分類: 2026．春 檳城

檳城是峇峇娘惹族的聚居地之一，喬治市中亦設有僑生博物館，以當地富商鄭景貴故居改建而成。一般博物館都希望清楚地展示文化歷史，但這僑生博物館卻比較複雜，把兩段不同時空的歷史文化混合在一起，要了解當中的故事，實在需要一番功夫。

先從建築起源說起。鄭景貴（Chung Keng Kuee，1827-1901），廣東增城人，官方網站上也強調了他並不是峇峇。年少時追隨父親到南洋，經營生意賺到第一桶金後，他就投資錫礦場，兼任幫派勢力海山會的領袖，黑白兩道都有涉獵。

晚年的鄭景貴購下喬治市中的一幅地，用上從英國入口的建築材料，興建成私人住宅，也就是現在看到的這棟建築物，連同旁邊的祠堂、掛在二樓的肖像畫，以及部分大型傢俱，都源於鄭景貴家族。

來到2000年，這棟鄭家大宅早已日久失修，被一位峇峇從鄭家後人手中買了過來，然後改裝成博物館，以峇峇娘惹文化為主題，展出東方瓷器、西洋玻璃、珠寶首飾等生活用品。

峇峇娘惹的由來，四年前到馬六甲旅遊時已經說過，在這就不重覆，主要講述博物館內的見聞。 付費入場後，就見到這棟房子的佈局，中間是一個天井，然後左右各一間客廳，供屋主夫婦分別接見客人，正面則是通往二樓的樓梯。

從樓梯旁邊進到房子的後半部份，左邊可通往祠堂，而直走就可到達現時已改成展廳和紀念品店的部份。至於二樓，則是舊主人日常起居的地方，而鄭景貴一家的肖像仍掛在大堂之上。

至於家具展品，由於峇峇娘惹本來就處於東西方貿易的中間點，兩邊的商品都可以在馬來半島找到，所以展出的家具也分東西兩方面，像是桌上的玻璃杯，就是從西方運來的產品。

來到後面的展區，就有峇峇娘惹的珠寶首飾，除了各種黃金與寶石，比較特別的是一種藍色的飾物，名為點翠。這其實是中國的珠寶技術，從翠鳥身上活生生把藍色的羽毛拔下，然後鑲嵌在金屬表面，所以近距離細看，可以見到這些珠寶的藍色部份由條紋組成。

鮮艷的藍色，吸引了歷代的王室貴族，從現有古籍可追溯至漢朝已經出現這種技術，至明清時期更是達到高峰。然而，翠鳥被拔毛後將無法存活，需求增加背後就是大量翠鳥被殺，最終在清朝時期已難以取得原料，至今已再無新的點翠產品，只可在博物館中觀賞。

看過珠寶，就算是把博物館走完一遍，又到了評價的時候。倒不是說展品不豐富，但就是有種奇怪的感覺，要說學到什麼知識，好像是對鄭景貴與峇峇娘惹文化多了點認識，但因為兩者本就不相干，展品混在一起，最後也說不出個所以然，還是放下學習的心思，單純欣賞展品的美麗就好。

檳城的歷史與香港非常近似，都是英國人東來之後才開埠，然後不同種族被帶來此地，慢慢發展成東西文化交流中心，在二戰結束後脫離英國統治，留下不少英國殖民時期的建築。檳城的首府喬治市，更因為這些殖民時代建築，在2008年被聯合國教科文組織列入世界文化遺產。

在馬來西亞觀光局的網站上，寫著檳城是由英國人萊特（Francis Light）在1786年開闢。這倒不是說1786年之前沒有人在此居住，再向上追溯的話，還有信奉伊斯蘭教的吉打蘇丹國（Kedah Sultanate），以及再之前的印度教統治者，而萊特來到的時候，當地就屬於吉打蘇丹國的領土。

當時的東南亞局勢，當然以中國為大哥，但中國基本不太干預東南亞各國的事務，真正的區域強權是暹羅，也就是現今的泰國。當受聘於英國東印度公司的萊特來到馬來亞之時，吉打蘇丹正面臨暹羅的威脅，而萊特就利用這個局勢，說服了蘇丹以檳島換取英國人的軍事支持，從此佔領檳島，並以英國國王喬治三世（George III，1738-1820）的名字建城，名為喬治市（George Town）。

為了鞏固勢力，萊特立即興建軍事要塞，名為康華麗絲城堡（Fort Cornwallis），就在檳威海峽岸邊，緊鄰檳城市政廳。自此以後，檳城就成為英國在遠東的重要據點，對抗法國和荷蘭在遠東的勢力，也成為英國船隊前往中國的補給站。

數年過去，吉打蘇丹面對鄰國愈來愈嚴重的軍事威脅，終於發現萊特口中所謂的軍事支援，根本就是一個謊言，英國官方從來沒有承諾過提供任何支援，只是萊特編出來的故事，氣得派軍隊攻打喬治市。英國政府的態度當然就是事不關己，而英國東印度公司為了保護殖民地而派來分隊卻足以打敗蘇丹的軍隊，兵敗的蘇丹連對岸的領土都保不住，割讓予英國人，並改名為威省。

同時，檳城管治者亦積極向各民族招手，華人、印度人陸續來此定居，帶來不同的信仰與文化，例如檳城的觀音廟，就在1800年左右建立，至今已二百多年歷史，仍香火鼎盛，不少人專程前來祈求菩薩庇佑。

此後檳城發展成為自由港，經歷兩次世界大戰，並在1957年被英女王授予「城市」城位。可是權力來了又去，雖然一度是馬來亞的政治經濟中心，可不久後就被地理位置更好的新加坡搶走不少生意，而馬來亞獨立後，馬來政府又集中開發首都吉隆坡以及旁邊的巴生港，檳城的地位不斷受到打擊，直到近年旅遊業發展起來，加上旁邊的半導體生產基地，檳城才開始重拾以往的輝煌。

時至今日，喬治市仍保留著英國殖民地時代的建築，因被列入世界文化遺產，房子可以裝修，但外觀必須保持原貌，也令市容與馬六甲非常相似，而且也用塗鴉來吸引遊客。

2012年，來自立陶宛的藝術家扎哈雷維奇（Ernest Zacharevic）在喬治城創作出6幅壁畫，以當地居民的日常生活為題材，而位於本頭公巷的《姐弟共騎 》，更是成為了喬治市的代表作。

隨著時日過去，壁畫在日曬雨淋之下慢慢褪色，藝術家本人卻不太想修復，因為時間的洗禮也是作品的意義之一，但檳城市政府表示畫作已經成為檳城的代表景色，希望能修復一下，最後藝術家還是回來了，所以現時顏色還是比較飽滿，而要拍照的話，最好就是趁現在，畢竟幾年之後，就未必會再次修復了。

馬來西亞有不少夜市，有些如大排檔一樣，經營街坊生意，有些則如香港的熟食市場一樣，佔地較大，也避免日曬雨淋，是次到訪的新世界美食城，就屬於後者。

來到熟食中心，遊客只需自選座位，記下號碼，再到旁邊的食肆購買食物即可。部分可馬上做好的食物，就自行帶回座位享用，而製作需時的，店主會在點餐時確認客人的座位編號，完成後直接送到桌上，非常方便。

在眾多食肆之中，當然要挑選出幾項最有代表性的地道食物，其中的檳城蝦麵、炒粿條，都被列入非試不可的清單，再加上導遊推薦的豬腸粉和青魚沙律，組成了來到檳城的第一餐晚餐。

蝦麵，顧名思義，就是蝦殼熬煮成湯，再配以油麵與米粉，一點蝦肉和豬肉，最後加入辣醬，講究一點，還可以額外追加豬手、排骨等配料。既以蝦殼熬湯，味道必然鮮美，濃郁的蝦味構成了整道菜的基本味道，而且帶有一點辣味，若是再加入辣醬，更是開胃。只是對於不好辣味的人不甚友好，就算不加辣醬都已有微辣，就更不要什麼少辣，下單時直接說不辣就好。

至於麵食，與香港吃到的無甚不同，而配料中的豬肉像是煲湯後的瘦肉，肉味重但略嫌乾柴，外加的豬腳味道亦一般，不要亦可，最好吃的就蝦湯本身，一碗也才8令吉，絕對物超所值。

炒粿條，香港稱之為炒貴刁，其實是同一種食物，只是調味不同。檳城人以黑醬油炒製，配以蝦仁、芽菜等，味道近似於乾炒牛河，而絕對不會像香港的炒貴刁那樣放咖哩粉。

除了基本配料，還可以付錢額外加入蟹肉、魷魚等配料，但實際測試後，與蝦麵相似，本體的麵是最好吃的。甜咸調味略為重手，但鑊氣香味無可挑剔，雖然選了鴨蛋但吃不出來，芽菜爽脆而沒有過火，整體而言同樣令人滿意。

兩道代表菜色以外，導遊還介紹了豬腸粉，本體與香港售賣的完全一樣，但這是理所當然，因為兩者同祖同宗，都是華裔移民帶來的技術，只是醬料有所不同。沒有餡料的腸粉，香港稱之為「齋腸」，多配以芝麻、豉油、甜醬、麻醬、辣醬，吃的就是醬料的味道。

檳城版本的亦類似，只是醬料中加入了蝦醬，多了一種海鮮的香味。這裡的蝦醬，與香港的版本不同，檳城的有一點甜味，而且有蝦的香味，而香港則是發酵的版本，以咸鮮為主，但有一股不是每個人都能接受的腥味，相比之下檳城版本更易入口。

整體而言，新世界美食城的攤販，售賣的食物都符合香港人的口味，或許部份人會覺得調味稍嫌過重，但不至於令人討厭，絕對值得遊客到訪。

檳城的地形與香港相近，如在香港想觀看夜景，最好的方法莫過於乘坐纜車登上扯旗山，又名太平山，就可以看到維港兩岸的景色。在檳城，同樣有一座山峰，名為升旗山，而英國人同樣建了一組纜車，供來往山頂之用，現已成為旅遊景點。

纜車於1923年落成，至今已百年歷史，當中經過多次翻新與升級系統，最近一次在2010年，車廂增設空調，數分鐘即可抵達山頂。

同是大英帝國殖民地，檳城與香港的纜車甚為相似，來自香港的遊客難免在心中把兩者作一番比較，而最大的不同就在於登山時沿途風景。香港的纜車，沿途有幾個位置可以看到維港景色，景觀開揚；檳城的纜車，鐵軌建於樹叢之中，穿梭於林木之間，就當成是前往山頂的交通工具，而非觀光纜車。

到達山頂，車站是一座瞭望台，可飽覽兩岸景色。很多人以為檳城就是一個島，其實檳城是馬來西亞十三個聯邦州之一，除了位於檳島上的喬治市以外，一海之隔位於馬來半島的威省亦屬於檳城州，只是遊客所熟悉的景點，大多在喬治市之中，所以才有這一錯覺。

從山上看去，檳城的辨識度並不高，既不如香港有無數高樓大廈，亦不如佛羅倫斯等有著名地標建築，只有一些橙紅色屋頂的建築物。再加上當日有少量煙霞，降低了能見度，令城市更為朦朧。

山上另有一些建築物，不是寺廟，就是餐廳，也沒什麼新奇之處，雖也有獨特物種，如吸血鬼蟹，就是與豬籠草同居，吞食溺斃其中的小動物為生的小型蟹類，但只居於森林之中，在山頂難以找到，另一森林居民食葉猴亦是如此。

到訪檳城山，若只是纜車來回，就當成是為景色而來，自然生態還是看展板就好。若能選擇，又以晚間到訪更好，畢竟城市夜景，還是會比日間來得漂亮。