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這一天行程，大概是我看過最有趣的安排，計劃中只有北見市的兩個景點，然後夜宿網走市。可是北見市的兩個景點，加起來連一個早上都支持不了，剩下大半天怎麼辦？導遊一度想把破冰船提早一天，卻又被船務拒絕，連連苦笑之下，只好送贈兩個免費行程。

抵達網走市，先到天都山。事實上，網走市的觀光資源，大多集中在天都山上，例如知名的網走監獄就在山腰，而山頂則是鄂霍次克流冰館，以及附設的天都山展望台。

先到展望台上憑高眺遠，只見白朦朦一片，剛好遇上大雪天氣，從網走湖到知床連峰，沒有什麼東西能看得清楚。天公不作美，只好老老實實雙手奉上金錢，購票到流冰館參觀。

流冰館共分三區，最獲好評的是流冰體驗室，遊客可以感受零下15度的寒冷，並進行毛巾實驗，拿一條濕毛巾在體驗室內揮舞，約十來秒後，毛巾就會結凍而變得硬挺。如果是春夏之際，或許體驗室能令人興奮一下，但對於前一天才在層雲峽，感受了體感零下21度低溫的旅客而言，實在是波瀾不驚，心靜如水。

另一區展出流冰下的海洋生物，例如魚、蝦等，最具人氣的自然是被稱為海天使的裸海蝶。由於體型像天使，特別是兩側有一對翼，在水中拍動時，更像是傳說中天使的形態，故被人類加以美好想像，認為是可愛的動物。

實情是，海天使非常兇悍，透明身驅中透出紅橙色的部份，其實是消化器官。當找到螺類後，海天使的「頭頂」就會伸出六根觸手，抓住螺殼並把螺肉扯出，再吞進體內消化。今天的海天使已不再是極地才能看到的珍貴生物，日本各地水族館早已引入展出，甚至連日本超市都會出售，所以冬季到訪網走的旅客，實在沒必要專程到流冰館參觀。

另一種特別的生物是圓鰭魚。圓滾滾的身型，一看就知道不是運動健將，事實上這種魚類的確也不怎麼愛游泳，水流大一點就會被沖走，所以腹鰭演化成為吸盤，以此來固定身體。

在流冰館逛了一會，總算到午飯時間，來到位於濤沸湖旁邊的前海鮮市場。之所以會稱之為「前」，是因為在新冠疫情過後，早已沒再出售海鮮，而專心接辦旅行團午膳。寒風中，最好莫過於一個熱騰騰的海鮮鍋，但旅行團又怎可能滿足？於是各項追加餐點上場，加大碼的元貝、北海道盛產的牡丹蝦、鄂霍次克海出產的紫海膽，為遠道而來的旅客奉上一席鮮味盛宴。

北海道是日本重要的農業基地，出產多種作物，如牛奶、玉米、洋蔥等。可是到了冬天，土地被大雪覆蓋，農民只好另覓出路，打起旅客的主意，推出自製雪糕體驗，幫補生計。

位於美瑛的千代田牧場就是其中之一，配方極為簡單，就一個鐵碗中加入牛奶、鮮奶油、糖，放在加了鹽的雪之上，不斷攪拌，讓原料逐漸冷卻結冰，即成為新鮮製成的軟雪糕。至於味道，大概是糖的比例不足，只有淡淡的牛奶味。甜品不甜，實在是難以接受。

接下來去探望當地「居民」，由於大雪緣故，獲園方安排進入室內休息，可那味道實在一點都不好聞，室內又比室內更嚴重，需要先有心理準備。

首先登場的，是剛才雪糕原料的生產者，也就是乳牛。與牛肉一樣，日本人總愛為牛奶以產地為名創立品牌，如在酒店早餐經常出現的函館牛乳、美瑛牛乳等，但若不是專家，恐怕也嚐不出什麼差異。

牧場最深處的建築物，則是大混合，馬、綿羊、山羊、羊駝都住在一起，一看到遊客入內，羊群就立即興奮起來，原來是門口有牧草販賣。餵羊也是一種勇氣，有人用飼料把羊耍得團團亂轉，亦有人被羊嚇得大驚失色，惹來旁人大笑。嘻嘻哈哈玩鬧了一番，快樂，原來可以這麼簡單。

往回走的路上，亦是拍攝雪景的好機會，由於前幾天都在下雪，積雪又厚又圓，而且潔白乾淨，配上藍天白雲，隨手一拍已是美景。

繼2023年到訪道南地區，一年之後，又再次來到北海道，選擇一條全新路線，向陌生的土地進發，深入原住民阿伊努族於東方的居住地，觀賞壯麗的自然景觀。

從新千歲機場到旭川，正常只需要兩小時，但司機大哥卻帶來壞消息，高速工路因大雪封路，只得繞道而行，從千歲市向右，途經夕張、富良野、美瑛等地，車程大幅延長至三個半小時。

繞遠路，直接影響晚飯安排。日本除東京大阪以外，店鋪一般於八時打烊，一路上導遊緊張得一直算時間。待到得旭川，已是七點半，號稱由八間拉麵店合營的拉麵村，只剩一家「山頭火」仍在營業，瞬間只剩下「吃」與「不吃」的選擇，倒是免卻了不少煩惱。

北海道拉麵主要分為三個流派，南部函館以鹽味拉麵聞名，札幌推介味噌拉麵，旭川則以醬油拉麵為賣點。當然，這並不代表起源於旭川的拉麵店就不賣其他口味，只是最初以醬油口味聞名，才成為旭川當地品牌。若對口味持開放態度，不妨入鄉隨俗；若是較有要求，也可選擇適合自己的味道。

說回「山頭火」，這家1988年創立於旭川的拉麵店，早已名揚海外，台灣、香港等地都有分店，賣點為其濃厚的豚骨湯底，再調味成醬油、鹽味、味噌等口味。神奇的是，這家旭川的拉麵店，卻是以鹽味拉麵起家。

難得來到旭川，又怎能不嚐嚐當地最為著名的醬油拉麵。結果卻令人大為驚訝，成品與一般醬油拉麵完全不同，湯是標準的豚骨顏色，有濃厚的油脂香氣，卻霸道得把醬油味道完全壓制。以拉麵來說，味道算是不錯，但以醬油拉麵來說，卻是有點不倫不類。

又點了一份餃子，屬正常水平，無甚特別。結帳總計1,220日圓，拉麵盛惠900，餃子320，換成港幣才60多元，把價錢列入考慮因素，頓覺物超所值，比起香港一碗味道正常卻標價一倍的拉麵而言，性價比極高。

作為旅遊景點，拉麵村還有相關設施，供旅客拍景留念，如拉麵村神社，供奉著聲稱掌管愛情的兩位拉麵神，簡單來說就是把月老的形象替換成一碗拉麵，這也未免太牽強。

最後一天唯一的行程是參觀名古屋城，同樣是故地重遊，但人面已全非。2014年遊覽時，天守閣仍是風華正茂，作為博物館，向各地遊客介紹歷史，展出多件國寶級文物。今次來到，天守閣博物館已經關閉，準備拆卸重建，但專家意見不合，結果門是關了，工就遲遲不動，遊客來到，只能外觀拍照。

大部分人都知道名古屋一帶是織田氏的領地，特別是織田信長更是戰國三英傑之一，但其實織田氏統治名古屋一帶只有很短時間。名古屋城早於1517年由名門今川氏建立，當時名為那古野城，用以監視作為尾張（今愛知縣）守護的斯波氏。

到了1532年，斯波氏家臣織田信秀率兵攻下那古野城，從此那古野城就成為織田氏的根據地。信秀之子信長繼承了父親的遺產，以那古野城為據點，先後擊敗今川氏與織田家的內部反對勢力，但之後信長在1555年把居城遷往清洲城（那古野城西北方），那古野城就被廢棄拆毀。

直到1609年，織田氏已經失勢，隨後的豐臣氏也在當主豐臣秀吉死後內鬥，德川氏逐漸取代豐臣氏領袖群雄，故此集合豐臣氏的舊將修築名古屋城，後來成為德川家康之子義直之居城，建立了尾張藩。

到了幕末，尾張藩支持新政府軍，成為德川氏藩主中唯一倒戈的人，戰後明治政府決定保留名古屋城，因此避過明治時期的廢城令，但在第二次世界大戰中受到美軍空襲，天守閣和御殿都毀於火災。

1959年，名古屋市政府決定重建名古屋城的天守閣，成為鋼筋水泥建成的旅遊景點，但隨著時間過去，結構開始老化，所以市政府決定重建，但又因為怎樣重建而陷入長期討論之中。由於當年重建天守閣時，考慮的是觀光需要大於歷史意義，為了實用方便而選擇以鋼筋混凝土作建材，外觀上也與歷史中的名古屋城不一，所以在當地引起連場爭論，最終決定把天守閣整個拆掉重建。

然而，重建計劃也是一波三折，各方就如何還原吵成一團，像是天守閣建築專家跟研究石垣的專家不和，市政府希望盡量還原古蹟而不建升降機，卻引起身心障礙協會抗議等等，結果就是一拖再拖，動工時間遲遲未有消息。

不過，天守閣關閉也不代表名古屋城沒有參觀價值，同樣毀於空襲大火中的本丸御殿在2017年完成重建，現時獨自挑起接待遊客的重任。在古代，城主其實並不常居住在天守閣之內，而是在本丸（城中心）建立御殿作為居所，而尾張德川家亦是如此。不過，由於幕府至高領導人德川將軍從根據地東京出發前往京都晉見天皇時，必定會經過名古屋城，所以尾張德川家就在自己的居所中興建了「上洛殿」，以接待將軍住宿之用。

參觀時看著各房間都有專屬名字，不熟悉日本禮儀的話絕對會一臉迷糊，其實整個御殿分三個部分，自玄關入門後，屬於尾張藩主自用的空間，「表書院」即是正式接待廳，用於官方會面場合。跟藩主有私下交情，就會獲邀進入第二部分，即「對面所」，可理解為藩主私人會客室，用作閒聊宴會。最裡面的部分稱為「上洛殿」，即專供將軍使用的客房。當初尾張德川家為巴結作為將軍的堂兄弟，花了一大筆錢興建這一棟建築物，以狩野派繪畫與大量雕刻作裝飾，極盡奢侈。

參觀時的重點在於室內的藝術品，當然這一切都是仿製品，大部分文物都已毀於戰火，而殘存下來的都當成國寶收藏起來。不過在重建御殿時，工匠參考了原物，再以傳承下來的古代技術重製，模仿程度極高，以遊客觀光的角度，甚至比破破爛爛的原物更為耐看。

每一個旅行團，設計的時候都會有一個主打景點，而這一次就是位於立山的雪之大谷，即當地政府為馬路通車而清理冬天積雪，形成兩側高聳雪牆夾著馬路的奇景。要想看到奇景，就得老老實實到立山之上，承受那刺骨寒風。

想到立山，就得先到富山市東南、位於立山山腳的立山車站，從金澤出發，約需一個半小時。完成整個立山黑部參觀路線，需要轉乘六次交通工具，自立山車站出發前往美女坪的登山纜車，即為第一次。數分鐘的車程，理應可欣賞窗外美景，如秋季有紅葉之時，應該更好，但今次天氣不佳，兼之夏天只有綠葉作伴，不看也罷。

接下來就是轉乘旅遊車到最高點室堂，途中有兩大景點，一是有千年樹齡的巨木，就在行車道路旁，到達時司機會慢駛，車內亦播放相關介紹片段，但對於遊客而言，就一巨樹而已；另一則是稱名瀑布。

對於日本人而言，「日本第一」四字有特別意義，無論在哪方面都得爭奪一番，瀑布也不例外。論高低落差，和歌山縣的那智瀑布號稱最大，但另一批人卻認為，稱名瀑布分成四段，雖然單段落差不及那智瀑布，但四段加起來卻拋離對方，所以四段加起來的稱名瀑布才是當之無愧的日本第一。

這高低之爭實在難有定論，四段瀑布之和是否合理也見人見智，但單論景色而言，稱名瀑布卻是不及能近距離欣賞的那智瀑布，更何況遊人多是從旅遊車上遠眺，令水勢本來就不算大的稱名瀑布更顯渺小。

隨著旅遊車向山上進發，窗外也逐漸被雲霧籠罩，據說秋天紅葉季時很漂亮的風景，只剩下一片白茫茫，直至車上廣播已到了雪之大谷，遊客才從睡夢中驚醒，準備看這著名景緻。在出發前已經知道，2023年的雪之大谷是有紀錄以來最矮，原因無他，受全球暖化影響，北陸道的降雪量亦逐年減少，4月開山時只有13米高，而每10天左右會降低1米，到得6月已剩8米，經過時遊客以為只是開端，原來已是最精彩的部分，不由得有點失落。

失落是一回事，來到絕不能錯過近距離看雪牆的機會，從室堂站可步行回到公路，雖然下著大雨，又濕又冷，但還是冒雨抵達雪牆最高點。單拍雪牆，照片不會有什麼感覺，必須有東西作對比，才能突顯雪牆之高，因此駛經的旅行車就成為最好的比例尺。

若是藍天白雲，雪牆更顯清晰，是當地的代表圖片；若天氣不好，雲白雪白車也白，能見度又低，照片只剩一片白朦朦，考的就是相機質素，還有後製圖片實力。

1995年，日本增添了第六項世界遺產，名為白川鄉與五箇山的合掌構造村落。這兩個地方群山環繞，長年與外世隔絕，村民們只得過著自給自足的生活。為了適應山間的天氣變化，特別是冬季的大雪，農舍也需要有特別設計，屋頂陡斜得像兩隻手掌合起來，故又稱為合掌村。

由於在深山之中，如想自由行前往白川鄉，實在是不方便，這時旅行團的優勢就突顯出來，從金澤到白川鄉，大概需要兩小時車程。

第一站先到天守閣展望台，俯瞰整個白川鄉。稱為天守閣，因這裡的確曾經有一座城，名為萩町城，由飛驒國大名內島氏家臣山下氏出任城主，只是天守閣早已消失在歷史之中，剩下遺跡成為遊人觀賞白川鄉全境的展望台。不過，由於旅遊旺季已過，白川鄉展望台亦開始維修，禁止遊人進入，只能在停車場避開樹木拍照。

白川鄉其實不算大，漫步其中，不時可以找到一些景點，例如神田家與長瀨家兩間合掌屋，就展出當時居民的生活。合掌屋通常會在一樓設有地爐，長期點火，讓煙霧向上傳遍全屋，為房間保暖。為保持地爐的火長期不源，二樓中層設有獨身男性居住的房間，並設有觀火窗，確保爐火持續點燃。

由於身處亂世，合掌屋多向下挖出一層地窖，作存放火藥之用，以應付戰事需要。至於上層，則是昔日居民的主業，即養蠶取絲，現已成為傳統用具的展覽室，但想看這些展覽，還需要一點勇氣。合掌屋的佈局，由於需要把地爐產生的暖氣傳遍全屋，所以樓層之間的木板其實沒有密封，而是能在空隙中看見下一層，給人一種不小心滑倒就會直接往下掉的感覺若有畏高症的話恐怕就沒法參觀了。

合掌屋屋頂以厚厚的茅草覆蓋，每隔20至30年就要更換一次，而且工程浩大，全村的人都會前來幫忙，將一綑綑茅草向上傳遞，然後綁在屋頂之上，如參觀的神田家東側屋頂，就分別在昭和49年（1974）和平成20年（2008）更換茅草，出動了184人幫忙。

房內養蠶、屋外種米，原來連養魚也是自給自足，在前往神田家的路上，旁邊的引水道被鐵支覆蓋，細看之下竟然在十餘條鮭魚，原來是屋主把引水道截流作養魚之用，就不知道會不會被屋主當成明天早餐了。

走在白川鄉路上，還有一樣不能錯過的事物，就是飛驒牛肉。飛驒是日本古代令制國之一，現屬岐阜縣，其中高山市養殖的飛驒牛以油花豐富見稱，強調入口即溶。雖然白川鄉離高山市有一段距離，但仍屬於飛驒國內，所以不少店舖出售牛肉製品，從漢堡扒到壽司都有。

原本壽司是最好選擇，因牛肉油脂豐富，單吃會太油膩，有點飯吸收油份正是恰到好處，但老闆忙於售賣伴手禮，無暇招呼，只好退而求其次，到對面購買牛肉串燒。烤過的和牛帶有一點焦香，油脂香氣濃郁，肉質軟嫩得無可挑剔，唯一缺點就是油份多了一點，不適合空腹享用，在前往御母衣湖吃午飯的路上，胃中彷彿有一大群牛跑來跑去，加上山路多彎，難受之極。

來到兼六園梅林旁邊的出口，也別忘了暫時離園參觀金澤神社。「金澤」二字源於一位名為芋掘藤五郎的平民在此清洗山芋時，因洗出金沙而發大財，從此那口水泉就被稱為「金城靈澤」，後人簡稱「金澤」。這發財之泉至今仍在神社境內，其實就一口普通泉水，金沙早已不復見，但還是有無數人認為可在此向天神祈求，實踐自己的黃金夢。

不過，金澤神社並非為發財而建，而是藩主前田氏供奉老祖之地。前田氏本為尾張國（今 愛知縣）織田氏家臣，戰國時代藩祖前田利家憑戰功獲封越前國（今福井縣）兩郡，之後接連作出正確政治投資，身價亦水漲船高，在賤岳之戰中拒絕與豐臣氏作戰，導致友軍一敗塗地，戰後豐臣氏論功行賞，前田氏獲加封加賀、能登兩國（今石川縣），根據地亦移到金澤城。

之後前田氏眼光獨到，在桃山時代末年果斷拋棄豐臣氏，不惜以藩祖夫人芳春院（即阿松）為人質，臣服於德川氏之下。面對前田氏的識時務，德川氏亦不吝嗇賞賜，在關原之戰後把二代藩主前田利長加封至一百二十萬石，奠下加賀藩的基礎。

驟眼看來，前田氏歷史只可追溯至戰國時代，再往前則難有史料佐證，但在江戶時代，前田氏自稱老祖宗為平安時代著名學者菅原道真，所以在1794年，第十一代藩主為保護兼六園，就建成金澤神社，並請來老祖宗到正殿坐鎮。由於菅原道真被尊為學問之神，所以也吸引不少人來此祈求學業順利。

回到蓮池門口，午餐就安排在旁邊的城山亭，吃的是金澤的鄉土料理治部煮，即雞肉沾上麵粉後，放入高湯煮熟，再以醬油、味霖等調味。由於有麵粉，醬汁較為濃稠，是否合口味則因人而異。真要形容的話，口感有點像香港茶餐廳常見的豉椒排骨炒河，醬汁黏黏糊糊，而味道則是醬油口味，雖不難吃，但也難稱好吃。

雞肉弄成治部煮，雞皮亦不浪費，加入微辣醬汁，製成冷盤。看到那脂肪含量，大部分團友都敬謝不敏，但若配以白飯，倒是道不錯的美食。

飯後甜品則自己外出尋覓，從江戶町通往山下走，經過石川橋後，就看到不少賣冰淇淋的店鋪，最特別的莫過於貼上原塊金箔的版本，一口咬下，香濃的牛奶味充滿口腔，日本的冰淇淋從不讓人失望。至於金箔，則純屬增添視覺效果，沒有任何味道。

回頭再看石川橋，對面的石川門正是金澤城入口。這座百萬石大名居城，始建於天正11年（1583），但現在能看的東西並不多，最重要的天守閣於慶長七年（1602）因被雷擊中而起火焚燬，連外形紀錄都沒有留下，想復原也無從談起。現今到金澤城，如非賞花季節，就只剩石川門、河北門、五十間長屋等復原結構可看，故此人氣不高，旅行團大多選擇參觀兼六園，而對金澤城過而不入。

作為一個海島，日本四面環海，海蝕地形可謂俯拾皆是，但位於福井縣的東尋坊卻是國內獨一無二的風景。

前一晚住宿的蘆原溫泉，距離東尋坊並不遠，如果是自行前往，最接近的鐵路站是三國港，然後步行前往東尋坊。旅行團的好處，就是直達最近的停車場，往下走一段斜路，就看到東尋坊的石碑。

東尋坊的景觀，其實就是大家都熟悉的六角岩柱地形。在千萬年前的火山活動中，熔岩入侵岩層後逐漸冷卻，經過長年的海蝕作用，岩層逐漸消失，露出內裡的六角形輝石安山岩岩柱，形成獨特的壯觀景色。環顧全球，這種規模的輝石安山岩岩柱只有三個地方可以看到，除了東尋坊，還有北韓的金剛山，以及挪威的西部海岸。

此地除了自然景觀聞名外，還有一個恐怖故事。傳說在平安時代末年，有一惡僧名為東尋坊，平日在寺內作威作福，欺凌其他僧人。直至有一天，東尋坊與另一位僧人同時喜歡上一位女孩，殺心頓起的僧人把佛祖教晦拋諸腦後，借口邀請情敵喝酒，趁東尋坊醉醺醺之際，聯合其他和尚，把東尋坊拋進海裡。

謀殺案發生後，遇害人東尋坊陰魂不散，令當地風雲變色，接連四十多天狂風暴雨，大浪還把兇手捲進海裡。眾人知道這是怨靈作祟，無計可施之下只得向旁邊東光寺的長老求助，才成功平息事件，自此當地就被命名為東尋坊。

古老的傳說是否真人真事，還待相榷，但今天的東尋坊仍被陰霾籠罩，每年有不少人來到此幽靜海岸自尋短見，成為著名的「自殺名所」，對此當地政府和民眾亦特地設立生命熱線，希望能幫助他人懸崖勒馬。

不過對於遊客而言，氣氛其實沒那麼沉重，一群人嘻嘻哈哈地來到，熱鬧的商店街售賣著各種海產與伴手禮，然後搶著在東尋坊石碑前拍照留念，再向遊覽船方向前行，即可看到壯觀的六角岩柱，海水清澈得能看到咖啡色的海藻。

六月正值日本梅雨季節，天色雖然陰沉，藍天白雲欠奉，但大自然還是會為自己添點色彩。隨著梅雨的來臨，紫陽花也開始盛放，也就是我們常說的繡球花。雖然東尋坊並非賞繡球花的熱門景點，但能在旅途遇上，也算是小確幸吧。

夜宿安曇野。這位於長野縣的城市，號稱好山好水、親近自然、療癒心靈，實則是群山環繞的農業基地，一片田地，如不是鄰近立山，相信不會有人為嚐新鮮山葵而從東京駕車兩個半小時而來吧。

由於最後一天要在名古屋機場離開，第五天的行程安排重點就是從長野縣經岐阜縣回到名古屋，中途在購物中心停站休息，順便滿足購物需求。停了兩站，總算到達名古屋的市中心，即電視塔所處的中軸線。

車停於榮町，此地於我並不陌生，以前到名古屋自由行時，早把附近逛過一次，都是百貨公司，無聊之下只好再看一次電視塔。以前要發送電視訊號並不容易，需要為此興建一座塔，如東京鐵塔就因此而建，而名古屋塔卻是老前輩。

曾為東京地標的東京鐵塔，落成於1958年，而名古屋塔卻是1954年建成。數十年後，電視信號早就不用再依靠電視塔發送，但卻有了一個新使命，就是讓旅客登高觀光。

說實話，名古屋市的夜景並不算壯觀，若與香港相比更是遠遠不如，登塔過後就不會想再付一次入場費，還是休息一下，研究晚餐要選哪一間鰻魚飯。

名古屋有不少著名美食，有些是嚐過就可以了，如炸雞翅與味噌豬排三文治，味道不會令人想念，但鰻魚飯則不一樣。既是代表美食，那專賣店自然不會少，本來是想到蓬萊軒的松阪屋店舊地重遊，無奈行程不符，只好變陣，改為到位於名鐵百貨9樓的まるや（Maruya）本店。

如同所有鰻魚飯店一樣，餐牌只有幾個套餐，其實就是鰻魚與飯的份量。整尾鰻魚奉客的會比較貴，愈少份量自然也愈便宜。真正可以選擇的其實是小吃，通常會有蛋卷、內臟串燒等，不多作介紹。

先來的是白燒鰻魚，簡而言之就是不沾醬的烤鰻魚。由於沒有任何調味料幫助掩飾，故鰻魚的品質非常重要。這裡的鰻魚烤得剛好，標準的皮脆肉嫩，是新鮮現烤才有的口感，油脂亦算豐富，沾一點鹽提味即可，如用醬油的話味道就略嫌重了。

主角鰻魚飯上桌，花多點錢要整條的結果，就是打開蓋子時看到鋪滿鰻魚的幸福感。名古屋鰻魚飯之所以聞名，在於其三吃的文化，即先把鰻魚飯劃十字分成四部分，第一部分如普通鰻魚飯般正常地吃，第二部分加入山葵、海苔等，第三部分則淋上熱茶成為茶泡飯，至於最後的一部分，就依自己的喜好選擇。

評價鰻魚飯不外乎數項準則，一是鰻魚的肥美程度，二是鰻魚汁的香濃程度，三則是碳火的香氣是否足夠。まるや本店三項都不差，鰻魚肥美，醬汁味道稍嫌較濃，但也不到扣分的程度，如果是吃慣重口味的朋友應該會很高興，碳火香味則不過不失，怪不得能成為排隊名店，還沒到6點已經有不少遊客拖著行李箱在門外等候。