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夏天的北海道，除了紫色的花田，就是彩色的山丘，前者在富田農場，已經介紹過，後者就在旁邊的四季彩之丘。低矮的丘陵上，種滿了各種花卉，組成彩色的圖案，亦是遊人夏天必到的景點。

與富田農場的經營模式不同，四季彩之丘簡直可以用「在在需財」來形容，入園先付入場費，乘搭四季彩NOROCCO號要付乘車費，租用高爾夫球車自駕到花田中央拍照又要租車費，進牧場看羊駝還要入場費，整個園區就只差在廁所沒收費而已。

入場後先上四季彩NOROCCO號遊覽。那是由拖拉機拉動的幾個車卡，體驗一般，除了車頭是拖拉機之外，就沒有其他特色，重點是會帶遊客到中間位置，拍到四季彩之丘最具代表性的景色，優點是不用頂著烈日步行一段路程，而缺點則是只停留數分鐘，需抓緊時間拍好照片，再回到車上坐好。

若是有駕駛執照，就可以選擇租借高爾夫球車自駕遊，2,500日圓保底15分鐘，然後每5分鐘收費500日圓，相比之下倒是一個更好的選項，至少行程靈活，想去哪裡、想停哪裡，都是自己選擇，只需要考慮有沒有駕駛執照在身上而已。

拍照的熱門地點有兩個，一是四季彩NOROCCO號的中間站，在整個花田的中心丘陵位置，遠眺由紅色花組成的兩個愛心，再配合前方斜坡的彩色花田，組成一張顏色豐富的照片。另一個熱門地點在於紅色愛心後方的山丘，一層層鮮艷的花朵，配上背景的藍天白雲，又是一個拍照的好地點。

除此以外，園內各個地點也非常適合拍照，景色基本上都不會令人失望，只差在創作者決定如何構圖。例如想突顯花田的鮮豔顏色，不妨來到丘陵的交界之處，以一邊的山丘作前景，再拍向另一邊的山丘，就可以拍出一張七彩繽紛的照片。

若是天朗氣清，不妨來到紅色愛心的後方，取無人之處，下方為紅白相間的花海，遠處為藍天白雲，又是另一番景色。

旁邊的花田也不要浪費，隨便取一個角度，就可以拍攝一道道彩虹般的花田，天然的色彩飽和度已經足以令照片好看，無須過多後製。

回程時，再看最受遊客歡迎的花卉，非向日葵莫屬，在陽光照射之下形成一條金黃色的地毯，唯一問題就是長得太高，走近了合影，像在人頭頂長出花朵；走遠了，人不夠高又難以構圖，只好把相機舉高，多拍幾張，再回家慢慢修圖。

網絡上不少人討論富田農場與四季彩之丘必須二選一的話，應該到哪個地點比較好，這問題倒也不難解答。富田農場的薰衣草盛開期在7月中下旬，而這時候四季彩之丘的夏日花卉正陸續開花，但還沒到盛放期，照片上仍可看到綠葉與泥土；到了8月中旬，四季彩之丘來到最美的時間，但富田農場主要的薰衣草田已全數收割完成，所以若是7月到訪不妨到富田農場欣賞薰衣草，8月的話就到四季彩之丘看彩色花田吧。

提到夏天的北海道，最深刻的印象自然是紫色的薰衣草田，而這一個景色，就在富良野的富田農場。

北海道本來沒有薰衣草，1903年，出生於日本福井縣的富田德馬來到北海道，以自己的姓氏建立了富田農場，但一開始也沒有這紫色的花田，要到1958年才引進栽培薰衣草，以製成香料。第二次世界大戰之後，日本國鐵發行的日曆中，其中一頁就是富田農場的薰衣草田，從此變成旅遊景點，直到現在還是北海道夏天的代表景色之一。

富田農場最大的吸引力，就在於入場費全免之餘，連停車費也免費，所以無論是旅行團或是自由行，都會把富田農場訂為必去景點。農場的經營者亦把人流化成現金流，天氣熱，總得來杯蜜瓜汁解渴，來點薰衣草雪糕打卡一下；都到了薰衣草田，順利成章買點香薰回家送贈香梘親朋好友，反正總有辦法讓遊客消費，積少成多也就成為可觀的生意額。

當然，來到富田農場，拍攝薰衣草的照片是必定要做的事，可是還得看天時地利。首先是花期，薰衣草每逢七月中會盛開，正是最美麗的紫色，到了七月下旬就開始枯萎，紫色也就從鮮艷變成暗沉，需要小心揀選角度才拍得出好照片；若是再過幾星期，農場就會把薰衣草收割提煉，這時候才來到的話恐怕就要失望了。

薰衣草田中有數條阡陌開放，讓遊客可拍出背景一片紫色的場景，但這取材亦不容易，反而田邊的坐椅角度更好。若是到旁邊購買一杯雪糕，坐在長椅之上，以花田為背景，拍出的景色反而更美，更可以透過對焦來避開人群。

若真的八月才來到富田農場，雖然薰衣草是沒了，但旁邊的七彩花田還在，配上藍天白雲，同樣能拍出明信片的效果。不過，來富良野不可能只到富田農場，旁邊的四季彩之丘也是必去景點，而且花田的規模更大、色彩更豐富，若是錯過了紫色花期，就不用專程來了。

賞花之旅第一站，來到國營瀧野鈴蘭丘陵公園的中央口，觀賞紫藍色的花田。

公園以鈴蘭命名，但鈴蘭的觀賞期大約在五月底至六月初，所以夏天來到是不可能看到鈴蘭的。事實上，公園內種有不同季節盛開的花朵，像是鬱金香和紅色掃帚草就分別在春秋兩季才是最佳觀賞期，出發前最好先檢查清楚會看到的品種。

至於夏天，當然就是紫藍色的花田，那是以薰衣草和鼠尾草組成的花海，當中深紫色和粉藍色的都是粉萼鼠尾草，深淺相間立即奪走所有人的注意力；至於紫色的則是薰衣草，可是因為接近收成季節，已開始步入枯萎的階段，早一星期的話應該時機正好，可是這次就稍微失色，特別是與正值盛放期的鼠尾草相比，就更是難以得到遊客的青睞。

鼠尾草田旁邊，就是向日葵花田，稍遠處則是掃帚草，黃色的向日葵還算吸引，可是掃帚草則仍是綠色，想看到紅色的話就需要等到秋天了。雖然並非最佳觀賞季節，但若是取個大景，構圖中包括所有紫色、黃色、綠色的各式花田，再配上一點藍天，亦是一張不錯的照片。

從花田旁邊的小道向樹林方向走，就可以到達瀑布區。此處的瀑布與普通公園的並無大分別，景色也不算壯觀，只是公園的紫陽花種植於此，可以拍到另一種藍紫色的花海。不過話又說回來，紫陽花在日本並不罕見，全國各地路邊都有種植，也不用特意來此拍攝，順道見到不妨一拍，就不需要專程去尋找了。

除了著名的紫藍色花海，園內還種有不同品種的特色花朵，例如圓滾滾的大麗花、小巧可愛的吊鐘花，又或是一長串的玉簪花，都是單獨就可以拍出美麗照片的花朵，只是遊人十之八九都是為了紫藍色而來，這些花就相對失色了。

日本能看到企鵝巡遊的海洋公園不多，登別的尼克斯海洋公園是其中之一，數年前到訪時，新冠疫情剛過，遊客數量還沒恢復，巡遊也出現了企鵝比遊人多的情況。今次再訪，遊人站滿兩邊，夾道歡迎企鵝，反而顯得企鵝陣容有點寒酸了。

今次的行程，最大變動是午餐改成在海洋公園享用壽喜燒，而旅行團熱愛的蟹御殿則在早前結業。據導遊所說，死因為老闆把蟹的價格拉得太高，令香港的旅行社也不好意思再把客人送去當羊牯，後來餐廳轉而向內地旅客招手，但又遇上中日關係惡劣而令內地團絕跡，最終支持不下去而選擇結業。這倒是一點都不可惜，想當年到訪的時候，蟹價跟香港的完全一樣，實在是嚇了一跳，也真的算是牟取暴利了。

吃過午飯就開始參觀行程，三年過去，最特別的是公園引進了一種新標本︰皺鰓鯊。這條來自深海的鯊魚，在2024年時被漁民偶然捕獲，立即送到海洋公園水缸之中，可是因為不適應水壓等問題，沒幾天就離世。為了保存這條難得一見的深海鯊魚，園方以塑化技術將之製成標本，展出予遊客參觀。

除此以外，水族館內其他展品都沒有特別更新，招牌仍然是位於底層的水底隧道，靠裡面的沙虎鯊和鱘魚充起門面，展示海洋中的大型魚類。其他較為特別的，則是可以接觸的海洋生物，從海星、海膽等常客，到魟魚這些較少讓遊客觸摸的生物都有，無論是兒童到成年人，都是一個難得的體驗。

至於重點的企鵝巡遊，則換成了夏季版本，與冬季的差異就在於企鵝的種類不一樣。由於企鵝來自不同生態環境，適應的溫度亦不相同，像是南非企鵝就比較適應偏熱的氣候，所以安排在夏天出場；巴布亞企鵝則是冬天的常客，原居於南極一帶的牠們是游泳好手，游泳速度在企鵝家族中名列第一；國王企鵝作為企鵝家族中體型第二大的成員，實在不太耐熱，同樣只能在冬天出巡。

由於遊客眾多，巡遊活動開始前十五分鐘就要在附近佔好位置，否則只能站到橋上遠眺企鵝，意義也就不大了。隨著音樂響起，八隻南非企鵝沿通道走到正中央的區域，然後由飼養員作簡單介紹，不一會活動結束，企鵝隨之退場，這就是當地的招牌項目了。

平心而論，冬天巡遊的陣容比夏天壯觀得多，南非企鵝的顏值亦不及國王企鵝和巴布亞企鵝，如果真的專程為了企鵝巡遊而來，那還是選擇冬天比較好，夏天或許會有少許失望。

同樣受季節影響的還有海豚表演，在入場之前職員已舉牌作出警告，夏天表演會以製造水花為主，坐在前兩排的遊客需作好心理準備，而且有雨衣可以租借。知道會有水花，可沒想到水花是如此壯觀，這夏天特備節目，根本就是故意把水潑到遊客身上，訓練員指示海豚在觀眾席旁大力拍尾，又或是跳出水面，製造出大量水花像海嘯一樣潑到觀眾席，前三排的座位基本都屬濕身區，若是帶了手機和相機，最好還是到後面的站席觀賞。

雖然遊客多了，或多或少都會影響體驗，像企鵝巡遊就難以搶佔有利位置近距離觀賞企鵝，但與三年前那個冷冷清清的景像相比，旅遊景點還是有點人氣比較好。

時隔三年再訪昭和新山熊牧場，時間背景已有所不同，當年感慨棕熊的棲息地被開發，現時卻是日本各地熊患嚴重，棕熊闖入市區造成多人傷亡。棕熊是當地的頂級掠食者，最好就不要在野外遇到，不然兇多吉少，若是想近距離接觸，最安全的做法還是到熊牧場。

數年過去，熊牧場設施依舊，只是多了幾隻小熊，或許是本年出生的吧。與冬季相比，夏天的棕熊明顯較為活躍，但仍不改貪吃慵懶的本色，見到遊客即舉手示意要吃的，但餅乾一旦拋得離自己遠了一點，就懶得走過去撿起來。

上次到訪已覺得棕熊居住的環境不理想，特別是衛生的部份，夏天就更為明顯，有陣陣臭味傳出，如非旅行團安排，實在不願意再來。

離開熊牧場，對面就是昭和新山，同樣是老朋友了。與冬天相比，因下雨緣故而缺少了藍天白雲，山上也少了積雪，紅色禿頭山的形象更為明顯，而山腰飄出的煙霧亦更為清晰可見，相比之下，好像又比冬天來得好看。

道東三湖各有特色，如果說屈斜路湖因天鵝到來而朝氣勃勃，那摩周湖就是長期莊嚴神秘。以水質清澈透明見稱的摩周湖，透明度在世界也是首屈一指，從遠處看去，永遠呈現一種鈷藍色，配合藍天白雲，只要相機的藍色調得好，照片就會好看。

想觀賞摩周湖的美景，最好是到山上的展望台，從高處俯瞰全境。如在6月至10月，更有機會碰到雲海，加上日出，風景也是一絕，只是旅行團就無緣見到，至少正常都不會安排觀賞日出行程。

拍完照片，摩周湖行程亦隨之完結，因為湖邊全是懸崖峭壁，遊客無法到達湖邊，通常只會到訪第一展望台，因附設遊客設施，除停車場、紀念品店，最重要還是有洗手間。

離開摩周湖，就出發前往阿寒湖的溫泉旅館。三湖之中，就數阿寒湖的商業最發達，湖邊溫泉旅館林立，還有一整條商店街，售賣各種雕刻和綠毬藻。

先說雕刻。正如2023年道南遊記中所說，漁獵民族阿伊努人才是北海道的原住民，直至明治維新，和人才大舉開發北海道，建立札幌等城市。在北海道繁華的背後，阿伊努人卻受盡不公平對待，一度被日本政府否認其存在，這種歧視直至今天仍然存在，也導致周伊努民族的傳統不斷消失，甚至連人口也愈來愈少。

這倒不是說阿伊努民族被屠殺，而是不斷被和人同化，經過多年通婚，其後代甚至不知道自己是阿伊努人；即便知道自己的祖宗根源所在，生活文化都已經喪失，根據統計，現時仍能說流暢阿伊努語的人已經不多。若想對這個民族有更多認識，商店街盡頭還有阿伊努村，重現他們的生活習俗，亦售賣各種木與骨製成的雕刻品。

至於綠毬藻，也是阿寒湖的「原居民」，只是生活地點在湖底。綠毬藻的真身其實是一根根絲狀的藻類，至於變成圓球的原因，專家還沒有定論，但較為人所接受的，是湖中水流令藻類不斷翻滾，勾住其他同類，然後慢慢滾成圓球。

若想與綠毬藻近距離接觸，倒也不必到湖中心的觀測中心，只需到商店街，各伴手禮店必定有展出，甚至有活體出售。不同的是，展出的是天然在湖底「滾」成的毬藻，而售賣的則是用人手把一絲絲毬藻「滾」成球狀。

若想買一瓶毬藻飼養，倒也不難照顧，只需要用自來水即可，但必須謹記香港的自來水有加入氯氣在內，最好先放置一晚才換水。另外，毬藻是生活在湖底的植物，所以不能直接接觸陽光，人工光源已經足夠，放在房間或辦公室，亦不怕因陽光不足而變得枯黃。

逛完商店街，回到飯店，仍是自助餐，也不多作介紹，反而飯後仍有活動。每年2月初至3月中旬，在阿寒湖凍結的湖面上，都會舉行冬華美冰上嘉年華，大概8時左右會發放煙火。雖然比不上香港的煙火匯演，但既不用提早數小時到場排隊，又是每晚上映，最重要是在旅館餐廳即可觀賞，無須忍受寒冷到戶外，應該知足了。

在阿寒湖休息一晚，翌日前往滑雪場，除摔了一跤差點沒把骨頭增加一道裂痕外，沒什麼值得記錄，還不如把心力精神，留在第二次小樽之旅。

上次到訪小樽，因從函館出發，兼遇封路，到得小樽已是下午。今次從北廣島出發，距離相對較近，可以先到小樽運河拍照。

舊地重遊，運河依舊，背景變成藍天白雲，又是另一番景色。相比之下，白天的小樽運河較為樸素，沒有晚上燈火通明的燦爛，但相同的卻是旅客一樣的多。相片拍出來的寧靜只是假像，實情是橋上的遊人努力爭奪最佳拍照位置，果然現實並不是童話世界。

拍照後再到堺町通，重訪小樽音樂盒堂及北一硝子，這次做足功課，目標明確，果然就有收穫。音樂盒堂內產品眾多，但日本製的音樂盒，還是有特別標誌，有時會在桌上放有「日本製」三字的紙牌，有時則在產品底部貼有標籤，唯一的共同點，是價錢都不便宜。

至於北一硝子，這次目標放在玻璃筆之上。玻璃筆的發明者眾說紛紜，有人認為是日本人發明，亦有人說那是意大利威尼斯的產品，唯一可以肯定的，是玻璃筆因為生不逢時，發明不久就被更方便的原子筆取代，最終沒有成為流行商品。

直至今天，玻璃筆也停留在擺設層面，並不算實用，始終作為沾水筆，要帶著一瓶墨水四處走動，並不容易，而每次使用過後，亦需要以清水沖洗殘留的墨水，對一般辦公室而言也不適合。不過，若以美觀考慮，玻璃筆也算一件不錯的擺設，顏色漂亮之餘，亦為桌上增添一點文青氣息。

雪祭雖然分為三個會場，但重點主要在大通公園，也就是札幌電視塔腳下。導遊安排第二天早上才到會場參觀，但又補了一句，白天與晚上景色不同，如想看到有燈光的雪雕，可以晚上自行前往，反正會場又不遠。聽到這一句，說什麼也得前往一探究竟，沒想到卻後悔了一整晚。

從貍小路進入地下街，一直向札幌站方向前行，到大通公園時前往地面，即抵達會場。事前沒有做功課，下場是慘烈的，大通公園全長1.5公里，都是會場範圍。滿以為札幌電視塔作為地標，必定是重點作品展出地，結果剛好相反，電視塔前全是小販攤位，售賣價錢教人吃驚的食物，例如500日圓一杯的熱牛奶。

既然來到電視塔，又怎能不登塔看夜景呢？雪祭期間正是最好的觀賞時間。居住在香港，我們每晚都被燈光環繞，燈火通明的街道，根本就是生活一部份；維多利亞港夜景的璀璨，香港人亦早已麻目，更何況是高樓密度遠不如香港的外國。若非雪祭會場中被打上七彩燈光的雪雕，為札幌市增添更多色彩，單論夜景，實在沒有登塔的理由。

從札幌塔所在的1丁目，走到第一個大型雪雕所在的4丁目，已不是短距離，更糟糕的是，雪雕竟然是以漫畫《黃金神威》為題，對於沒有看過漫畫的人，實在沒有任何共鳴感可言。至於其他大型雪雕，像是德國新天鵝堡和舊札幌停車場，雖然宏偉，但也未到讓人歎為觀止的級數。

整個雪祭，最興奮的大概是動漫迷。近期流行的多部動漫角色，都在會場出現，例如《迷宮飯》、《咒術迴戰》等，以至老一輩的青眼白龍、Hello Kitty、初音未來，都任由粉絲自拍打卡。

走了1.5公里，到達盡頭的12丁目，看一看地圖，酒店在另一邊，又要回頭再走1.5公里，疲勞的雙腿加上滿是積雪的道路，實在痛苦，這大概就是旅遊前不做功課的代價。

雖說雪祭是札幌的一大盛事，當地酒店房間甚至因此大幅漲價，但對旅客而言，吸引力卻略嫌不足。或許是期望過高，以為雪祭都是大型作品，到場才發現大作品只有4件，中小型作品質素參差，部份如市民廣場中的作品更像是廉價仿製品。卡比獸的比例明顯不對，表情像是經歷了一個月的失眠；多啦A夢完全崩壞，吐出舌頭像精神錯亂，都不禁讓人質疑到底看了什麼。

平心而論，祭典的確是有一點特色，藍天為底襯托純白的雪雕，與晚間加入七彩燈光的作品，感覺完全不同，如在雪祭舉行期間剛好來到札幌，要到大屋公園會場一遊，是理所當然；但若是專程為此而來，忍受那昂貴的機票酒店，似乎又沒這個必要。

日本的鐵道系統，常令訪問日本的旅客非常頭痛，既有新幹線，又有JR，加上各式私有鐵路，混亂得很；另一方面，鐵道系統的密度卻又令人不敢置信，從網走市向東，沿鄂霍次克海，人煙稀少如北濱等地，竟也設有大量車站。這一切，都源於明治維新後的運輸政策。

在二十世紀初期，鐵道是最先進方便的運輸手段之一，因此日本政府大舉修築鐵路，以聯繫各地，例如把北海道十勝與網走連接在一起的網走本線，就於1929年全線開通。既然興建鐵道，當然就在沿途各社區建立車站，以方便居民。

不過，隨著時間過去，汽車逐漸普及，這些鐵路陷入一個死循環。面對乘客人數減少，營運成本壓力令鐵道公司縮減班次，而乘客亦因此變得更少。所以，部份車站因而被廢棄，而剩下仍在營運的，則乾脆變成無人車站，當列車停靠後，由車長兼任售票員。

北濱車站同樣是這個狀況，班次極少，車站亦不設職員，仍然維持營運的考慮，大概只剩遊客了。這個號稱是全日本最接近海邊的車站，因可觀賞鄂霍次克海的流冰，而廣受遊客歡迎。

順帶一提，2008年時上映的電影《非誠勿擾》，亦曾在北濱車站取境拍攝，吸引大量旅客到來，當年更把劇照放於站內。但大概是熱度不再，這次到訪，劇照不知何處去，只剩流冰依舊。

離開車站，為時尚早，導遊卻不敢再送行程，事關當地只剩下網走刑務所一個景點，適逢農曆新年臨近，到監獄體驗吃「皇家飯」，不是每個團友都百無禁忌，為免自掘墳墓，還是提早回到旅館，美其名曰享受溫泉。

不得不提，當晚住宿的北天之丘網走湖鶴雅休閒渡假飯店，是全個旅程質素最好的一家。鶴雅是北海道當地一個連鎖集團，專門經營溫泉旅館，價錢亦屬中高等級。今次住宿的北天之丘，房間可遠眺網走湖，餐點則是自助餐，晚上提供生魚片、牛扒等美食，早上亦可自製海鮮蓋飯，明太子、鮭魚、花枝、甜蝦，任君選擇，單這一碗，已經值回票價。

午飯過後，回到札幌自由活動，當然用來參觀難得的札幌雪祭。祭典可追溯至1950年，當時的學生在大通公園弄出6個雪雕，引來途人觀看，從此成為每年舉辦的活動，至2024年已是第74屆。

至於薄野，本來是札幌夜生活的場所，後來才加入雪祭，並成為冰雕會場。只要找到札幌街頭那標誌性的Nikka爺爺招牌，旁邊就是會場。

場地分為四個部份，A區除了迎賓門，就是各贊助商的廣告時間，例如Nikka威士忌招牌爺爺的冰船，就有精緻的花紋；而連鎖壽司店喜代村則再次拿出「鑲嵌魚兒冰雕」，也就是把各種海產埋在冰裡，再砌成一面牆。若以文雅的文字表達，就像大海忽然冷卻，讓時間永恒地凍住在那一秒，海洋生物永遠活在水晶宮之中；現實一點，就是海產店中的冰櫃，像個大型停屍間。

進入B區，開始有各種題材的藝術品，最常見的為各種北海道野生動物，例如熊、鮭魚、捕食鮭魚的熊、貓頭鷹、松鼠、銀喉長尾山雀等。其中銀喉長尾山雀是北海道最有人氣的鳥類，圓滾滾的身體加上呆萌的面孔，被日本人稱為「雪之妖精」，並開發出多種商品，成為當地的吉祥物。

至於貓頭鷹，對阿伊努族人而言都是神靈的象徵，例如阿寒湖的阿伊努村的入口處就有一隻巨大的貓頭鷹木雕，所以雪祭亦常見到以貓頭鷹為題的作品，其中一件更與阿伊努族服飾相結合，甚有傳統文化的味道。

雖說雪祭無分日夜，冰雕就放在薄野路上，從早到晚都可以參觀，但單論薄野會場而言，白天反而不是最好的選擇。當入夜後加上燈光效果，作品在黑夜中閃閃發光，冰雕上的紋路亦顯得更為清晰，才是最佳的觀賞時間。