作者: gustavushistory

澳洲的東北部，有很多地名與庫克船長有關，例如庫克敦（Cooktown）、庫克船長公路（Captain Cook Highway）等，而苦難角（Cape Tribulation），雖然名字中沒有庫克船長的存在，但也紀錄了冒險時發生的一次危機。

在大航海時代的歐洲，有幾個傳說鼓動著一代又一代的航海家前往追尋未知的領域，例如遙遠東方的祭司王約翰，令葡萄牙人積極探索東方航線，而未知的南方大陸，就令航海家不斷向南進發。他們認為，北方有一大片陸地，南方也應該要有才對，不然世界就難以平衡。因此，當歐洲人抵達東亞之後，就開始沿著印尼一帶的島嶼向南探索，最終抵達澳洲。不過，澳洲也是四面環海，並不是他們所想像的大陸，只是當時的航海家誤會了。

庫克船長（James Cook，1728-1779）並不是第一個發現澳洲大陸的西方探險家，早在17世紀，來自荷蘭和西班牙等地的探險家已經發現了澳洲大陸，只是他們都集中探索西部與北部，不是熱帶雨林，就是沙漠，所以誰也沒有興趣建立殖民地；直至庫克船長在1770年到達澳洲東岸，才終於發現了適合殖民的土地。8月22日，庫克船長以英王之名，宣佈整個澳洲為英國領土，才開始了澳洲的殖民地歷史。

就在探索澳洲東海岸的時候，庫克船長帶領他的奮進號（HMS Endeavour）來到大堡礁。這片美麗的珊瑚海，對船隻而言卻是充滿擱淺陷阱的水域，結果奮進號也不例外，撞上了珊瑚礁，庫克船長只好把船駛往岸邊一處海灘維修。

當時的澳洲，對於歐洲人而言就是一片未知的海域，地圖上全是空白，冒險家可以隨便命名。由於在珊瑚礁吃盡苦頭，庫克船長就把當地命名為苦難角；他為了維修船隻而停留的那一片海灘，後來成為一個城鎮，被殖民者命名為庫克敦。

今天遊人來到苦難角，自然不會再見到庫克船長和他的奮進號，就只是一片沙灘而已。作為熱帶雨林和大堡礁的交界，景色相當不錯，像是《魯賓遜飄流記》中的孤島海灘，只是危險得多。導遊再三叮囑，有鱷魚出沒，絕不能靠近海邊，只能站在離海邊一段距離的沙灘之上，海中有沒有珊瑚，基本上是看不見的，這也是最可惜的地方。

戴恩樹雨林，亦有譯作丹翠雨林，差異在於翻譯「Daintree」這個字時所用的方式不同。事實上，「戴恩樹」並不是什麼樹木的名稱，而是一個姓氏，紀念一位來自英國的地理學家查理．戴恩樹（Richard Daintree, 1832-1878）。後來在翻譯的時候，「Dain」的部份用了音譯，「Tree」用了意譯，合起來就變成戴恩樹，還成了官方譯名。

上午參觀的莫斯曼峽谷，其實已經進入了戴恩樹雨林的範圍，而午飯問題同樣在雨林裡解決，只是當地真的沒有多少餐廳可以選擇，這次就在Heritage Lodge In The Daintree這家飯店的餐廳午膳。

飯店在雨林區之中，換言之又要漫步雨林，這時天空中閃過一抹藍色，原來是當地獨有的天堂鳳蝶，又名英雄翠鳳蝶。這種蝴蝶的最大特色，就是翅膀向上一側有鮮豔的藍色，在陽光之下非常顯眼，吸引遊人目光。

可最大的問題是，天堂鳳蝶在飛行時難以拍攝，而當停在花朵之上，遊人舉起相機，想說機會來了，卻發現天堂鳳蝶會把翅膀合起，以下側示人，而這一面的翅膀卻主要是樸素的黑色，所以要拍攝一張看到藍色的照片，並不容易。

拍過蝴蝶，進到餐廳，餐點已差不多準備好。這次沒有大堡礁吃日式咖哩飯的震撼，只是普通的西式牛扒餐，也不是什麼優雅的料理，從前菜到麵包再到牛扒，全部放在同一個碟子上，像香港的快餐店，只是牛扒沒有全熟，刀子可以切開，那就不要要求太多。

酒醉飯飽，導遊提議到河邊拍照，反正路程不遠。既然來了，那就不要錯過任何一個景點，抱著這一信念，就跟著導遊出發。沒想到的是，這不遠的路程，原來路況甚差。熱帶雨林的植物為了在激烈的競爭中取得陽光，因此拚命向天空生長，筆直的樹幹，需要有強壯的板根作支撐。

既需要跨過樹根，又要留意低垂的枝椏，還要走樓梯往下，只能說路不好走，幸好是真的不遠，走一會就到達河邊。環境其實與早上參觀的莫斯曼峽谷沒有太大分別，同樣的熱帶雨林景色，只是角度不同，更像是侏羅紀公園中劍龍出現的河道，拍過照片就可以離開。

澳洲東北部的戴恩樹雨林（Daintree Rainforest），是世界上最古老的熱帶雨林，根據莫斯曼峽谷文化中心的官方網站，專家估計當地的雨林已存在了1.35億年。這個數字可能難以轉化成任何概念，但如果說恐龍也只是在6,500萬年前滅絕，就會比較容易理解，這是一片自恐龍時代已經存在的雨林。

從開恩茲向北走，就會到達位於戴恩樹雨林南部的莫斯曼峽谷。在莫斯曼峽谷文化中心轉乘接駁車，就可以到達步道入口，然後走進雨林，親身感受一下這座活化石的生命力。

熱帶雨林以生物多樣性眾多而聞名，也造成很多人會有一個錯誤的印象，以為會有動物四處跑來跑去，蛇蟲鼠蟻隨處可見。事實上，熱帶雨林並不是動物園，如果動物的密度太高，雨林的生態系統就會支持不住，所以雨林中並沒有四處亂跑的動物，反而是想見到動物也要看運氣。

當然，也有些是可以保證一定看到的物種，那叫蜘蛛。從踏入文化中心的第一步開始，就可以看到手掌般大的蜘蛛在牆角處結網，雨林中也處處看到蜘蛛的身影。如果是害怕蛇的話，熱帶雨林還不一定是禁地，但害怕蜘蛛的話，真的不要踏入熱帶雨林半步，最好是連門口也不要經過。

走到一半，突然看見遊客停在某棵樹木之前，那肯定是有什麼特別了。經提醒後，終於發現道旁樹上有一隻蜥蝪，當地人稱之為森林龍（Boyd’s forest dragon），其實是一種樹棲蜥蝪。現場環境不容許遊客靠近細看，難以看清森林龍的真面目，不過也無謂騷擾野生動物，畢竟森林龍不是什麼受保護物種，無論是熱帶雨林自然公園的小賣店，還是庫蘭達的樹熊花園，都有飼養的個體，可以近距離拍照。

穿過吊橋，來到上山的路段，卻忽然遇上大雨，這也是熱帶雨林的特色。路上瞬間變得濕滑，亦不適宜向高難度挑戰，只好轉往山下走，來到河邊。中外文化差異還是很大，當香港人全拿著傘，怕被弄濕身體的同時，外國人卻脫得只剩泳裝，跳入河中玩耍，大概是澳洲語言中，沒有「欺山莫欺水」這一句吧。

來到開恩茲的遊客，大部份都是為了大堡礁（Great Barrier Reef）而來。這座世界上最龐大的珊瑚礁，近年飽受氣候變化所影響，經常傳出珊瑚白化的新聞。因此，如有打算到大堡礁遊覽，最好還是坐言起行。

想到大堡礁遊玩，可參加當地公司的行程，例如這次選擇的Great Adventure，就在摩爾外堡礁上建立了一個浮台，除了有船接載乘客前往，還提供一頓午餐，以及浮潛用具，半潛艇觀賞珊瑚礁亦是免費。如想獲得更佳體驗，也可選擇課金，10分鐘的直升機之旅盛惠199澳元，20分鐘的海底摩托車則收取185澳元，想更進一步的，還可以選擇初級潛水以至有牌潛水，當然也需付出相應金錢。

從開恩茲碼頭出發，先經過一小時的船程到達綠島（Green Island），再一小時才會到摩爾外堡礁的浮台，途中職員會安排各項預訂活動的時間，同時亦有GoPro可以租借。一切手續完成後，再聽取各項活動的安全說明，兩小時的船程，其實充實得很。

不過，到達浮台，就是忙碌的開始。由於只會在浮台停留三個小時，所以是分秒必爭，到達時間約為中午12:30，而自助午餐在13:00開始，因此有半小時左右的空檔，可以嘗試爭取第一班的半潛艇。不過，由於剛到達，遊客都比較心急，半潛艇瞬間滿座，那就只好專心等午餐。

說是自助午餐，嚴格來說也不完全是自助，主菜需要由職員代為分配，而最神奇的是，在大堡礁竟然是吃日式咖哩飯，這大概是讓人猜個一百次，也不會猜到的菜式。至於其他的菜式，不外乎是火腿、雞肉等，味道一般，反而蝦子有點驚喜，彈牙鮮甜，算是最好吃的一道。

二十分鐘吃過午飯，就到直升機的活動時間。大堡礁的直升機活動有兩種，一是從開恩茲的碼頭直接飛到大堡礁的浮台，但名額有限，極其難預約；另一則是十分鐘的旅程，從浮台起飛，繞一個圈，觀賞大堡礁的景色。

如果是第一次到大堡礁的話，這十分鐘旅程非常值得，雖然價錢不便宜，但卻提供另一個欣賞景色的角度。從空中看去，由於海底的珊瑚不斷向水面生長，令到海水的深度不同，較深的地方是深藍色，然後是藍綠色，最後是淺黃色。如果說藍洞是純粹的藍色，那大堡礁就是有層次的藍色。

回到平台，馬不停蹄趕往海底摩托車。這個號稱不會游泳也可以參加的活動，原來比想像中可怕。雖然有氧氣在頭罩之中，讓人可以正常呼吸，但水壓卻不會減少，特別是下沉到三米左右，水壓會令耳朵不舒服，需做一些平衡壓力的動作，例如用手捏著鼻子，然後用力呼氣。

之後水位會一直停留在頸部以下胸部之上，就像沉船時僅餘一點點氧氣，讓人覺得不太舒服，再加上右手姆指需要一直用力壓住按鈕，才可啟動引擎前進，壓個二十分鐘就會痛得很。

至於景色，不得不說，還真沒什麼特別。三米深的海底，其實並沒有多姿多彩的珊瑚，反而是白骨一堆。生物方面，是有機會看到海龜、蘇眉、鯊魚等明星級物種，可是海洋生物不是員工，潛下去發現水底空盪盪的話，也沒辦法去抱怨什麼，這次就只有一條肥大的海參，以及跑不掉的硨磲，也不能說是一無所獲。

回到海面，時間已經所餘無幾，半潛艇與自由浮潛只能二選一，考慮到已經穿好保護衣，當然是跳進水裡自由浮潛，沒想到反而見到最美的景色。離開浮台一段距離，就會看到珊瑚逐漸變得密集，然後出現不同顏色的珊瑚，藍的、紫的、黃的、白的、粉紅的，都在接近水面的地方，色彩豐富，像是海底的花園，也是想像中大堡礁應有的景色。

回到浮台附近，珊瑚開始失色，但卻有大魚游弋。雖然沒有人介紹，但卻不難認出，因為大部份水族館都會有飼養，那是鰺魚，魚身呈橢圓形，外皮是銀色或黑色，長度比蛙鞋還要長，算是這次旅程中看到體型最大的魚。

浮潛之際，突然聽到一聲氣笛長鳴，原來已到了踏上歸途的時間。浮台上只有兩個水龍頭，提供一點點淡水沖身，而且位於開放位置，沒有辦法認真洗澡，只能回到船上的洗手間更換衣服。

遊人離開，員工亦隨之撤離，所有廚餘垃圾都隨船帶回開恩茲處理，不把任何東西丟進海洋之中。正是這一種對環境保育的認真，讓大堡礁能保持清潔。

在足球風氣盛行的伊比利亞半島，足球場之多，在每個城市遊覽時，都會不經意路過。而在西班牙，最有名的當然就是皇家馬德里與巴塞隆拿這對死對頭，以及雙方的主場，班拿貝球場及魯營球場。正巧旅行團兩個球場都有安排前往參觀，剛好可以作一個比較。

班拿貝球場最早建於1944年，期間經歷多次翻新，現今看到的模樣是2024年最近一次翻新完成後的樣子，加建了可伸縮的屋頂，甚至可以把草皮分成一片片，放到地下儲存，讓球場用於舉辦其他活動，例如演唱會。

參觀球場，當然有一條預設路線，而班拿貝球場的參觀路線亦隨著翻新工作而不斷變動，這次就先前往球隊博物館，然後開放看台讓遊客坐一下，最後再到紀念品店結束，以往最受歡迎的參觀球員更衣室環節卻已被取消。

球隊博物館的展品，重點當然就是歷代球星在比賽中奪得的獎項，而這方面皇家馬德里可說是從不缺乏，只要對足球有一點認識的人，都可以在此認出一些球星的名字，例如展出金球獎的獎盃櫃中，遠的有迪史提芬奴（Alfredo Di Stéfano），近的有朗拿度（Ronaldo）、莫迪歷（Luka Modrić），最頂層還有基斯坦奴．朗拿度（Cristiano Ronaldo），相信總會有一個是熟人。

走過各種球員獎盃，就到達展出歐洲冠軍聯賽獎盃的房間。作為歐洲最頂級的比賽，普通球會想勝出一次已是極度困難，而皇家馬德里竟然奪得了15次冠軍，實在厲害，也只有班拿貝球場可以看到一堆冠軍獎盃的盛況。

參觀完博物館，沿著指示到達看台，觀賞球場全景，感受一下現場氣氛。雖然開放的看台位於較高位置，但仍能看清楚球場上的細節，與在電視上觀看的感覺不同，並不會出現球員像蚊子一樣大的情況。當然，如果真的要在此看一場球賽，現時門票市價大概是1000港幣，愈好的位置自然愈貴，只能說體育確實是一門賺錢的生意，只視乎當地政府有沒有把產業發展起來。

參觀過班拿貝球場，兩天後到達巴塞隆拿，也到了當地有名的魯營球場參觀，可惜碰上魯營球場重建，難得地看到只有鋼筋結構的球場，無緣入內參觀。不過，巴塞隆拿球會可不會放過送上門的球迷，雖然主球場不能開放，但博物館仍然可以參觀，一樣收取入場費，而且費用只比班拿貝球場便宜兩歐元。

或許是財政問題，巴塞隆拿的博物館明顯比皇家馬德里來得狹小，參觀體驗亦不如對方，或許是少了球場參觀的環節，總感覺這26歐元入場費訂得太高，有點當了冤大頭的感覺。

與皇馬對比，巴塞的球星亦不遜色，但或許是地方所限，大部分都被輕輕帶過，一代球王告魯夫（Johan Cruyff，1947-2016），亦不過佔一個櫥窗的大小，稍不留神就會錯過。最受人注目的，還是2021年離隊的美斯（Lionel Messi），獨佔一個展櫃，也成為最多遊客停留拍照的地方。

離開博物館，旁邊還有各種售賣紀念品的商店，較為特別的是魯營球場重建前，把舊球場的備用球門網，還有草皮都切割出來，製成紀念品拍賣，售價數十歐。不是球迷的話，還是揮一揮衣袖，不帶走一片草皮。

山陰道之旅，結束於米子機場，離開前如有時間，不妨到境港市一趟，這個以《鬼太郎》作者故鄉和松葉蟹出產地而聞名的小城，剛好適合有一個上午空閒，又需要吃過午飯才到機場的旅客。

日本人很擅長把鐵路玩出新花樣，例如和歌山就有貓站長，然後推出列車；境港這邊因為《鬼太郎》的作者水木茂是境港人，當地就把握這一個商機，把連接米子、米子機場、境港的鐵路線，包裝成為鬼太郎列車，並以漫畫中的各個主角作為裝飾，吸引遊人前往。

列車車程全長約45分鐘，途中每個車站，都被貫以一種鬼怪名稱，終點境港站，就被稱為鬼太郎站。至於列車，除了在外觀上有漫畫人物之外，車廂內亦有各種細節，不過也無須過於興奮，因為到達境港之後，各種鬼太郎元素，比列車車廂更為吸引。

從境港站出來，就會到達水木茂大道，特色是道路兩旁都有妖怪的銅像，雖然大部份角色都只出場過一次，甚至不知道有沒有登場，但總會找到一兩尊是自己喜歡的。

主要的觀光景點，以及特產店，都位於這一條大道，例如妖怪神社，就位於大道的中段，鳥居破破爛爛，或許不算顯眼，但旁邊那一個大眼球，卻是所有人都絕對不會錯過。

神社一般都會供奉神明，但妖怪神社卻是全日本唯一一座供奉妖怪的神社，這當然也不是什麼傳統，而是建於2000年的新建築。重點是旁邊的賣店，可以買到與鬼太郎相關的產品，例如妖怪神社的御朱印和繪馬。

來到境港，當然也要品嚐當地出產的松葉蟹，而在漁市場旁邊，還有全日本最高的鬼太郎雕像，特別的是手上還拿著一隻蟹，算是把境港的兩大名產合而為一。

對於亞洲人而言，松葉蟹的味道肯定不陌生，不少自助餐供應的蟹腳，就是松葉蟹，但味道卻參差不齊，有些味道鮮甜，有些卻只有海水的咸味。

這次旅行團安排每人一隻松葉蟹，本以為只是小小的一只，沒想到見到真身後，尺吋竟然比想像中大得多，實在是一個驚喜。要知道，松葉蟹最好吃的部位就是蟹腳，而蟹的體型愈大，腳也會愈粗壯，直接影響口感和味道，因此這次吃到的松葉蟹，味道實在是合格之上的水平。

除了一整隻松葉蟹外，還有不同的蟹肉料理，但味道也就平平無奇。例如蟹腳刺身，肉質軟軟散散的，雖然還是有一點鮮味，但不及煮熟的好吃；蟹肉味噌湯略為偏咸，而加在裡面的蟹肉已經失去了自己的味道，就當成一個普通的味噌湯喝就好；蟹肉飯味道不錯，蟹肉混上蟹味噌與醬油，雖然不如原隻松葉蟹鮮甜，但甜甜咸咸的很好下飯。

吃飽之後，也可到樓下的海鮮市場閒逛。不過，海鮮是便宜又新鮮沒錯，但卻難以帶回香港；乾貨雖然易於携帶，但又做乏特色。作為前往機場前的最後一站，可以購買一點來送禮自用，但大採購的話就，就沒這個必要。

如果有玩過以日本歷史為主題的電腦遊戲，想必對鳥取沙丘這個景點不會陌生，無論是《信野之野望》系列，又或是《太閤立志傳》，都有在地圖上做出這一個地標。遊戲如此，現實也如此，鳥取縣最大的觀光景點，非鳥取沙丘莫屬。

這個日本最大規模的沙丘，位於鳥取市東北，形成原因則與流經鳥取市內的千代川有關。千百年來，千代川把上游的泥沙帶到日本海，然後受到洋流影響，這些沉積物又被帶回海岸，日積月累之後，就形成沙丘。與沙漠不同，沙丘並不是因為氣候乾燥而形成，而是因為洋流把海裡的沙子推回岸上，所以沙丘會下雨，也會下雪。

既然是當地的主要旅遊景點，當地的配套設施自然亦非常完善，遊客除了可以步行走到沙丘之上，還可以搭乘纜車，從山上的展望台到達沙丘邊緣。不過，這個纜車卻是有點雞肋，因為沙丘的纜車站，就在步行前往沙丘的樓梯旁邊，也就是說大家參觀的起步點完全一樣；而纜車的景色，亦因為總站在沙丘邊緣而非中央，而沒有任何特別之處，因此這一程纜車完全可以省回，自由行的話絕對不推薦。

在冬天，沙丘有機會下雪，如果積雪夠厚，還有機會可以見到雪丘。不過，這是否幸運，就見仁見智，畢竟專程來看沙丘，結果只看到積雪，失卻了沙丘的特色；更重要的是，如果在沙丘碰上大雪，絕對不是一個愉快的體驗。

這次到訪，天氣本已不甚好，纜車駛至半路中途還開始下起雪來。到得沙丘，雪愈下愈大，加上日本海猛烈的海風，拍打在身上甚至有輕微痛感，勉強再拍一張沙丘開始鋪上白雪的照片，回頭一看，團友已走得無影無蹤，只好把握纜車還未停駛的時間，趕緊回到山上。

是否值得一訪，說實在，也真的有點難以評論。論壯觀，大沙丘好像也沒到有多宏偉；論美景，一堆黃沙好像也沒多少的美感；論方便，遠離大阪和廣島等主要觀光點的鳥取市，實在偏遠得很。若是路過鳥取，例如到訪出雲大社時，既然人已到山陰道，那麼鳥取沙丘也是一個必到的選項；但若是專程前往鳥取，就只為了沙丘，就好像不太值得。

「倉吉」這個名字，對於大部份華語地區的讀者而言，都相對陌生，無論是遊戲還是旅遊，基本上都不會看到倉吉這一個名字，算是知名度比較低的一個地方。要了解倉吉市的歷史，就可以從當地的旅遊景點入手，第一站就是白壁土藏群。

白壁土藏群是一個歷史景點，最早可追溯至南北朝時期，由山名氏修築的打吹城，而白壁土藏群就是當年打吹城的城下町。不過，就算山名氏是當時的強大勢力，最終也是家道中落，到了戰國時代，鄰近的南條氏掌握了實權，當地的政治中心也遷到其根據地羽衣石城。

這個城下町現時仍保存了江戶時代的建築物，因此成為旅遊景點，吸引旅客到訪，情況近似東京附近的川越市，只是川越市的店家比倉吉的來得積極。這次到訪倉吉，白壁土藏群只有一家賣清酒的店已經開門，其他都處於準備狀態，甚至沒有營業的打算，不禁令人懷疑自己是不是到錯了地方，打擾了當地居民的寧靜生活。漫步古城，就真的只有漫步而已，還好附近有一棟建築物，名為大岳院，不然這篇遊記，恐怕連倉吉的歷史故事都接不下去。

江戶時代初年，德川幕府高層爆發權力鬥爭，小田原藩藩主大久保忠鄰不敵對手而失勢，與之聯姻的各大名亦受影響。其中位於千葉縣的館山藩藩主里見忠義，因為娶了大久保忠鄰的孫女，也被德川幕府連坐清算，轉封到倉吉，成為倉吉藩。

雖然說是轉封，但館山藩石高有122,000石，而倉吉藩只剩4,000石，這跟流放沒有多大分別。更糟糕的是，里見忠義到了倉吉之後，沒有與正室留下子嗣，就以29歲之齡離世，倉吉藩也因此被幕府改易。三個月後，倉吉藩的八位重臣決定殉死，追隨主君於地下，這主僕九人就被埋葬在倉吉的大岳院裡，至今大岳院內還可以看到他們的墓所。

不過，大岳院也同樣重門深鎖，寺內完全看不到半個人的身影，明明已是早上十點多，又不是周末假期，但同樣沒有半個職員，想買一張御朱印也沒有辦法。整個倉吉白壁土藏群給人的感覺，就是失去活力的旅遊景點，雖然並不破舊，但卻缺少人氣，就算未來再到鳥取縣，大概也不會選擇重遊舊地。

倉吉藩被改易後，倉吉一地就成為鳥取藩的領地，明治時期也被劃入鳥取縣，一直持續至今，現在則加入了鳥取縣種植梨樹的行列，並興建了一間鳥取二十世紀梨紀念館，是日本國內唯一一間以梨作為主題的博物館。

首先要介紹何謂「二十世紀梨」。在明治時代的千葉縣，一位名為松戶覺之助的小學生偶然間發現了一株梨樹，細心栽培後，梨樹的果實又甜又多汁，就一直用心培植，並把果實送予其他人試吃，結果這株梨樹的名氣愈來愈大，1904年更被命名為「二十世紀梨」，推廣至全國各地種植。

被命名的同年，一位名為北脇永治的鳥取縣農民購買了幾株樹苗，帶回鳥取老家種植，開始了鳥取縣種梨的產業。不過，由於當時的農業技術所限，梨樹經常出現各種疾病，導致失收，北脇永治為此而努力，並引起了國家的注意，邀請了多位植物學家前往研究，最終發明出防治措施，為鳥取縣的種梨大業奠定基礎。

現今的二十世紀梨，經過多年研究後，成為不同的品種，例如愛宕、王秋等，都是源於二十世紀梨，而博物館內，就展示出世界各地不同種類的梨子，並設有試吃環節，憑入境券可換領梨子一杯，包括三個不同品種，讓遊人親自品嚐各品種之間的差別。

不同品種的梨，在甜度和口感上都有分別，有些是偏向濃郁的甜味，有些則偏向清爽型；有些口感較軟腍，有些則較為爽脆。哪一種最好，就憑個人喜好而定，沒有一個標準答案。

除試吃以外，博物館還展出了鳥取縣種梨的文化，以及相關的知識。不過，遊客最關心的，還是哪一種特產品最好吃。館內有多種由梨子製成的特產品，都是果凍、飲品和各種甜食，而現場又不設試食，所以買的時候就跟賭博一樣，下好離手，回到家開獎，後悔也就晚了。

經過實際測試，也就是回到家吃過一遍之後，果凍類都出奇地好，甚至比岡山出品的桃和葡萄的果凍產品更好，如果有機會到鳥取的話，不妨多買一點分贈親朋好友。