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之前提及過，江戶時代保存至今的天守閣共有12座，合稱現存十二天守，而當中又只有5座可以稱之為國寶，最年輕的一座，就是位於山陰地區的松江城。

松江城，正如其他江戶時代的城堡一樣，都是藩主的居城，而松江藩的歷史就可以追溯至桃山時代，豐臣氏的武將堀尾吉晴。在關原之戰前夕，統治濱松市一帶的堀尾吉晴在三河國內參加宴會，不料兩名武將因加入哪一邊的陣營起了衝突，繼而拔刀雙向，其中一方被當場斬殺。原本想隔開雙方的堀尾吉晴也被砍成重傷。

事件發生後，身負十七處刀傷的堀尾吉晴自然無法親上戰場，於是派出兒子領軍，在關原之戰中支持德川氏，最終獲德川家康賞識，加封一倍領地至24萬石，但需轉封到出雲國（現島根縣），居城就是戰國時代鼎鼎大名的月山富田城。

堀尾吉晴到達不久，就開始覺得月山富田城非常不便，主要是戰國時代以防禦力為優先考慮的山城，往往位處交通不便的山頂之上，不利於和平時期的商貿發展。因此，堀尾吉晴就另覓地點，選擇了位於宍道湖旁邊的一塊平原，修築松江城作為新據點。

不過，堀尾氏倒也沒有統活多久，到了第三代堀尾忠晴，就因為絕嗣而被幕府改易，新轉封的京極氏亦以相同理由被改易，最後由松本藩的松平氏入主，直至幕末。到了明治時期，松江城也被列入廢城令之列，但當地居民自發眾籌募款，把天守閣買下來，才讓松江城躲過一劫，成功保存至現在。

現時的松江城，同樣開放予遊客參觀，經過松江神社、進入本丸時，就會遇到購票亭。天守閣內部，與其他現存天守一樣，由於是木造地板，雖然脫鞋入內，而這在冬天下雪的日子，又特別痛苦。

進入天守閣內部，第一層非常陰暗，除了藏於天守內部的水井以外，還展示了一張木製的札子。可別小看這一張木札，那就是松江城能成為國寶的關鍵！想申請成為日本國寶，就需要有實際文物證明築城年代，這令大部份現存天守都無法申請。

松江城也一直處於這種困境。2012年，在松江神社內發現了一份祈禱札，也就是現在松江城看到的這一張，上書「慶長拾六年正月吉祥日」，成為築城日期的實證。正因如此，松江城天守閣就成功申請為日本國寶。

拾級而上，來到天守閣內部，由於是歷史古跡，因此無法改裝成新式博物館，換言之，就是展品有限，大多數都是展板，並沒有太大的意義，走過一遍，就可以離開。

回到本丸，回頭再拍攝松江城。黑色瓦與白色牆的配搭，在天守閣之間並不出奇，較為有特色的，就是屋檐形狀，被稱為像飛鳥展翅，因此又被稱為「千鳥城」。不過，說實在，如果不是對日本城堡非常有興趣，大概也難以單憑一兩張照片就可以認出松江城。

離開天守，在回到出口的路上，還會看到兩棟建築物，其一就是前文提及過的松江神社，主祭松平直政，也就是松本藩松平氏的藩祖，只是到訪當天大概是雪太大了，松江神社內部沒看到半個人。

另一棟建築物名為興雲閣，外表與傳統日本城堡格格不切，因這是1903年的建築，本為迎接明治天皇到訪而建。不過，由於日俄戰爭關係，明治天皇最後都沒來住過，反而是後來的大正天皇留宿過一次，之後用途不斷轉變，現時開放遊客參觀。

參觀完松江城，在停車場旁邊，可看到堀川的遊覽船，若是季節適合，可乘船經水路遊覽松江市。不過，或許是冬天氣溫過低，又或是當日有雪，總之只有幾艘船冷冷清清地停在河邊，亦不見有任何工作人員，大概來松江城，還是不要冬天前來比較好。

眾所周知，日本擁有眾多神靈，號稱有八百萬眾神，因此神社也特別多。在各神社之中，有一間地位特別崇高，因為每年八百萬眾神都要到此開會，那就是出雲大社。

出雲大社的主祭神，名為大國主。正如其他神話一樣，大國主神的父親是誰，有很多不同版本，倒也不必細究，故事直接跳到大國主神統治出雲開始。

話說大國主神有八十個兄弟，某天聽到旁邊的因幡國（即今鳥取縣）有個美女，就一起跑去求婚，途中卻遇上一隻被剝了皮的兔子求救。大國主神那八十個兄弟心腸不好，騙那兔子下海泡鹽水可以快點痊癒，結果傷口泡鹽水，當然就痛苦慘叫。

就在此時，大國主神路過，好心地幫兔子洗乾淨，敷上藥粉，令兔子非常感激，說美人一定會愛上大國主神，結果預言成功，美人只鍾情於大國主神一個，這就是「因幡白兔」的故事。出雲大社境內也因此有不少白兔雕像，甚至說大社最靈驗的就是祈求姻緣。

獲得美人芳心後，兄弟卻因此反目成仇，大國主神只好逃命，跑去投奔祖先（一說是父親）素戔嗚尊，結果愛上了素戔嗚尊的女兒須世理姬。兩人相親相愛之後，決定私奔，還偷了素戔嗚尊的大刀和弓箭，並以此制服了自己那八十個兄弟，建立了「葦原中國」。

不久之後，天照大神（日神兼神之國度的統治者）想派自己的兒子統治葦原中國，就派神前來接收領土，並用武力壓服了大國主神的兒子。大國主神因此開出條件，如果能擁有一座豪華宮殿，那就同意把葦原中國讓出。因此，天照大神就在海邊建了一棟豪宅給大國主神，這豪宅就是出雲大社。

每年的農曆十月，日本就會進入「神無月」，顧名思義，就是沒有神的月份，原因就是眾神跑去出雲大社跟大國主神開會，而只有出雲國會稱為「神在月」，因為眾神都在出雲國。

眾神前往出雲大社，多是經由海路，在出雲大社西方的稻佐之濱登岸。這次也順道一訪，在海邊的岩石之上，有一座小小的神社和鳥居，僅此而已。最令人印象深刻的，是來自日本海的強風，以及海面上洶湧的波濤。遊人立於岸邊，除了感受到寒冷以外，還有撲面而來的鹽花，待個三分鐘，拍完照片，就可以前往出雲大社。

出雲大社可分為兩個部份，一是神樂殿，用以舉行祭祀、婚禮等儀式，特點是全日本最大的注連繩。注連繩是日本神道教中的物品，用來劃分神域和人間，也就是結界，而出雲大社的這個版本，就是最大的一個，重達1.5噸，成為出雲大社最為人所知的象徵。

另一個部份則是本殿，採用最傳統的神社樣式，把地基抬高，令神社像懸浮在空中的宮殿，前方則有一條又長又斜的樓梯，供凡人前往參拜。現時的本殿在1744年興建，高24米，而根據歷史學家的研究，古代出雲大社的本殿曾高達48米，單地基已經比普通建築為高，非常壯觀。

不過，現時出雲大社的開放範圍只到八足門，換言之，裡面的本殿被圍牆層層包圍，遊人是無緣入內參觀。

到山陽道旅遊，倉敷美觀地區必定是其中一站，這座位於岡山與廣島之間的城市，以其江戶時代的傳統風貌，吸引了不少遊客到訪。泛舟於倉敷川，欣賞兩岸的白壁建築，看似詩情畫意，但親自到過後，才知道原來要來對季節。

先說歷史故事，倉敷市的興起可追溯至江戶時代初年，當時的德川幕府把倉敷市一帶定為「天領」，即幕府的直轄地，設立了代官所，派官員直接管理，至此當地一帶的貨物全部集中於倉敷市轉運，成為了物流中心。

來到現代，物流運輸業自然已不在倉敷，但江戶時代遺留下來的建築物，卻讓倉敷成為旅客所熱愛的景點，當地亦轉型成為觀光城市。旅客的要求亦不高，論景色有倉敷川相助，加上兩岸的江戶時代建築，拍照打卡的需求滿足了；論購物，倉敷是全日本第一個生產牛仔褲的地區，至今仍以牛仔褲聞名，再加上岡山縣出產的白桃與葡萄，製成各種果凍與甜品，滿足了旅客消費的慾望。

網絡上對於倉敷美觀地區，大多來自數張照片，就是中間一條運河，河岸兩旁不是櫻花就是垂柳，看似一個大景區。實際上，美觀地區只是倉敷川的一個「L」字形的位置，也就是說，網絡上美輪美奐的照片，拍的都是同一段河道，建議在前往之前，還是做好心理準備，以免到達後有太大落差。

既然成為了旅遊觀光城市，商店的對象客群，當然也是遊客，換言之，賣的都是紀念品為主。岡山又有晴天之國之稱，因其長年多晴少雨，因此桃子和葡萄的品質都特別好。不少商店設有試吃，遊客可以先嚐過味道，確定符合自己的口味才採購。

逛完河道，尚有時間的話，可以到內街遊覽。或許是遠離了主要景區，內街的店舖反而更多元化，售賣各種紀念品，例如這次就找到一家名為「風の館 うえのや」，售賣絲綢手鞠。手鞠就是一個球狀玩具，傳統的日本手鞠以綿線製成，上面有複雜的幾何圖案，而這家店賣的手鞠，就是用絲線做成一個網狀的球，再在裡面放上一個玩偶，遠看像一個個彩色的泡泡，以此作紀念品，比隨便買一些量產型的產品，又更有紀念價值。

第一天到訪的姬路城，是江戶初年池田氏的大本營。作為德川家康的女婿，池田輝政大受重用，除了受封姬路藩共52萬石之外，兒子亦受封賞，次子池田忠繼就受封岡山藩28萬石，成為初代岡山藩藩主。

雖然開局形勢不錯，但池田家不久就面臨繼承問題。當傳到第三代池田光政時，由於光政年幼，因此被幕府轉封至鳥取藩。這種轉封是江戶時代常見的做法，當藩主過世時，兒子年紀尚幼，幕府就認為新藩主無法管理龐大領地，因此作轉封和減封，池田光政正是因為這個原因，而被轉封到鳥取32萬石。

岡山池田氏亦面臨類似的情況，同一輩的池田光仲年幼繼位，幕府因而決定把兩個池田氏對調，鳥取的池田光政搬到岡山，而岡山的池田光仲則搬到鳥取，這一對調之後，兩個池田氏都傳承至明治維新時期。

不過，雖然大家都是池田氏，但鳥取藩的規格，就比岡山藩來得高。池田輝政30歲時，才娶德川家康之女篤姬作為繼室，繼承姬路藩的長子池田利隆由前任妻子所生，而繼承岡山藩的池田忠繼就由篤姬所生，與德川將軍有血緣關係。因此，原先繼承岡山藩的一脈，被轉封至鳥取藩後，仍與德川氏關係密切。

與姬路城天守不同，岡山城天守在第二次世界大戰時，因美軍空襲而燒毀，到了1966年才用鋼筋水泥重建，因此室內就成為擁有現代設備的博物館，展出與岡山城有關的歷史文物，最重要的是，有電梯。

室內的文物，如非日本史專業，或許興趣不大，但岡山城的外觀，卻是最好拍照的天守閣。姬路城因其外牆主要是白色，所以又稱為白鷺城，而岡山城則是黑色外牆，因此被稱為金烏城。

除了正面拍攝岡山城以外，還可以順著前往後樂園的通道，轉到連接的橋樑之上，剛好拍攝岡山城的背面。這時候有旭川作為背景，構圖就更為豐富。

穿過橋樑，就會抵達後樂園。岡山的後樂園，與金澤兼六園、水戶偕樂園齊名，是為日本三大名園之一。後樂園始建於1687年，由藩主池田綱政所建，名字來源自范仲淹的名言，「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」，故名「後樂園」。

後樂園的建立，與旭川有關，主要是當年修築岡山城之時，為了把旭川當成護城河，而強行把河道扭曲成一個大彎，導致雨季時經常水浸。到了池田綱政年代，治水工程完程，為了慶祝，就建了一個大庭園供自己遊玩之用，因為先解決了百姓的需要，所以就自詡是「後天下之樂而樂」。

作為旅遊景點，後樂園相比之下較為遜色，原因就是沒有代表性的一個場景。如果說看到雪掛和石燈籠，就可辨認出兼六園，那後樂園就是毫無辨識度可言，純粹的湖光山色，拍照時令人難以入手。

想拍出一幅有辨識度的照片，大概只有以遠處的岡山城作為背景，才能得到想要的效果。不過岡山城在旭川對岸，距離甚遠，若以手機拍照，就要視乎手機的光學變焦效果。

數姬路市最有名的城堡，當然非被列入世界文化遺產的姬路城莫屬，但市內其實還有另一座大城堡，只是知名度實在太低，大部份遊客都會直接忽略，那就是位於太陽公園中的白鳥城。

太陽公園分成兩個部份，山上是仿照德國新天鵝堡建造的白鳥城，當然是按比例縮小的版本。城內則主要是各種3D錯覺畫作，如帶孩子前來，想必可以拍攝不少照片，但若是普通旅客參觀，則偏近無聊。

山下則是石頭區域，與深圳的世界之窗相近，展出各地的石雕和景點的複製版本。雖說是複製品，但手工還是有優劣之分，最壯觀的莫過於兵馬俑坑，由上千個兵馬俑構成，氣勢雄偉。至於其他，則令人有心寒的感覺，最嚴重的莫過於復活島石像。

現時復活島石像因經過多年侵蝕，只剩下一個大致的輪廓，更像是抽象派的作品。而太陽公園的複製品，卻是復原最原始的模樣，也就是雙目炯炯有神有的樣子，純白色的眼白，配上紅色的瞳孔，瞪著前來參觀的遊客，教人不寒而慄。

若是舉辦萬聖節活動，太陽公園應是個好地方，只需要打點燈，就非常有氣氛了；至於作為旅遊景點，若非有什麼特別原因，大概都不會安排到訪，知名度低，不是沒有原因的。

日本各地城堡林立，但真正自江戶時代保存至今的天守閣，只有12座，其中姬路城正是知名度最高、規模最大的一座，又因鄰近大阪，因此成為遊客熱愛的景點。

姬路已非第一次到訪，2018年的關西賞花之旅，姬路正是其中一個重點，這次雖然旅行社只安排外觀姬路城拍照，但絲毫不覺可惜，因早入內參觀過，這篇文章，把兩次的照片合而為一，更能展示姬路的景色。

先介紹姬路城。正如日本其他地方一樣，姬路市在不同時代都有自己的城堡，而我們現在所看到的姬路城，建於關原之戰後，池田氏入主之時。初代藩主池田輝政因在關原之戰立下功勞，更兼德川家康女婿的身份，因而被幕府任命為姬路藩初代藩主，領52萬石。

池田輝政入主姬路後，把姬路城改建成由一大一小兩個天守組成的連立式天守，此後一直保存良好，躲過了明治維新年代的廢城令，以及第二次世界大戰中美軍的空襲轟炸，成為現今僅餘12座現存天守之一，即自江戶時期保存至今的天守閣。

一如其他天守，姬路城也開放讓遊客入內參觀，只是礙於古建築所限，城內不像其他「新建古蹟」一樣成為博物館，僅展出少量相關展品，主要還是參觀建築結構為主，例如巨大的木柱，以及陡峭得難以攀登的樓梯。

作為世界文化遺產，遊客自然希望登城參觀；但親身經歷過之後，大概也不會有興趣再來第二次，因城內的確無甚特別，天守閣景色亦不見得吸引，若是對古城興趣不大，不登城亦不是損失，反而在三之丸廣場拍攝天守閣全景，才是姬路城的精華所在。

大天守樓高五層，是現存天守中規模最大的一座，由於外牆是純白色，因此又被稱為白鷺城。不過，白色始終不耐髒，所以曾經有一段時間，白鷺也變了蒼鷺，外牆灰灰黑黑，直至2009年，才下定決心修理兼清潔，並在2015年正式完工，變回白鷺城。

對於旅行社而言，姬路城天守相對地不好安排，票價事小，排隊等候事大，難以預測時間，旅行團就難以安排入場。作為代替，就在附近找一些景點，例如姬路城旁邊的好古園，就成為這次的目標。

與歷史名城姬路城相對，好古園卻是一個新建的建築物，開業於1992年，慶祝姬路市成立100周年。簡單總結，好古園就是一座普通的日式庭園，如果是第一次前往日本，那對好古園必定充滿好奇，原來日式庭園是如此佈局：但若是對日本庭園已有一定熟悉，參觀過其他一些真正的名園，例如岡山的後樂園，或是金澤的兼六園，那好古園就是一塊雞肋，若是自行安排行程的話，恐怕是不會選擇到訪。

好古園最幽美的景色，就在入口處不遠的湖邊，遠眺姬路城的古建築，近有錦鯉在湖中暢泳，加上滿邊一株紅色植物，剛好做到萬綠叢中一點紅，畫面動靜均有。

至於其他各區，竹林不如嵐山，花叢只有枯枝，在冬季，還是不適宜參觀公園。

道東三湖各有特色，如果說屈斜路湖因天鵝到來而朝氣勃勃，那摩周湖就是長期莊嚴神秘。以水質清澈透明見稱的摩周湖，透明度在世界也是首屈一指，從遠處看去，永遠呈現一種鈷藍色，配合藍天白雲，只要相機的藍色調得好，照片就會好看。

想觀賞摩周湖的美景，最好是到山上的展望台，從高處俯瞰全境。如在6月至10月，更有機會碰到雲海，加上日出，風景也是一絕，只是旅行團就無緣見到，至少正常都不會安排觀賞日出行程。

拍完照片，摩周湖行程亦隨之完結，因為湖邊全是懸崖峭壁，遊客無法到達湖邊，通常只會到訪第一展望台，因附設遊客設施，除停車場、紀念品店，最重要還是有洗手間。

離開摩周湖，就出發前往阿寒湖的溫泉旅館。三湖之中，就數阿寒湖的商業最發達，湖邊溫泉旅館林立，還有一整條商店街，售賣各種雕刻和綠毬藻。

先說雕刻。正如2023年道南遊記中所說，漁獵民族阿伊努人才是北海道的原住民，直至明治維新，和人才大舉開發北海道，建立札幌等城市。在北海道繁華的背後，阿伊努人卻受盡不公平對待，一度被日本政府否認其存在，這種歧視直至今天仍然存在，也導致周伊努民族的傳統不斷消失，甚至連人口也愈來愈少。

這倒不是說阿伊努民族被屠殺，而是不斷被和人同化，經過多年通婚，其後代甚至不知道自己是阿伊努人；即便知道自己的祖宗根源所在，生活文化都已經喪失，根據統計，現時仍能說流暢阿伊努語的人已經不多。若想對這個民族有更多認識，商店街盡頭還有阿伊努村，重現他們的生活習俗，亦售賣各種木與骨製成的雕刻品。

至於綠毬藻，也是阿寒湖的「原居民」，只是生活地點在湖底。綠毬藻的真身其實是一根根絲狀的藻類，至於變成圓球的原因，專家還沒有定論，但較為人所接受的，是湖中水流令藻類不斷翻滾，勾住其他同類，然後慢慢滾成圓球。

若想與綠毬藻近距離接觸，倒也不必到湖中心的觀測中心，只需到商店街，各伴手禮店必定有展出，甚至有活體出售。不同的是，展出的是天然在湖底「滾」成的毬藻，而售賣的則是用人手把一絲絲毬藻「滾」成球狀。

若想買一瓶毬藻飼養，倒也不難照顧，只需要用自來水即可，但必須謹記香港的自來水有加入氯氣在內，最好先放置一晚才換水。另外，毬藻是生活在湖底的植物，所以不能直接接觸陽光，人工光源已經足夠，放在房間或辦公室，亦不怕因陽光不足而變得枯黃。

逛完商店街，回到飯店，仍是自助餐，也不多作介紹，反而飯後仍有活動。每年2月初至3月中旬，在阿寒湖凍結的湖面上，都會舉行冬華美冰上嘉年華，大概8時左右會發放煙火。雖然比不上香港的煙火匯演，但既不用提早數小時到場排隊，又是每晚上映，最重要是在旅館餐廳即可觀賞，無須忍受寒冷到戶外，應該知足了。

在阿寒湖休息一晚，翌日前往滑雪場，除摔了一跤差點沒把骨頭增加一道裂痕外，沒什麼值得記錄，還不如把心力精神，留在第二次小樽之旅。

上次到訪小樽，因從函館出發，兼遇封路，到得小樽已是下午。今次從北廣島出發，距離相對較近，可以先到小樽運河拍照。

舊地重遊，運河依舊，背景變成藍天白雲，又是另一番景色。相比之下，白天的小樽運河較為樸素，沒有晚上燈火通明的燦爛，但相同的卻是旅客一樣的多。相片拍出來的寧靜只是假像，實情是橋上的遊人努力爭奪最佳拍照位置，果然現實並不是童話世界。

拍照後再到堺町通，重訪小樽音樂盒堂及北一硝子，這次做足功課，目標明確，果然就有收穫。音樂盒堂內產品眾多，但日本製的音樂盒，還是有特別標誌，有時會在桌上放有「日本製」三字的紙牌，有時則在產品底部貼有標籤，唯一的共同點，是價錢都不便宜。

至於北一硝子，這次目標放在玻璃筆之上。玻璃筆的發明者眾說紛紜，有人認為是日本人發明，亦有人說那是意大利威尼斯的產品，唯一可以肯定的，是玻璃筆因為生不逢時，發明不久就被更方便的原子筆取代，最終沒有成為流行商品。

直至今天，玻璃筆也停留在擺設層面，並不算實用，始終作為沾水筆，要帶著一瓶墨水四處走動，並不容易，而每次使用過後，亦需要以清水沖洗殘留的墨水，對一般辦公室而言也不適合。不過，若以美觀考慮，玻璃筆也算一件不錯的擺設，顏色漂亮之餘，亦為桌上增添一點文青氣息。

雪祭雖然分為三個會場，但重點主要在大通公園，也就是札幌電視塔腳下。導遊安排第二天早上才到會場參觀，但又補了一句，白天與晚上景色不同，如想看到有燈光的雪雕，可以晚上自行前往，反正會場又不遠。聽到這一句，說什麼也得前往一探究竟，沒想到卻後悔了一整晚。

從貍小路進入地下街，一直向札幌站方向前行，到大通公園時前往地面，即抵達會場。事前沒有做功課，下場是慘烈的，大通公園全長1.5公里，都是會場範圍。滿以為札幌電視塔作為地標，必定是重點作品展出地，結果剛好相反，電視塔前全是小販攤位，售賣價錢教人吃驚的食物，例如500日圓一杯的熱牛奶。

既然來到電視塔，又怎能不登塔看夜景呢？雪祭期間正是最好的觀賞時間。居住在香港，我們每晚都被燈光環繞，燈火通明的街道，根本就是生活一部份；維多利亞港夜景的璀璨，香港人亦早已麻目，更何況是高樓密度遠不如香港的外國。若非雪祭會場中被打上七彩燈光的雪雕，為札幌市增添更多色彩，單論夜景，實在沒有登塔的理由。

從札幌塔所在的1丁目，走到第一個大型雪雕所在的4丁目，已不是短距離，更糟糕的是，雪雕竟然是以漫畫《黃金神威》為題，對於沒有看過漫畫的人，實在沒有任何共鳴感可言。至於其他大型雪雕，像是德國新天鵝堡和舊札幌停車場，雖然宏偉，但也未到讓人歎為觀止的級數。

整個雪祭，最興奮的大概是動漫迷。近期流行的多部動漫角色，都在會場出現，例如《迷宮飯》、《咒術迴戰》等，以至老一輩的青眼白龍、Hello Kitty、初音未來，都任由粉絲自拍打卡。

走了1.5公里，到達盡頭的12丁目，看一看地圖，酒店在另一邊，又要回頭再走1.5公里，疲勞的雙腿加上滿是積雪的道路，實在痛苦，這大概就是旅遊前不做功課的代價。

雖說雪祭是札幌的一大盛事，當地酒店房間甚至因此大幅漲價，但對旅客而言，吸引力卻略嫌不足。或許是期望過高，以為雪祭都是大型作品，到場才發現大作品只有4件，中小型作品質素參差，部份如市民廣場中的作品更像是廉價仿製品。卡比獸的比例明顯不對，表情像是經歷了一個月的失眠；多啦A夢完全崩壞，吐出舌頭像精神錯亂，都不禁讓人質疑到底看了什麼。

平心而論，祭典的確是有一點特色，藍天為底襯托純白的雪雕，與晚間加入七彩燈光的作品，感覺完全不同，如在雪祭舉行期間剛好來到札幌，要到大屋公園會場一遊，是理所當然；但若是專程為此而來，忍受那昂貴的機票酒店，似乎又沒這個必要。

日本的鐵道系統，常令訪問日本的旅客非常頭痛，既有新幹線，又有JR，加上各式私有鐵路，混亂得很；另一方面，鐵道系統的密度卻又令人不敢置信，從網走市向東，沿鄂霍次克海，人煙稀少如北濱等地，竟也設有大量車站。這一切，都源於明治維新後的運輸政策。

在二十世紀初期，鐵道是最先進方便的運輸手段之一，因此日本政府大舉修築鐵路，以聯繫各地，例如把北海道十勝與網走連接在一起的網走本線，就於1929年全線開通。既然興建鐵道，當然就在沿途各社區建立車站，以方便居民。

不過，隨著時間過去，汽車逐漸普及，這些鐵路陷入一個死循環。面對乘客人數減少，營運成本壓力令鐵道公司縮減班次，而乘客亦因此變得更少。所以，部份車站因而被廢棄，而剩下仍在營運的，則乾脆變成無人車站，當列車停靠後，由車長兼任售票員。

北濱車站同樣是這個狀況，班次極少，車站亦不設職員，仍然維持營運的考慮，大概只剩遊客了。這個號稱是全日本最接近海邊的車站，因可觀賞鄂霍次克海的流冰，而廣受遊客歡迎。

順帶一提，2008年時上映的電影《非誠勿擾》，亦曾在北濱車站取境拍攝，吸引大量旅客到來，當年更把劇照放於站內。但大概是熱度不再，這次到訪，劇照不知何處去，只剩流冰依舊。

離開車站，為時尚早，導遊卻不敢再送行程，事關當地只剩下網走刑務所一個景點，適逢農曆新年臨近，到監獄體驗吃「皇家飯」，不是每個團友都百無禁忌，為免自掘墳墓，還是提早回到旅館，美其名曰享受溫泉。

不得不提，當晚住宿的北天之丘網走湖鶴雅休閒渡假飯店，是全個旅程質素最好的一家。鶴雅是北海道當地一個連鎖集團，專門經營溫泉旅館，價錢亦屬中高等級。今次住宿的北天之丘，房間可遠眺網走湖，餐點則是自助餐，晚上提供生魚片、牛扒等美食，早上亦可自製海鮮蓋飯，明太子、鮭魚、花枝、甜蝦，任君選擇，單這一碗，已經值回票價。