標籤: 馬來西亞

吉隆坡若是要自費晚餐，最簡單的就是到位於市中心的亞羅街，定必能找到適合自己口味的美食。若是毫無頭緒，不妨到位於街尾的黃亞華小食店，這老字號斷不會讓人失望。

來到黃亞華，一定要來一對招牌雞翼，其可貴之處在於從生烤到熟。可別小看這過程，這就跟炸雞脾一樣，不少食肆會暗地裡先把食材煮熟，待客人點餐時再丟進油鑊或是碳火中加熱一下，那味道可就完全不一樣了，除了外皮會失去油份而變得沒那麼香脆，肉汁亦會流失，且失去新鮮食物應有的誘人香味。

黃亞華的燒雞翼，也不至於到驚為天人的程度，但燒雞翼應該是什麼樣子，他就給了你一隻標準的、好吃的燒雞翼。醃味足夠而不過鹹、表皮香脆而內裡多汁，配上香辣的沾醬，單是這樣已足夠成為一間店的招牌。

除了燒雞翼，小食店還有其他燒烤食品，而比較特別的是燒蒲魚，亦稱作魔鬼魚。魔鬼魚入饌在亞洲並不罕見，但多是配以濃味的醬料，因魔鬼魚作為軟骨魚，與鯊魚相似，會把尿素儲存在體內，做成魚肉有阿摩尼亞味，所以要用味道強烈的醬料，把難聞的氣味壓下去。

不過，黃亞華的做法有一點不同，純粹把魚肉烤得香脆，而香辣醬料沒有直接塗抹在魚肉之上，而是另外提供，即便沒有沾醬，魚肉也沒有奇怪的味道，實在讓人出乎意料，如想嚐試燒魔鬼魚的話，絕對可以來此試一個入門級的版本。

至於其他，還點了不少菜式，口味都與香港較為接近，例如乾炒老鼠粉，其實就是香港的乾炒牛河的銀針粉版本；咸蛋蘇東，蘇東就是魷魚，也就是香港的黃金魷魚，把咸蛋黃壓碎爆香，再放入炸過的魷魚即成；炒竹灘，也就是香港的豉椒炒蟶子，除了名字不同，價格比香港便宜，味道都差不多，在水準之上。

最後再點一杯桔仔酸梅，甜甜酸酸的味道，既開胃又清爽，作為馬來西亞之旅的總結，留下了美好的回憶。

肉骨茶起源於巴生港，而吉隆坡市內亦有多間老店，其中的新峰肉骨茶，開業至今已五十餘年，招待了無數名人到訪。

這家的肉骨茶同樣是馬來西亞風味，也就是黑色的、加了中藥材和醬油的那一種，一大鍋滾燙燙地上桌，如果不是外面三十幾度的天氣，大概會非常吸引。同時上桌的還有配料，也就是蒜泥、辣椒和醬油，這不是用來加進湯裡調味，而是調配成醬料，讓排骨沾著來吃，味道近似香港的豬骨火鍋。

雖然作為一個不喜歡中藥味道的人，但對於這家的肉骨茶，也沒有特別大的抗拒感，屬於可以符合來自不同背景遊客的味道，至於肉，就是普通煲湯後的豬肉，無須特別有期望。

除了肉骨茶，之前在巴生港登場的乾肉骨茶也再次登場，滿碟的肉，醬汁亦更為濃稠，很能下飯，但跟肉骨茶同時上桌，肉就太多了，自己點菜的話，可考慮只點一項就夠了。

至於其他菜色，炸魚、炒蜆、炒菜、胡椒豬肚湯，都是正常水準。總體而言，新峰肉骨茶的菜式水準就在平均之上，到吉隆坡的話不妨一試，但重點還是能不能進到室內有冷氣的位置，畢竟在馬來西亞的熱帶天氣之下，還要喝一個滾燙的肉骨茶，沒有冷氣實在難以忍受。

重遊吉隆坡，不外乎又是黑風洞與鬼仔巷，旅行社的行程就是如此重覆。唯一不同的，是今次新增了到國家皇宮外觀拍照的行程。

第二次世界大戰後，英國在馬來半島的殖民地蘊釀獨立活動，到了1948年，馬來亞聯合邦成立，當時九個馬來州的世襲統治者組成了統治者會議，從中選出馬來亞的最高元首。雖然中間經過與沙巴等州的合併而組成馬來西亞，又發生了新加坡退出的故事，但這會議制度仍一直保留至今天。

經過多年運作，馬來西亞總算確立了最高統治者的產生辦法，也就是從九個世襲統治者中，依順序選出最高元首，每屆任期五年，不得連任但可以多次續任，換言之就是每過五年就必須把最高元首之位交到下一個人手上，但若是統治者能健康活過45年，輪過一圈之後還可以再擔任第二次。

當選國家最高元首，就可以在位於吉隆坡的國家皇宮舉辦登基大典，然後入住到這正式官邸之中。不過，這國家最高元首的權力大多停留在名義上，因為馬來西亞採用的是君主立憲制，權力集中在民選的首相和國會手上。

由於建築物是最高元首的官邸，並不開放入內參觀，但這在2011年完工、花了超過8億令吉（大概是16億港元）的建築物，還算是蠻壯觀，所以也吸引了不少遊客前來拍照，但也僅此而已，拍過照片就可以離開。

至於其他市內景點，黑風洞一如既往，與三年前相比沒有任何不同，而鬼仔巷則換了燈籠，加上當日天陰有雨，提早亮燈，又更有特色了。

馬來西亞不少城市都以植物為名，如檳城指的檳榔樹、馬六甲代表的油柑子，怡保同樣是樹名，名為怡保樹，又稱見血封喉樹，是古代馬來人用來做毒箭的樹木。

現在想看怡保樹，市中心是沒有的了，本來在車站前的廣場種了一棵，但後來當地的排水系統有問題，樹病了一次又一次，到2026年1月，當地政府決定把奄奄一息的怡保樹移走，直至把車站前這草地的排水系統搞好之前，都不會再種植怡保樹，所以到訪之時，就只剩下一個紀念碑和一片草皮。

雖然沒了毒樹，但怡保火車站仍是旅行團主要景點之一。這個火車站始建於1914年，因此也是英式殖民地建築風格，又因其設計而被稱為怡保的泰姬陵。

說實話，這火車站與泰姬陵之間的差距，大概就是從怡保到阿格拉的距離吧，除了都是白色外觀，實在想不到有什麼可比性。雖然如此，但火車站仍不失為一座漂亮的殖民時代建築，不妨拍照留影。

除了位於市中心的火車站與市政廳外，怡保較有名的景點還有二奶巷。現今的廣東話中，「二奶」多帶貶義，泛指小三，但在尚未確立一夫一妻制之時，二奶也可以是明媒正娶，而二奶巷的創始人正是這個情況。

19世紀末，著名企業家姚德勝購買了三條巷子給他的三位太太，而這三位太太都屬於平妻而非妾侍，只是根據排名，被當時人稱之為大奶巷、二奶巷和三奶巷。這三條巷中，又以二奶巷最為繁華，從當年出售生活用品的集市，逐漸演變成今日的文青景點。

走到二奶巷的最尾，就可以見到姚老爺與二奶在飲下午茶的壁畫，拍過照片，旁邊就是林香園土產店，內裡可找到各種怡保當地的特色手信，例如香餅，又名馬蹄酥，餡料是麥芽糖與蔥油，烤得外層酥脆，味道吸引之餘，價錢還便宜，是送禮的首選。

除此以外，不少熟悉的品牌同樣是怡保的特產，例如著名的萬里望花生，「萬里望」其實是怡保市郊的城鎮，種植了大量花生用作出口之用，到了怡保不妨購買當地的花生酥，加入一點鹽巴後充滿咸香風味；又例如超市常見的舊街場白咖啡，同樣源於怡保，只是早已出口到世界各地，似乎不用專程到當地購買。

不能錯過的，還有當地的芽菜雞。一般芽菜都是又瘦又長的一條，而怡保芽菜則是又肥又短，口感爽脆無渣，這大概是得益於當地的天然環境，石灰岩地形令地下水充滿礦物質，培育出來的芽菜亦因此與眾不同。至於雞，則是普通白切雞，沒有什麼特別需要介紹。

數年前到訪馬六甲，娘惹菜風味令人一試難忘，這次來到峇峇娘惹族聚居的檳城，作為當地特色美食，娘惹菜自然被列入行程之中。如果說兩年前是好奇地體驗一種新味道，帶走美好的回憶，那這次就是滿心歡喜地探望一位老朋友，卻發現人面全非。

這次旅行團選擇的餐廳，名為花木蘭娘惹花藝，是一間曾在2023年獲得米芝蓮檳城美食指南推介的餐廳，特色是餐廳內部每一個角落都佈置著浮誇的裝飾，適合遊客打卡拍照，順道品嚐娘惹菜。

不得不說，這餐廳的室內佈置風格不是所有人都會喜歡，但每個人都必定同意，真的是蠻有特色。雖是娘惹菜餐廳，但佈置與娘惹沒有半點關係，有房間以日本為主題，掛上了不少紙傘，是拍照的好背景；有房間以東南亞為主題，四處都裝飾著不少人面，那氣氛就有點恐怖了，再加上一些像是標本的鹿形擺設，以及鮮紅色的背景顏色，那感覺實在是難以形容。

拍過照片，菜也上得七七八八，相比起馬六甲的「感情」，菜色沒有那麼精緻，賣相亦不夠吸引。導遊特別推介的是荳蔻蝦，但不太獲得團友們認可，除了調味偏甜，也因為有一點豆蔻油的味道，不是每個人都能接受，評價只是一般。

另一道較特別的是娘惹阿雜，也就是涼拌雜菜，顏色橙紅，看起來很辣的樣子，實際上虛有其表，是一道清爽開胃的前菜，不能吃辣的也可以嚐試。

其餘的菜色大部份都四平八穩，像是咖哩雞，就真的是一道普通咖哩雞，給不出什麼特別的評語；娘惹燘豬肉也跟普通的燘豬肉沒有太大分別，同樣是在有選擇的情況下，不會有太多人主動嚐試的菜式；至於炒沙葛，在沒有小金杯的好奇心加乘之下，也不算什麼特別的菜色。

值得一提的，是一碟像是咖哩蒸豆腐的東西，那應該就是娘惹菜中的烏達（Otak-otak）了。在古時，漁民捕捉到大量漁獲後，如何保存就成為一大問題，像香港的漁民就選擇了曬成咸魚，或是打成魚蛋，而峇峇娘惹族則選擇把漁獲打成肉碎，混入薑黃、椰奶等香料蒸熟成烏達。

實話實說，這道菜是整頓飯中最令人難以接受的味道，魚肉的味道混合了香茅，腥味非但沒有被香料蓋過，反而混合成另一種奇怪的味道，不至於令人無法放入口中，但嚐過之後絕對不會再來第二口。

旅行，就是見識當地的文化，見過就好，不是每次都能成為朋友的。

檳城是峇峇娘惹族的聚居地之一，喬治市中亦設有僑生博物館，以當地富商鄭景貴故居改建而成。一般博物館都希望清楚地展示文化歷史，但這僑生博物館卻比較複雜，把兩段不同時空的歷史文化混合在一起，要了解當中的故事，實在需要一番功夫。

先從建築起源說起。鄭景貴（Chung Keng Kuee，1827-1901），廣東增城人，官方網站上也強調了他並不是峇峇。年少時追隨父親到南洋，經營生意賺到第一桶金後，他就投資錫礦場，兼任幫派勢力海山會的領袖，黑白兩道都有涉獵。

晚年的鄭景貴購下喬治市中的一幅地，用上從英國入口的建築材料，興建成私人住宅，也就是現在看到的這棟建築物，連同旁邊的祠堂、掛在二樓的肖像畫，以及部分大型傢俱，都源於鄭景貴家族。

來到2000年，這棟鄭家大宅早已日久失修，被一位峇峇從鄭家後人手中買了過來，然後改裝成博物館，以峇峇娘惹文化為主題，展出東方瓷器、西洋玻璃、珠寶首飾等生活用品。

峇峇娘惹的由來，四年前到馬六甲旅遊時已經說過，在這就不重覆，主要講述博物館內的見聞。 付費入場後，就見到這棟房子的佈局，中間是一個天井，然後左右各一間客廳，供屋主夫婦分別接見客人，正面則是通往二樓的樓梯。

從樓梯旁邊進到房子的後半部份，左邊可通往祠堂，而直走就可到達現時已改成展廳和紀念品店的部份。至於二樓，則是舊主人日常起居的地方，而鄭景貴一家的肖像仍掛在大堂之上。

至於家具展品，由於峇峇娘惹本來就處於東西方貿易的中間點，兩邊的商品都可以在馬來半島找到，所以展出的家具也分東西兩方面，像是桌上的玻璃杯，就是從西方運來的產品。

來到後面的展區，就有峇峇娘惹的珠寶首飾，除了各種黃金與寶石，比較特別的是一種藍色的飾物，名為點翠。這其實是中國的珠寶技術，從翠鳥身上活生生把藍色的羽毛拔下，然後鑲嵌在金屬表面，所以近距離細看，可以見到這些珠寶的藍色部份由條紋組成。

鮮艷的藍色，吸引了歷代的王室貴族，從現有古籍可追溯至漢朝已經出現這種技術，至明清時期更是達到高峰。然而，翠鳥被拔毛後將無法存活，需求增加背後就是大量翠鳥被殺，最終在清朝時期已難以取得原料，至今已再無新的點翠產品，只可在博物館中觀賞。

看過珠寶，就算是把博物館走完一遍，又到了評價的時候。倒不是說展品不豐富，但就是有種奇怪的感覺，要說學到什麼知識，好像是對鄭景貴與峇峇娘惹文化多了點認識，但因為兩者本就不相干，展品混在一起，最後也說不出個所以然，還是放下學習的心思，單純欣賞展品的美麗就好。

檳城的歷史與香港非常近似，都是英國人東來之後才開埠，然後不同種族被帶來此地，慢慢發展成東西文化交流中心，在二戰結束後脫離英國統治，留下不少英國殖民時期的建築。檳城的首府喬治市，更因為這些殖民時代建築，在2008年被聯合國教科文組織列入世界文化遺產。

在馬來西亞觀光局的網站上，寫著檳城是由英國人萊特（Francis Light）在1786年開闢。這倒不是說1786年之前沒有人在此居住，再向上追溯的話，還有信奉伊斯蘭教的吉打蘇丹國（Kedah Sultanate），以及再之前的印度教統治者，而萊特來到的時候，當地就屬於吉打蘇丹國的領土。

當時的東南亞局勢，當然以中國為大哥，但中國基本不太干預東南亞各國的事務，真正的區域強權是暹羅，也就是現今的泰國。當受聘於英國東印度公司的萊特來到馬來亞之時，吉打蘇丹正面臨暹羅的威脅，而萊特就利用這個局勢，說服了蘇丹以檳島換取英國人的軍事支持，從此佔領檳島，並以英國國王喬治三世（George III，1738-1820）的名字建城，名為喬治市（George Town）。

為了鞏固勢力，萊特立即興建軍事要塞，名為康華麗絲城堡（Fort Cornwallis），就在檳威海峽岸邊，緊鄰檳城市政廳。自此以後，檳城就成為英國在遠東的重要據點，對抗法國和荷蘭在遠東的勢力，也成為英國船隊前往中國的補給站。

數年過去，吉打蘇丹面對鄰國愈來愈嚴重的軍事威脅，終於發現萊特口中所謂的軍事支援，根本就是一個謊言，英國官方從來沒有承諾過提供任何支援，只是萊特編出來的故事，氣得派軍隊攻打喬治市。英國政府的態度當然就是事不關己，而英國東印度公司為了保護殖民地而派來分隊卻足以打敗蘇丹的軍隊，兵敗的蘇丹連對岸的領土都保不住，割讓予英國人，並改名為威省。

同時，檳城管治者亦積極向各民族招手，華人、印度人陸續來此定居，帶來不同的信仰與文化，例如檳城的觀音廟，就在1800年左右建立，至今已二百多年歷史，仍香火鼎盛，不少人專程前來祈求菩薩庇佑。

此後檳城發展成為自由港，經歷兩次世界大戰，並在1957年被英女王授予「城市」城位。可是權力來了又去，雖然一度是馬來亞的政治經濟中心，可不久後就被地理位置更好的新加坡搶走不少生意，而馬來亞獨立後，馬來政府又集中開發首都吉隆坡以及旁邊的巴生港，檳城的地位不斷受到打擊，直到近年旅遊業發展起來，加上旁邊的半導體生產基地，檳城才開始重拾以往的輝煌。

時至今日，喬治市仍保留著英國殖民地時代的建築，因被列入世界文化遺產，房子可以裝修，但外觀必須保持原貌，也令市容與馬六甲非常相似，而且也用塗鴉來吸引遊客。

2012年，來自立陶宛的藝術家扎哈雷維奇（Ernest Zacharevic）在喬治城創作出6幅壁畫，以當地居民的日常生活為題材，而位於本頭公巷的《姐弟共騎 》，更是成為了喬治市的代表作。

隨著時日過去，壁畫在日曬雨淋之下慢慢褪色，藝術家本人卻不太想修復，因為時間的洗禮也是作品的意義之一，但檳城市政府表示畫作已經成為檳城的代表景色，希望能修復一下，最後藝術家還是回來了，所以現時顏色還是比較飽滿，而要拍照的話，最好就是趁現在，畢竟幾年之後，就未必會再次修復了。

馬來西亞有不少夜市，有些如大排檔一樣，經營街坊生意，有些則如香港的熟食市場一樣，佔地較大，也避免日曬雨淋，是次到訪的新世界美食城，就屬於後者。

來到熟食中心，遊客只需自選座位，記下號碼，再到旁邊的食肆購買食物即可。部分可馬上做好的食物，就自行帶回座位享用，而製作需時的，店主會在點餐時確認客人的座位編號，完成後直接送到桌上，非常方便。

在眾多食肆之中，當然要挑選出幾項最有代表性的地道食物，其中的檳城蝦麵、炒粿條，都被列入非試不可的清單，再加上導遊推薦的豬腸粉和青魚沙律，組成了來到檳城的第一餐晚餐。

蝦麵，顧名思義，就是蝦殼熬煮成湯，再配以油麵與米粉，一點蝦肉和豬肉，最後加入辣醬，講究一點，還可以額外追加豬手、排骨等配料。既以蝦殼熬湯，味道必然鮮美，濃郁的蝦味構成了整道菜的基本味道，而且帶有一點辣味，若是再加入辣醬，更是開胃。只是對於不好辣味的人不甚友好，就算不加辣醬都已有微辣，就更不要什麼少辣，下單時直接說不辣就好。

至於麵食，與香港吃到的無甚不同，而配料中的豬肉像是煲湯後的瘦肉，肉味重但略嫌乾柴，外加的豬腳味道亦一般，不要亦可，最好吃的就蝦湯本身，一碗也才8令吉，絕對物超所值。

炒粿條，香港稱之為炒貴刁，其實是同一種食物，只是調味不同。檳城人以黑醬油炒製，配以蝦仁、芽菜等，味道近似於乾炒牛河，而絕對不會像香港的炒貴刁那樣放咖哩粉。

除了基本配料，還可以付錢額外加入蟹肉、魷魚等配料，但實際測試後，與蝦麵相似，本體的麵是最好吃的。甜咸調味略為重手，但鑊氣香味無可挑剔，雖然選了鴨蛋但吃不出來，芽菜爽脆而沒有過火，整體而言同樣令人滿意。

兩道代表菜色以外，導遊還介紹了豬腸粉，本體與香港售賣的完全一樣，但這是理所當然，因為兩者同祖同宗，都是華裔移民帶來的技術，只是醬料有所不同。沒有餡料的腸粉，香港稱之為「齋腸」，多配以芝麻、豉油、甜醬、麻醬、辣醬，吃的就是醬料的味道。

檳城版本的亦類似，只是醬料中加入了蝦醬，多了一種海鮮的香味。這裡的蝦醬，與香港的版本不同，檳城的有一點甜味，而且有蝦的香味，而香港則是發酵的版本，以咸鮮為主，但有一股不是每個人都能接受的腥味，相比之下檳城版本更易入口。

整體而言，新世界美食城的攤販，售賣的食物都符合香港人的口味，或許部份人會覺得調味稍嫌過重，但不至於令人討厭，絕對值得遊客到訪。

檳城的地形與香港相近，如在香港想觀看夜景，最好的方法莫過於乘坐纜車登上扯旗山，又名太平山，就可以看到維港兩岸的景色。在檳城，同樣有一座山峰，名為升旗山，而英國人同樣建了一組纜車，供來往山頂之用，現已成為旅遊景點。

纜車於1923年落成，至今已百年歷史，當中經過多次翻新與升級系統，最近一次在2010年，車廂增設空調，數分鐘即可抵達山頂。

同是大英帝國殖民地，檳城與香港的纜車甚為相似，來自香港的遊客難免在心中把兩者作一番比較，而最大的不同就在於登山時沿途風景。香港的纜車，沿途有幾個位置可以看到維港景色，景觀開揚；檳城的纜車，鐵軌建於樹叢之中，穿梭於林木之間，就當成是前往山頂的交通工具，而非觀光纜車。

到達山頂，車站是一座瞭望台，可飽覽兩岸景色。很多人以為檳城就是一個島，其實檳城是馬來西亞十三個聯邦州之一，除了位於檳島上的喬治市以外，一海之隔位於馬來半島的威省亦屬於檳城州，只是遊客所熟悉的景點，大多在喬治市之中，所以才有這一錯覺。

從山上看去，檳城的辨識度並不高，既不如香港有無數高樓大廈，亦不如佛羅倫斯等有著名地標建築，只有一些橙紅色屋頂的建築物。再加上當日有少量煙霞，降低了能見度，令城市更為朦朧。

山上另有一些建築物，不是寺廟，就是餐廳，也沒什麼新奇之處，雖也有獨特物種，如吸血鬼蟹，就是與豬籠草同居，吞食溺斃其中的小動物為生的小型蟹類，但只居於森林之中，在山頂難以找到，另一森林居民食葉猴亦是如此。

到訪檳城山，若只是纜車來回，就當成是為景色而來，自然生態還是看展板就好。若能選擇，又以晚間到訪更好，畢竟城市夜景，還是會比日間來得漂亮。

自費的吉隆坡市區遊，以「打卡」為主，參觀如蜻蜓點水，拍照留念後即到下一站。

第一站是中央市場，本是傳統市場，建築有逾百年歷史，後來復修活化，成為藝術與工藝品市場。內裡什麼都賣，從各種小吃，到服裝飾品以至家具都有，較為特別則有錫製品。馬來西亞盛產錫，雕刻手工精美，但價值不斐，如非特別喜歡，就不考慮。

第二站迷宮書店，前身為著名影院，2019年轉型成懷舊文藝中心，以書架設計成迷宮，成為網紅勝地。有趣的是，建築樓高三層，兩層有冷氣，三樓卻沒有，熱得要死，忍不住問了一句，真的會有人來買書嗎？導遊偷笑，小聲回答︰當然沒有。

經過茨廠街市場，就到鬼仔巷。所謂「鬼仔」，與靈異事件無關，而是一班淘氣鬼。相傳當地長輩稱呼小孩為「鬼仔」，而這條小巷以前有很多小孩聚集玩耍，因此就被稱為鬼仔巷。

雖是一條老街，但卻是新興景點，原來鬼仔巷荒廢多年，一度日久失修。直至2019年翻新修緝，又邀來藝術家創作壁畫，才煥發生機。最大的壁畫位於二樓露台，熟悉香港電影的人對那戴著髮卷叼著煙的女人，一定不會陌生，想不到包租婆名揚海外，竟來到馬來西亞生活。

網美夢完結，還是去追求些實際點的東西。馬來西亞以水果聞名，果王榴槤、果后山竹，都是不能錯過的美味，團友自第一天已在期待，令導遊無奈苦笑，榴槤季節還沒到呢。當然，硬是要吃亦可以，榴槤也有早熟，但售賣地點不多，最簡單就是到市中心的亞羅街。不過，導遊亦千叮萬囑，果王果后同被酒店列為嚴禁入境名單，因榴槤氣味霸道，不易清理，而山竹外殼則是紅色染料，沾上後無法去除，故必須在現場解決。

不好榴槤亦無妨，亞羅街尚有以燒雞翅聞名的黃亞華小食店，以兩隻為一對，每對盛惠八馬幣。烤爐就設在路邊，廚師接到訂單後即場碳火烤製，成品表皮微焦，帶陣陣碳火香氣，外層略脆，大概是火候掌握得好，內裡肉質仍嫩，醃味偏甜，實在名不虛傳。店家又送上辣醬一碟，作雞翼佐料，既香且辣，又另有一番風味，唯辣度實在過強，把一切味道都壓得無影無蹤，如非極度嗜辣，不建議嘗試。

除雞翅以外，黃阿華又以燒烤聞名，如魟魚就是其中之一，又兼售各種海鮮與小炒，本應多嘗幾道菜色，可是旅行團晚上另有安排，只能淺嚐即止，而與之爭奪珍貴胃容量的，則是馬來西亞首間玻璃屋火鍋店鼎香閣。餐廳位於大廈天台，建築設計與北歐觀極光的玻璃屋相近，在漫天繁星之下，看著吉隆坡市夜景，吃著火鍋，想也覺得浪漫。

不過，現實是殘酷的，玻璃屋的建材並非玻璃，而是膠片，大概是開業已一段時間，膠片老化後透明度下降，還可以說是朦朧美，但大廈並非望向吉隆坡市中心高樓密集之處，就有點失色。更糟糕的是，吉隆坡號稱全世界最多閃電的城市，本來吃飽後打算再看一會夜景，突然雷聲一響，嚇得遊客連忙逃回車上，這選址，真的有點難以形容。