了越南，還是找一頓自費吃海鮮吧。

南洋的船運貿易自古以來一直存在，而在16世紀開始，航海地圖上出現了一個貿易重鎮，就是越南的會安。這條海上絲綢之路為會安古城帶來了百餘年的繁榮與富庶，最後也不能自天災人禍中倖免，貿易港地位被峴港所奪去，只剩下殘破的舊建築，也因禍得福保留了古鎮的面貌，入選世界文化遺產，依靠旅遊業重新發展成熱鬧的城市。

會安古城的興起可追溯至16世紀，當時的統治者推行自由貿易制度，讓國際貨船開始選擇靠港會安，但真正令會安成為貿易重鎮，則是因為明朝的政策。1567年，明朝結束海禁政策，開放民間與東南亞貿易，但還是拒絕與日本往來，結果會安古城就成了灰色地帶，中國商人把貨物運來會安，然後日本商人收購後轉運回國。

到了1630年代，日本德川幕府決定鎖國，中日貿易亦隨之中斷，會安逐漸變成華商主導，就這樣又過了大概一百多年，越南爆發內亂，再加上秋盆河河口逐漸因泥沙淤積而令商船難以駛入，貿易業務被轉移，繁榮也就不再。

不過，過去的輝煌時期還是給會安留下不少遺跡，不少由華人興建的會館，至今仍然存在。在南洋各地，中國人移居之後都會興建會館，讓同鄉聚會提供一個場所，還兼辦匯款、傳遞家書等與家鄉親人聯絡的業務。這些會館以家鄉來劃分，像會安就有廣肇會館、潮州會館、福建會館等，部份開放入內參觀，其實就一中式建築，與屏山鄧氏宗祠的大堂相近。

河道旁邊有一條橋，那就是來遠橋了，又稱日本橋，最初由日本商會所建，之後多次翻修，才成了現時的樣子。橋上亦可參觀，只是遊客人來人往，也看不出什麼來，反而來到河邊，就可看到橋的全景，但也說不出有什麼特別，就是樸實無華的一條橋而已。

遊客來會安古城，最想看的莫過於燈籠處處的美景，但這注定是要失望的，古城燈籠的密度就沒有那麼高，而網上流傳那些照片的出處，逛了一圈終於發現了謎底，那是河邊賣燈籠的店舖，付個一萬越南盾即可借背景拍照，也就成了會安古城最具代表性的一幅照片。

平心而論，一萬越南盾不算什麼，喝一杯飲料都開價十萬越南盾了，這一萬換一張美麗的景片，倒也花得心甘情願，只是長途跋涉來到，以為是古城美景，實際卻是店家的陳列品特輯，這心理實在有點不平衡。

夜幕低垂，秋盆河上的遊船亮起了燈，加上遊人放的水燈，又是另一番景色。晚上的城市配以點點燈光，容易拍出吸引人的照片，但說什麼詩情畫意，那現場是絕對沒有半點氣氛，只有船家招生意問要不要上船、老婆婆拿著一疊水燈問要不要買，年輕一點的呢，那是問要不要去越式按摩。

離開河邊，往餐廳進發，行程寫的是會安風味宴，也就是高樓麵。小小的一個碗，裝著黃色的麵條，比油麵更粗，也比較硬，吃起來彈牙而有嚼勁，配以醬汁乾撈，對喜愛麵食的人而言絕對是一道美食，美中不足之處就是作為配菜的豬肉又瘦又乾而已。

另一道特色菜是白玫瑰餃 ，以米紙外皮包入豬肉和蝦肉的餡料，加上蔥油、乾蔥、魚露等調味，味道和口感都有點像魚皮餃，只是皮是米做而沒有魚的成份。至於其他菜色，水準都在平均之上，也是行程安排幾頓中餐中最好的，會安古城的傳統味道，還是比較適合香港人的口味。

迦南島位於流經會安古城的秋盆河的下游，以椰樹林和傳統竹籃船聞名，網絡上則多介紹其海鮮餐。遊人多從峴港出發，先到迦南島吃個午飯，再坐竹籃船，傍晚到會安古城，待到華燈初上，拍照後在附近吃晚飯，然後回峴港完成一天行程。

既是旅行團，行程自然也是這樣安排，先到迦南島吃個海鮮火鍋。事先聲明，出發之時已不對越南的海鮮餐有任何期望，皆因前一晚安排的海鮮蒸鍋，水準之低簡直刷新了香港人對於「海鮮」二字的認知。

論種類的話，那倒是魚蝦蟹兼備，還有魷魚和蜆湯；論質素，那是慘不忍睹。同一個蒸鍋，六隻蝦並列是剛剛好，換上六隻蟹也尚算寬敞，可想而知蟹的大小。若非憐那花蟹也是一條英年早逝的生命，連動手去吃的念頭也欠奉，最後吃了個寂寞，怎樣咬都是殼，尚幸沒有用壞牙齒。

總結這一餐，就是炒飯最好，越式酸湯配河粉也不錯，海鮮什麼的，就不要再提了。所以在這情況下，聽到迦南島海鮮鍋，早已不存任何希望。

到了餐廳，先上的是酸辣蝦湯。湯沒問題，就是越南菜中常見帶一點甜的酸辣口味，但蝦肉卻是軟爛的，那代表蝦早已死掉。前一晚的海鮮蒸鍋已有團友碰到這個情況，想不到風水輪流轉，這次到自己遇上，只好吃湯粉吧。

再來的蒸扇貝，尺寸是人生這麼多年來見過最迷你的，僅比用來調味的花生碎大一點，若是用原粒花生，那應該就是花生比扇貝更大了。一口吃下只感受到花生，扇貝沒有半點存在感，除此以外就是油的味道，那倒不如來一碟蒸花生算了。

龍蝦是旅行社特別強調的，也是唯一合格的海鮮，中規中矩就不多作描述。最後的海鮮鍋，用料看似豐富，實際就是蝦、魷魚、魚和蜆幾種。那蜆大概只取其味道，不打算吃肉，因從鍋中撈起，已縮小得想咬也咬不到；魚是紅色的，稱為紅鯛，其實是羅非魚的紅色版本，台灣又稱吳郭魚，其實不屬於海鮮之列。

吃過一頓不怎麼樣的午餐，餐廳前不遠就是碼頭，開始椰子林之旅，乘的是傳統竹籃船。據導遊介紹，竹籃船的出現源於法國殖民時期，當時的政府對所有船隻徵收重稅，而本地漁民為了逃稅只好另覓良策，把竹子編成籃狀，再抹上瀝青等防水，然後坐著出海。官員看到想徵稅，漁民就推說這只是家中的竹盤，讓目瞪口呆的官員啞口無言。這傳統船隻一直流傳下來，除了河流以外，在海邊也能看到竹籃船的蹤影。

迦南島因為鄰近會安古城，又有椰子林，正好發展遊河業務。竹籃船可坐兩人，加上船夫，從碼頭出發，加入到長長的船隊之中。穿梭於椰子林之中，不時遇上交通擠塞，沒辦法，船太多了，比威尼斯運河更繁忙，走走停停，才來到第一個景點，也就是轉圈表演的地方。

船的外形像咖啡杯，遊玩方法也類似，只是用人力推動。表演者快速划槳，船就原地自轉，拚盡全力只為遊人的打賞，若是遊人不熱情，氣氛也變得尷尬，轉幾圈也就停下來了，船夫見打賞的人不多，也就開往下一站。

河道開闊處，正是音樂會的所在地，遊人來了就登台表演。大概是來的八國聯軍多了，表演者也學會了各式外語，這邊唱的是英文，那邊唱的普通話，而我們自然是聽廣東話了。一曲《上海灘》，再一曲《勝利雙手創》，都是經典老歌，配以不純正廣東話，也算是有誠意了。

離開歌廳，往回走就見到一隻漁船，頭戴竹笠的漁夫示範拋網。梳理好紋路，手向外一拋，網呈圓形撒出，好一個標準拋網姿勢！旋即收網，樹葉也沒一塊，更別說魚蝦，哈哈一笑，繼續向前駛去。

椰子林邊停滿了船，漁夫拿出一根釣竿，勾住了一塊蜆肉，示意開始釣螃蟹。初時什麼都看不到，以為蟹在水中，把餌往底沉去，漁夫見之一笑，把手一提，拉到水面的樹幹上，就有隻小生物，大小與藍芽耳機相若，殼呈泥土色，初看以為是蜘蛛，再看原來是一隻蟹，抱住了蜆肉在吃。說是釣蟹，看這大小之後又懶得再釣了，逗弄兩下，把蟹嚇走，體驗過就好，沒必要帶走這小生命。

回程之時，船夫問要不要體驗一下咖啡杯自轉，來都來了，也就放膽一試。轉了幾圈，沒有翻船的危機感，只有頭暈眼花，連忙示意停下，給點小費感謝船夫辛勞，上岸去。

法國人殖民越南之後，最難適應的就是熱帶氣候，所以努力在越南各地尋找避暑勝地，而在中部就選擇了峴港的巴拿山作為度假區。時至今日，巴拿山已開發成為主題樂園，而當中的黃金巨手托橋，更成了當地最具代表性的風景。

巴拿山的名字相傳是從法國人而來，當年法國人在這山發現了大量香蕉（法語︰banane），就稱這座山為香蕉山，音譯就變成了巴拿山。作為度假村，巴拿山在法國殖民時期已經開始建設，但當時受限於交通因素而沒有大規模發展起來，直至2007年太陽集團接手開發，並在2018年黃金巨手托橋落成後，巴拿山才在國外遊客之間打響名堂。

從峴港出發，經過大概一小時的車程，就會到達位於山腳的入口，然後就是排隊乘搭纜車的環節。當地的纜車線路共四條，分別到山頂和山腰的不同地點，而且未來還有持續增加的計劃。

適逢越南國慶，整個巴拿山可以用人山人海來形容，纜車也因此需要排隊輪候。不過與其他主題樂園一樣，金錢可以買來時間，旅行社為每位團友購買了快速通行證，只需要舉一下手，展示手帶，就可優先乘搭。考慮到人潮之多，前往巴拿山最好還是先買一下，免得影響行程。

第一站先到山腰，也就是黃金巨手托橋的所在地。到達後先別急著往橋上走，直行先到花園逛逛。這花跟早前去的北海道，自然沒辦法相比，但紫色的牽牛花、黃色的大花曼陀羅，還有組成孔雀羽毛的粉紅色和紅色花朵，都吸引遊人拍照，唯一問題就是人流太多而已。

回到黃金橋。此橋最大特色是以看似是石頭做成的兩隻手掌把橋托住，想拍到這個景色，最好就是到橋的末端往回望，既有橋的弧度，也有遠方的山景，配以兩隻石手，若天公作美，就可以拍出經典圖片。只是巴拿山的天氣變幻莫測，常年雲霧環繞，若是天氣不佳，走到橋上就彷如仙境，只見一片白茫茫，雖然另有一番景致，但就不免有點失望了。

從山腰到山頂的法國村，又需乘搭纜車，而人潮比山腳更為嚴重，再次突顯快速通行證的重要。法國村中主要都是食肆，而巴拿山的園區自助餐同樣在山頂，而且與纜車一樣，通行證可走快速通道，否則就要在大堂慢慢輪候。

以為大堂的輪候人數已經誇張，沒想到餐廳中的情況同樣恐怖，而且不設劃位，也就是說遊客需在人滿為患的餐廳中自己想辦法「搭枱」，能把自助餐廳變成大排檔，也算是特別的體驗。

至於食物，看上去很多選擇，實在能吃的不多，好吃的更少。最吸引的莫過於牛排，現場即煎，攤檔前永遠有人在排隊，可是真的拿了一塊，一塊牛肉中有半塊是筋，根本咬不開。其他東西大多普通，唯有韓國人最高興，因為有一整個韓食專區，若有機會再來巴拿山，還是自己付錢去餐廳吃飯算了。

山頂有機動遊戲城，大部份免費遊玩，若喜愛刺激感，可預留多一點時間排隊；若對機動遊戲興趣不大，就只能去法國村了。法國村大部份都是食肆，說實在也沒有太多值得逛的地方，而山頂的靈應寺，也就是之前介紹會播《換到千般恨》的那一座寺廟，看景色倒也不錯，但也不到可以消磨多少時間。

旅行社原訂4點安排團友到咖啡店喝杯海鹽咖啡，但在所有地方都逛過兩遍還沒到3點的情況下，只好提早到咖啡店發呆。出乎意料，這咖啡店位於三樓，就在玫瑰花園旁邊，窗邊俯瞰纜車來回，兼可遠眺峴港市區。對著這景色喝咖啡，度過悠閒的一個下午，也是不錯的選擇，特別是山上天氣不穩定，外面在下雨的時候，來喝杯咖啡暖身，順道躲雨，一舉兩得。

雖然巴拿山是當地政府的重點旅遊項目，但若是不玩機動遊戲的旅客，似乎就不用安排太多時間留在山上，在黃金手托橋拍個照，到山頂吃個午飯，也就差不多了，若是行程安排未能上山，也不算錯過了什麼重要景點；至於再訪巴拿山，似乎就沒這個必要和動力了。

越南對於宗教的態度較為寬容，國民可以自行選擇自己的宗教信仰，當中又以佛教最多人信奉，當地的靈應寺也就成了當地信徒的信仰核心。

峴港共有三座靈應寺，最古老的一座在五行山當中的水山，歷史可追溯至19世紀；1999年動工興建第二座靈應寺，選址在巴拿山的山頂；最新一座則在2010年落成，建於山茶半島，遠眺峴港市區。當地人相信，三座靈應寺組成一個類似結界的存在，保護峴港市免受颱風侵襲。

說來神奇，在這個「靈應寺結界」落成之前，峴港多次被颱風正面吹襲，加上市內的排水系統又不甚完善，造成嚴重的經濟損失。不過自從結界落成之後，幾個原本預計會正面吹襲的颱風，最後都轉向避開了峴港，因此當地人深信這三座靈應寺法力無邊，香火也就更為鼎盛。

今次旅程先到山茶半島的靈應寺參觀，賣點就是有一尊戶外的觀音像，樓高67公尺，和仙台大觀音相似，室內是佛堂，但不同的是山茶半島這尊不開放登上佛像參觀，高度也比仙台的觀音像來得矮。

除了觀音，寺內還供奉了佛祖，這倒也正常，但唐三藏和孫悟空也一併出現，這就有點令人奇怪了。眾所周知，唐三藏和孫悟空是小說《西遊記》中的人物，屬於虛構的角色，而寺廟把這兩位入祠，實在也是體現出當地與中華文化的關連，也就是華人那種儒釋道與民間信仰混合的特色。

當時以為見到孫悟空已是大開眼界，沒想到翌日到巴拿山的靈應寺，更是令人吃驚。此寺位於巴拿山山頂，從法國村即可找到登頂的明確指示，沿樓梯直上就可以到達。在爬樓梯之際，耳邊傳來一首非常熟悉的音樂，仔細一聽，竟是香港電視劇《天蠶變》的插曲，名為《換到千般恨》。

大概越南人是覺得音樂好聽才選用吧，可是對認識這劇集的香港人而言，佛寺選這首音樂就顯得很奇怪，作為佛門清淨地，播的卻是一首描寫女角被欺騙感情的苦情歌，怎樣都不是一個合理配搭，還好只有黎小田作曲的旋律，沒有人聲獻唱，不然大概就變成鬼故事場地了。

拾級而上，隨著悠揚的鐘聲來到山頂，卻是一座鐘樓，由機械人自動敲鐘，除此以外別無他物。從鐘樓回看，剛好碰上晴朗天氣，法國村全貌盡收眼底，拍過照片就可以離開，沒什麼值得遊人為之停留。

至於最後一座位於水山的靈應寺，就留待五行山篇章時一併介紹。

位於越南中部的峴港，自1997年升格為直轄市之後，獲得越南政府重視而急速發展，至今已是中部最大的城市。市內明顯看出發展的痕跡，在韓江兩旁的都是高樓大廈，是拍攝夜景的好地方；離開韓江和美溪沙灘，則像回到剛改革開放的中國大陸，穿梭其中，彷彿去了兩座不同城市。

說起峴港的歷史，就要追溯到占婆王國。現在的越南，其主要民族為越族，起源於北部的河內一帶，而越南中南部則是占族人建立的政權，信奉印度教，而峴港一帶就是占婆王國的領土。公元11世紀左右，北方的安南擊敗了占婆王國，並佔領了峴港這一帶，越族人陸續遷入，從此成為越族人聚居的地方。

到了公元16世紀左右，峴港南部的會安成為南洋海運中的重要港口，吸引了來自中國和日本的商人到來貿易，但到了19世紀，由於河道淤塞，海運貿易逐漸遷移到峴港，重要性因而大幅提升，成為越南中部最大的城市。

冷戰時期，越南爆發內戰，峴港作為南越空軍的基地，也是美國軍火庫的所在地。此後北越統一全國，峴港發展也停滯了一段時間，直到1997年升格為直轄市之後，圍繞韓江兩岸興建新建築物，重金打造出多個景點，再加上擁有被聯合國教科文組織評為全世界第六最美沙灘的美溪沙灘，令峴港向旅遊城市的方向急速發展。

原本峴港的主要發展區在韓江的西岸，但隨著城市逐漸發展，東岸也逐漸發展起來，當地政府亦在韓江上架設多條橋樑連接兩岸，而且設計各有特色，但共同點就是晚上比白天才得好看。

若要給這幾條橋一個排名，龍橋必定名列第一。顧名思義，龍橋的造型就是一條龍，龍頭、龍身、龍尾一應俱全，而且還可以噴火和噴水，只是限定在逢星期六日晚上九時表演，若來一次短旅行，就未必能碰上。

若想拍攝龍橋，最簡單方法就是付錢，在龍橋下方的河邊廣場，有不少攤販已佈置好場地道具，只要遊客付錢就可以協助拍攝；若是不想付錢又沒帶腳架，那就麻煩得多，因河邊廣場沒有位置可以支撐相機，只能到橋邊借助扶手的協助，可是又會被電燈柱把龍身斷開，反正就是想省錢就別那麼多要求，有拍攝到就好。

距離龍橋不遠處，燈上滿是紅色燈籠的就是情人橋，旁邊則是龍頭魚尾像。站在情人橋上，反而不好拍出什麼景色，但龍橋方向拍去，就能把情人橋、龍頭魚尾像，以及剛好碰上因越南國慶而在外牆亮起國旗的大廈濃縮在同一張照片之中，突顯出峴港的繁華。

回到酒店，這次住的是Wyndham Danang Golden Bay，剛好位於順福大橋旁邊，從房間露台就可以拍攝到大橋的夜景。與前述兩條明顯用來吸引觀光客的大橋相比，順福大橋就樸實無華得多，但加上峴港市中心的高樓大廈作背景，遠處隱若可見的巴拿山燈火，若拿相機作一個長期曝光，加上河道上的倒影，也不失為一張好照片。