作者: gustavushistory

歐洲所有城市的中心，都是一個廣場，旁邊是市政廳，而馬德里亦不例外。旅行社通常會安排一個市內參觀環節，列出幾個行程，例如太陽門廣場、市政廳、零點，更過份的還有卡洛斯三世像、熊與樹莓雕像，其實都是同一個地點，分佈在廣場四周而已。

先說太陽門廣場，最初是馬德里的一道城門，後來成為市中心，現在城門早已消失得無影無蹤，但卻成為馬德里市民的集會場地，例如遊行示威，又或是除夕倒數，都會到這個地方去。

廣場中間有一個標誌，寫著「Km.0」，那就是所謂的「零點」，即西班牙公路網的正中心，僅此而已。能成為旅遊景點，甚至被旅行社列於宣傳單張上，實在甚為奇怪，但旅客都喜歡到此拍一張照片，扣除排隊等候的時間，大概一分鐘即可參觀完畢。

廣場上立著兩座雕像，第一座是卡洛斯三世，也就是西班牙波旁王朝的國王，任內對西班牙政府提出大量改革，無論過程如何，西班牙最後的確變得繁榮了；另一方面他被捲入美洲大陸的糾紛，例如在美國獨立戰爭中對抗英國。總體而言，卡洛斯三世統治期間，可說是西班牙波旁王朝的頂峰，而自從他於1788年過世後，西班牙就一直在走下坡，20年後更被拿破崙攻入領土，成為半島戰爭的主戰場。

另一座熊與樹莓雕像，則是馬德里的市徽，自中世紀沿用至今，相傳是當年在馬德里附近發現了大量熊與樹莓，就是這麼一個簡單的原因。

要數西班牙最講運氣的景點，恐怕非馬德里王宮莫屬，想入內參觀，可以很簡單，亦可以說困難之極。說簡單，是因為網上可以預訂門票；說困難，是說關門就關門，從來不給通知。

這一次旅程，本來一切順利，卻在前往馬德里途中突然接到當地接待社的消息，原訂於四時半參觀的馬德里皇宮將提早關門。領隊當機立斷，立即更改行程，才趕得上在關門前入內參觀。

雖然是馬德里的皇宮，但與西班牙最輝煌的年代，卻是沒有半點關係，這得數一數年份。天主教雙王聯合是在1469年，之後開啟了大航海時代，在1516年查理五世登基後，國力到達頂峰，除西班牙外，還擁有奧地利、荷蘭、拿不勒斯等領土，開啟了哈布斯堡王朝的盛世。

然而，西班牙哈布斯堡王朝於1700年絕嗣，引發歐洲各國參與西班牙王位繼承戰爭，戰後由法國波旁王室入主。馬德里王宮建於1735年，換言之，當年叱吒風雲的哈布斯堡王室已經在當地消失，西班牙王國亦早已不是大航海時代那強盛的日不落帝國。

正如前文所說，想到馬德里王宮參觀並不容易，除了要事前登記購票外，還得看當天是否有特別典禮或儀式。西班牙王室雖然並不居住於王宮之內，但王宮還是會用於國家典禮，例如有貴賓到訪馬德里，就會由王室成員親自導賞，而這些行程往往不會提早公佈，所以遊客隨時到了門口才吃閉門羹。

王宮有固定的參觀路線，以往只有入口大廳能夠拍照，但自2024年開始，只要不用閃光燈，全部房間都可以隨意攝影，算是遊客的福音。

馬德里王宮在興建時，受到當時的主流藝術風格所影響，最明顯的就是洛可可風格，即是白色牆壁加上鍍金裝飾，換言之就是迪士尼城堡的基本內裝配色。

除了歐洲的藝術，當時歐洲興起的中國風，亦深深影響了馬德里王宮的裝潢，部份房間更以瓷器作主題，例如卡洛斯三世大廳。牆壁上都是瓷器裝飾，雖然華麗，但是否美觀，實在見人見智，就如房間放滿了一堆五顏六色的傳統瓷器碗碟，或許外國人覺得那是漂亮的中國風，但在東方人眼中，卻是俗氣得很。

穿過一個又一個房間，同樣是吊著水晶燈，到處都是鍍金裝飾，所差的不過是牆身顏色不同，不知不覺間被金飾閃得兩眼昏花，大腦也進入審美疲勞，原本美輪美奐的房間也變得平平無奇起來。

順著人潮，就走到王家禮拜堂，即供王室成員使用的私人禮拜堂。若以一字形容，就是「金」，保持了王宮的一貫風格，若是剛開始參觀，少不了花一段時間拍照留念，但參觀到中段以後，拍過一張照片，聊作紀錄，就繼續前進。

走到尾聲，還有一間房間不能錯過，名為皇冠大廳，顧名思義，存放著西班牙的王冠和權杖。與英國的鑽石王冠不同，西班牙王冠並沒有鑲嵌任何寶石，也沒有機會接觸到君主的頭髮，因為西班牙王冠只用作展示。例如在2014年，現在國王費利佩六世的加冕典禮上，國王只有宣誓成為國王，而王冠則放在一旁的墊子上，作為陪襯，之後就送回王宮繼續展出。

旅程來到最後，就會到達國王接待外賓的區域，分為前廳、接待廳和王座大廳，至今仍在實際用途，例如有外國元首到訪時，就會在王座大廳舉行正式的接待儀式。王座大廳以紅色天鵝絨作為牆壁，加上不可或缺的水晶燈，令整個房間都是紅金色。王座亦不例外，紅色與金色相襯，前面有四隻獅子雕塑，象徵王權，國王夫婦就是坐在王座之上，與來賓會晤交流。

整個王宮參觀活動，大概一個半小時，可以說是甚有誠意，從王冠到王座，再到私人生活空間，全都開放予遊人，來馬德里還是應該要入場參觀，旅程才算是完整。

不過，由於開放時間太不穩定，有時只好聽天由命，例如這次參觀結束後，就碰到有外國旅客持票到場，才發現王宮大門已關上的情景；更嚴重的是，王宮是關門一天半，除了下午關門，翌日亦全日不開放，而這並沒有任何通知與公佈，對於遊客，特別是自由行旅客而言，真是蠻掃興的一件事。

歐洲的教堂，受限於當時的技術限制，以及資金的投入，很多時都需要一段很長的建造過程。杜麗多主教座堂亦不例外，自1221年舉行了動土儀式之後，一直興建了快三百年，才在1493年把主結構蓋好，之後又經歷了幾百年的改建和加建，才成為現時我們看到的模樣。

與聖多美教堂相比，旅行社對於杜麗多主教座堂的安排，大多只有外觀拍照。不過，雖然外表宏偉非常，但真正的精華都在教堂之內，過門不入，實在可惜，這次難得找到一個旅行團是入內參觀，費用高一點亦屬可以接受範圍。

入場後第一眼看到的，就是牆壁上的彩繪玻璃。在古代，人們會在玻璃仍處於溶化狀態時，加入各種金屬，令玻璃呈現不同顏色，然後以此拼砌出不同圖案，例如聖經故事，又或是簡單的紋章。白天，光線從外面穿過玻璃照入教堂內，玻璃就會閃閃發光，為教堂內提供照明。

不過，單是使用玻璃窗，引入的光線並不足夠，教堂內也常黑沉沉的，因此設計師又在1732年再作出新改動，在教堂後方開一個透光罩，引入更多光線，加強祭壇後方祈禱室的照明，同時以雕塑與壁畫裝飾，成為教堂的一大特點。

位於教堂中心的是主祭壇，目前並不開放予遊客參觀。雖然以鐵閘相隔，但仍然可用鐵閘中間的空隙，拍攝到祭壇的裝飾。細心留意，整座主祭壇以松木雕成，然後再鋪上純金和上色。當中有15組雕像，講述的是耶穌的一生，從誕生到死亡。

參觀完教堂主體，不忘到設於偏廳的博物館參觀。第一間是聖器廳，一入場即被天花的壁畫所吸引，那是那不勒斯畫家Luca Giordano（1634-1705）的傑作。房間盡頭則是葛雷柯的另一幅作品，名為《脫掉基督的外衣（The Disrobing of Christ）》，描述耶穌死前眾人爭論誰能擁有他身上珍費的長袍。

之後的展廳展出了各項畫作與聖物，例如聖物箱與當時所用的聖經。其中有三本黃金聖經特別珍貴，製作於13世紀，除了全部頁數都貼上金箔以外，還是圖畫比文字多的「圖說版」。這是因為在中世紀，教堂為了向目不識丁的民眾宣教，費盡苦心地把聖經內容變成圖畫，就跟聖像畫的理念一樣，因此聖經亦以插圖為主，少數文字作補充說明。

除了祭器，展品中還有歷任主教的袍服，但帽子卻存放於教堂各處。在教堂內參觀，不時見到半空中吊著一頂紅色的帽子，那是天主教的傳統做法。當主教安息於主教座堂之後，神職人員就會把逝世主教的帽子吊起，直至腐壞後自然掉下，象徵世上的榮耀最終都會消失。

逛過博物館，教堂就參觀得差不多，但鎮店之寶卻是另外放置在教堂一角的聖器室之中，那就是以黃金打造而成的聖體光。

聖體光是基督宗教中重要的祭器，打造成光芒的形象，外層鍍金；而杜麗多這座聖體光最特別之處，就是用純金打造而成。這些黃金據說是來自大航海時代，西班牙從美洲帶回來的第一批黃金，在1515年時打造成聖體光，根據官方數據，重達160千克，是杜麗多最為有名的藝術品之一。

參觀杜麗多，一般旅行團都會安排到聖多美教堂（Church of Santo Tomé）參觀，原因是內有名畫《伯爵的葬禮（The Burial of the Count of Orgaz）》。實地到訪後，大概會對這教堂被列入重點介紹行程，而感到疑惑不已。

聖多美教堂，顧名思義，供奉聖多美（St. Thomas），也就是耶穌十二門徒之一，中文有時翻譯作聖多默。這位聖人最為人熟悉的事跡，就是對耶穌復活表示懷疑，最終在親眼目睹耶穌身上的傷痕後，堅定了自己的信仰，最後到印度傳教並在當地殉道。

追溯歷史，聖多美教堂原本是一所清真寺，也就是伊斯蘭世界統治杜麗多時代的建築物。時間來到12世紀，天主教徒在收復失地運動中攻陷杜麗多，把清真寺改成教堂繼續使用，但到了14世紀初，建築物已開始殘破，因此在奧爾加斯伯爵（Count of Orgaz）的主持下，改建成為今日所見的聖多美教堂。

修好教堂之後，伯爵也不忘日後的營運費用，因此在遺囑中列明，要求領地的臣民每年必須把賦稅交予教堂的教士及貧民。

1323年，伯爵蒙主寵召，魂歸天國。相傳當伯爵離世後，兩位聖人從天而降，把伯爵的遺體抬起並放到墓穴之中，並向當地居民表示，為上帝效勞的人就會得到如此殊榮，成為當地的神跡傳說。

然而，隨著時間過去，人們對於信仰的忠誠亦開始減退，伯爵的後人拒絕再把稅款交予教區，氣得教區教父跑到法院，控告他們違反伯爵的遺囑。

由於有伯爵的遺囑在手，教區理所當然地勝訴，而神父大概是餘怒未息，又或是要噁心當地居民，因此聘請畫家在伯爵墳前繪上一幅畫，以伯爵葬禮上那一次奇跡作主題，也提醒當地人這片土地曾經發生過的事。

1586年，來自威尼斯的畫家艾爾．葛雷柯（El Greco，1541-1614）受聘來到杜麗多，並畫出了他最著名的畫作之一，也就是這一幅《伯爵的葬禮》。畫中分為兩部份，下方是傳說中的葬禮，兩名穿著金袍的聖人抬著伯爵的遺體，準備放進墓地之中。位於左邊有一個小孩，用手指著兩位聖人，這是當時歐洲畫家經常使用的手法，用以指示畫中重點，而今次畫家則以自己的兒子出任這個角色。

畫面上方則是畫家想像天堂的部份，位處最頂點的當然是耶穌，前左的女子是聖母，而右方跪著只穿著毛皮的男子，很多人誤以為是脫去了盔甲的伯爵，實際上卻是施洗約翰。至於伯爵本人，則位於畫面正中央，天使手中抱著一個白色的靈體，像小孩一樣，那才是伯爵的靈魂。

看完名畫，參觀行程亦隨之完結，從入口到名畫，不過數步之遙，看完畫作，出口就在旁邊，若沒有導遊即場介紹，或是對藝術作品特別感興趣，五分鐘內即可完結行程，幾乎比閱讀旅行社行程的時間更短。若是到杜麗多，只安排參觀聖多美教堂，大概真的要考慮清楚是否值得。

杜麗多（Toledo）這座西班牙城市，在亞洲或許知名度不高，但在西班牙歷史中，地位卻極為重要。自西哥德人統治伊比利亞半島以來，杜麗多就成為首都，以及人口最多的城市。說是首都，其實也不甚準確，畢竟當時的西班牙沒有首都的慨念，王室亦非長駐一個地方，例如天王教雙君以及查理五世都曾住過格拉納達。

不過，杜麗多的地位確實與其他城市不同，因為自羅馬時期起，杜麗多就是伊比利亞半島上最重要的城市之一，而這並沒有隨著朝代更替而改變，無論是西哥德人入侵，還是穆斯林的統治，以至後來天主教徒的收復失地運動，杜麗多的地位始終屹立不倒，長期作為政治中心，也是半島上人口最多的城市之一。

這情況一直到1560年代，由於當時的西班牙國王菲利浦二世（Philip II，1527-1598）偏愛馬德里，令馬德里逐漸成為王國的核心，杜麗多才開始衰落。不過，也正因為杜麗多錯過了現代化發展的階段，反而令當地保留了中世紀的面貌。

想觀賞一座城市的最美的一面，最好的地點莫過於城郊的展望台。杜麗多剛好建於群山之間，三面被太加斯河環繞，用作護城河之用，對岸的山上，恰好可以拍攝城市全貌，角度與當日在佛羅倫斯的米高安哲羅廣場相近。

城中有兩棟建築物最搶眼，其一是全城最高、位於中央的四方形建築物，那是杜麗多城堡，古時作為城市的中心，但在第二次世界大戰前的西班牙內戰中，因戰爭而受到嚴重破壞。現今看到的城堡，是戰後重建的模樣，而現時則成為軍事博物館，展出西班牙軍隊的軍服、武器等。

另一搶眼的，則是擁有尖塔的杜麗多大教堂。這座哥德式教堂，行程包括入內參觀，放在之後再作介紹。

是晚宿於市郊的哥爾夫球渡假村，嚴格來說，其實已離開杜麗多範圍，到達旁邊的小鎮萊奧斯（Layos）。房間四平八穩，倒是晚餐較為特別，主菜為魚肉配米飯。魚肉浸泡在橙黃色的橄欖油中，比起香煎，更像是油泡，猶幸沒有任何魚腥味；米飯則是典型的歐洲標準，也就是亞洲人認為沒有煮熟的程度，而且是整粒都是硬的，雖然味道不差，但對消化系統恐怕就不甚友好。

之前提及過，江戶時代保存至今的天守閣共有12座，合稱現存十二天守，而當中又只有5座可以稱之為國寶，最年輕的一座，就是位於山陰地區的松江城。

松江城，正如其他江戶時代的城堡一樣，都是藩主的居城，而松江藩的歷史就可以追溯至桃山時代，豐臣氏的武將堀尾吉晴。在關原之戰前夕，統治濱松市一帶的堀尾吉晴在三河國內參加宴會，不料兩名武將因加入哪一邊的陣營起了衝突，繼而拔刀雙向，其中一方被當場斬殺。原本想隔開雙方的堀尾吉晴也被砍成重傷。

事件發生後，身負十七處刀傷的堀尾吉晴自然無法親上戰場，於是派出兒子領軍，在關原之戰中支持德川氏，最終獲德川家康賞識，加封一倍領地至24萬石，但需轉封到出雲國（現島根縣），居城就是戰國時代鼎鼎大名的月山富田城。

堀尾吉晴到達不久，就開始覺得月山富田城非常不便，主要是戰國時代以防禦力為優先考慮的山城，往往位處交通不便的山頂之上，不利於和平時期的商貿發展。因此，堀尾吉晴就另覓地點，選擇了位於宍道湖旁邊的一塊平原，修築松江城作為新據點。

不過，堀尾氏倒也沒有統活多久，到了第三代堀尾忠晴，就因為絕嗣而被幕府改易，新轉封的京極氏亦以相同理由被改易，最後由松本藩的松平氏入主，直至幕末。到了明治時期，松江城也被列入廢城令之列，但當地居民自發眾籌募款，把天守閣買下來，才讓松江城躲過一劫，成功保存至現在。

現時的松江城，同樣開放予遊客參觀，經過松江神社、進入本丸時，就會遇到購票亭。天守閣內部，與其他現存天守一樣，由於是木造地板，雖然脫鞋入內，而這在冬天下雪的日子，又特別痛苦。

進入天守閣內部，第一層非常陰暗，除了藏於天守內部的水井以外，還展示了一張木製的札子。可別小看這一張木札，那就是松江城能成為國寶的關鍵！想申請成為日本國寶，就需要有實際文物證明築城年代，這令大部份現存天守都無法申請。

松江城也一直處於這種困境。2012年，在松江神社內發現了一份祈禱札，也就是現在松江城看到的這一張，上書「慶長拾六年正月吉祥日」，成為築城日期的實證。正因如此，松江城天守閣就成功申請為日本國寶。

拾級而上，來到天守閣內部，由於是歷史古跡，因此無法改裝成新式博物館，換言之，就是展品有限，大多數都是展板，並沒有太大的意義，走過一遍，就可以離開。

回到本丸，回頭再拍攝松江城。黑色瓦與白色牆的配搭，在天守閣之間並不出奇，較為有特色的，就是屋檐形狀，被稱為像飛鳥展翅，因此又被稱為「千鳥城」。不過，說實在，如果不是對日本城堡非常有興趣，大概也難以單憑一兩張照片就可以認出松江城。

離開天守，在回到出口的路上，還會看到兩棟建築物，其一就是前文提及過的松江神社，主祭松平直政，也就是松本藩松平氏的藩祖，只是到訪當天大概是雪太大了，松江神社內部沒看到半個人。

另一棟建築物名為興雲閣，外表與傳統日本城堡格格不切，因這是1903年的建築，本為迎接明治天皇到訪而建。不過，由於日俄戰爭關係，明治天皇最後都沒來住過，反而是後來的大正天皇留宿過一次，之後用途不斷轉變，現時開放遊客參觀。

參觀完松江城，在停車場旁邊，可看到堀川的遊覽船，若是季節適合，可乘船經水路遊覽松江市。不過，或許是冬天氣溫過低，又或是當日有雪，總之只有幾艘船冷冷清清地停在河邊，亦不見有任何工作人員，大概來松江城，還是不要冬天前來比較好。

眾所周知，日本擁有眾多神靈，號稱有八百萬眾神，因此神社也特別多。在各神社之中，有一間地位特別崇高，因為每年八百萬眾神都要到此開會，那就是出雲大社。

出雲大社的主祭神，名為大國主。正如其他神話一樣，大國主神的父親是誰，有很多不同版本，倒也不必細究，故事直接跳到大國主神統治出雲開始。

話說大國主神有八十個兄弟，某天聽到旁邊的因幡國（即今鳥取縣）有個美女，就一起跑去求婚，途中卻遇上一隻被剝了皮的兔子求救。大國主神那八十個兄弟心腸不好，騙那兔子下海泡鹽水可以快點痊癒，結果傷口泡鹽水，當然就痛苦慘叫。

就在此時，大國主神路過，好心地幫兔子洗乾淨，敷上藥粉，令兔子非常感激，說美人一定會愛上大國主神，結果預言成功，美人只鍾情於大國主神一個，這就是「因幡白兔」的故事。出雲大社境內也因此有不少白兔雕像，甚至說大社最靈驗的就是祈求姻緣。

獲得美人芳心後，兄弟卻因此反目成仇，大國主神只好逃命，跑去投奔祖先（一說是父親）素戔嗚尊，結果愛上了素戔嗚尊的女兒須世理姬。兩人相親相愛之後，決定私奔，還偷了素戔嗚尊的大刀和弓箭，並以此制服了自己那八十個兄弟，建立了「葦原中國」。

不久之後，天照大神（日神兼神之國度的統治者）想派自己的兒子統治葦原中國，就派神前來接收領土，並用武力壓服了大國主神的兒子。大國主神因此開出條件，如果能擁有一座豪華宮殿，那就同意把葦原中國讓出。因此，天照大神就在海邊建了一棟豪宅給大國主神，這豪宅就是出雲大社。

每年的農曆十月，日本就會進入「神無月」，顧名思義，就是沒有神的月份，原因就是眾神跑去出雲大社跟大國主神開會，而只有出雲國會稱為「神在月」，因為眾神都在出雲國。

眾神前往出雲大社，多是經由海路，在出雲大社西方的稻佐之濱登岸。這次也順道一訪，在海邊的岩石之上，有一座小小的神社和鳥居，僅此而已。最令人印象深刻的，是來自日本海的強風，以及海面上洶湧的波濤。遊人立於岸邊，除了感受到寒冷以外，還有撲面而來的鹽花，待個三分鐘，拍完照片，就可以前往出雲大社。

出雲大社可分為兩個部份，一是神樂殿，用以舉行祭祀、婚禮等儀式，特點是全日本最大的注連繩。注連繩是日本神道教中的物品，用來劃分神域和人間，也就是結界，而出雲大社的這個版本，就是最大的一個，重達1.5噸，成為出雲大社最為人所知的象徵。

另一個部份則是本殿，採用最傳統的神社樣式，把地基抬高，令神社像懸浮在空中的宮殿，前方則有一條又長又斜的樓梯，供凡人前往參拜。現時的本殿在1744年興建，高24米，而根據歷史學家的研究，古代出雲大社的本殿曾高達48米，單地基已經比普通建築為高，非常壯觀。

不過，現時出雲大社的開放範圍只到八足門，換言之，裡面的本殿被圍牆層層包圍，遊人是無緣入內參觀。

到山陽道旅遊，倉敷美觀地區必定是其中一站，這座位於岡山與廣島之間的城市，以其江戶時代的傳統風貌，吸引了不少遊客到訪。泛舟於倉敷川，欣賞兩岸的白壁建築，看似詩情畫意，但親自到過後，才知道原來要來對季節。

先說歷史故事，倉敷市的興起可追溯至江戶時代初年，當時的德川幕府把倉敷市一帶定為「天領」，即幕府的直轄地，設立了代官所，派官員直接管理，至此當地一帶的貨物全部集中於倉敷市轉運，成為了物流中心。

來到現代，物流運輸業自然已不在倉敷，但江戶時代遺留下來的建築物，卻讓倉敷成為旅客所熱愛的景點，當地亦轉型成為觀光城市。旅客的要求亦不高，論景色有倉敷川相助，加上兩岸的江戶時代建築，拍照打卡的需求滿足了；論購物，倉敷是全日本第一個生產牛仔褲的地區，至今仍以牛仔褲聞名，再加上岡山縣出產的白桃與葡萄，製成各種果凍與甜品，滿足了旅客消費的慾望。

網絡上對於倉敷美觀地區，大多來自數張照片，就是中間一條運河，河岸兩旁不是櫻花就是垂柳，看似一個大景區。實際上，美觀地區只是倉敷川的一個「L」字形的位置，也就是說，網絡上美輪美奐的照片，拍的都是同一段河道，建議在前往之前，還是做好心理準備，以免到達後有太大落差。

既然成為了旅遊觀光城市，商店的對象客群，當然也是遊客，換言之，賣的都是紀念品為主。岡山又有晴天之國之稱，因其長年多晴少雨，因此桃子和葡萄的品質都特別好。不少商店設有試吃，遊客可以先嚐過味道，確定符合自己的口味才採購。

逛完河道，尚有時間的話，可以到內街遊覽。或許是遠離了主要景區，內街的店舖反而更多元化，售賣各種紀念品，例如這次就找到一家名為「風の館 うえのや」，售賣絲綢手鞠。手鞠就是一個球狀玩具，傳統的日本手鞠以綿線製成，上面有複雜的幾何圖案，而這家店賣的手鞠，就是用絲線做成一個網狀的球，再在裡面放上一個玩偶，遠看像一個個彩色的泡泡，以此作紀念品，比隨便買一些量產型的產品，又更有紀念價值。