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日本東北以自然山水聞名，當中有不少溪流河谷，被旅客認為是美景，而當中又以岩手縣的嚴美溪最受遊客歡迎。

嚴美溪，位於岩手縣最南邊的一關市，其實是從栗駒山流出的一條小河，盡頭是下游的磐井川。該處春有櫻花，秋有紅葉，冬有雪景，而夏天賣的，就是一個「綠」字。這翠綠的景色，肯定是最沒特色的一個季節，至於是否仍為美景，就見仁見智。

拍攝嚴美溪，可到中間橫跨河谷的橋上拍照，就是標準明信片的場景。走過了橋，到懸崖邊的涼亭旁，有一條麻繩，那不是讓人飛過河谷之用，而是對面的茶屋用來售賣糰子。

把錢放進籃子，再敲一敲木板，對面的店員聽到，就會拉繩把籃子收回去，然後放入糰子和茶，再「飛」回對岸，這就是當地著名的「飛天糰子」。

每盒當中有三串，原本是三種味道，即醬油、紅豆和芝麻，但導遊為免因口味而出現爭執，全改成紅豆，一嚐之後，就是一個「甜」字。紅豆太多了，若是受不了這甜度，自行減少一點紅豆就好。

吃過糰子，嚴美溪最美之處，其實已經逛完，若對翠綠山景無感，可考慮在其他季節才到訪。

青森市的睡魔祭，大概是日本東北夏祭中最有名氣的一個，巨型燈籠穿梭於街道之間，配以鼓樂聲，成為青森夏天最具代表性的一幕。

說起睡魔祭的歷史，其實已不可考，現時估計起源自中國的七夕節，傳入青森後，融入了當地習俗，用和紙製成燈籠，然後愈做愈大，演變成現時見到的睡魔祭模樣。

每年8月1日，青森市會舉辦前夜祭，然後由2號開始，連續5個晚上在市內巡遊，最後在8月7日在日間巡遊後，再在海上舉行一次巡遊，然後以煙火大會作結。

所謂睡魔，其實就是花車，只是上面有一個大型紙燈籠。設計人員從繪畫草圖，到製作、上色，最後在祭典中登場，需時一年時間。

花車主題不外乎幾個，一是神話，從日本神話到本地傳說都有。二是歷史人物，有真實存在的，如日本戰國時代的大名；也有不確定是否存在的，例如傳說中的咒術師役小角；甚至有肯定不存在的，例如《水滸傳》中的各路英雄，反正是設計師有興趣的，都可以弄出來。

以2025年的睡魔祭為例，其中一輛花車的主題為「血書五部大乘經」，是號稱「日本三大怨靈」之一，崇德天皇的故事。故事發生在源平合戰之前，白河天皇（第72任天皇）雖然年輕時已把皇位讓給兒子，但一直作為上皇掌握權力，而且還老當益壯，傳聞他與自己的孫媳婦有染，曾孫崇德天皇其實是他的親生兒子。

皇位一傳再傳，崇德天皇的父親鳥羽天皇也把皇位傳給兒子，自己出任上皇。當白河上皇駕鶴西歸後，鳥羽上皇就接掌了大權，而他一直覺得崇德天皇不是自己的兒子，因此不久之後就迫得崇德天皇讓位給弟弟，成為上皇，權力也被父親架空。

當皇位再傳幾任後，崇德上皇與新登基的後白河天皇鬧翻，並在1156年起兵叛亂，史稱「保元之亂」，但卻打不過後白河天皇一方，被流放到讚岐國，也就是現今四國島的香川縣。

被流放後，崇德上皇潛心向佛，抄寫了五部大乘經送往京都，也有傳言說是用血來當墨水寫成。後白河天皇收到後，認為當中有詛咒，於是拒絕接受，把經書退還，惹得崇德上皇大怒，絕食而亡，嚥氣之前立下遺願，要化身成為大魔王攪亂天下，結果崇德上皇的政敵果然在短時間內陸續去世，後白河天皇只好祭出最後一招，也就是把惡靈升格為神靈，建廟供奉。

不過，這招對崇德上皇好像沒什麼作用，後白河天皇任內進入平安時代，然後是源平合戰，朝廷權力被武家幕府所奪，此後數百年天皇都沒有掌握任何實權，一直到明治維新，情況才有所改變。

時至今日，崇德上皇雖然仍被認為是三大怨靈之一，但同時也是斬斷惡緣、締結良緣的守護神，而睡魔祭的這一台花車，就是講述這一個故事。

除了崇德天皇，本年的睡魔祭主題還包括了來自《水滸傳》的公孫勝，戰國時代武將織田信長與德川家康等。若是對日本歷史有一點認識，在觀賞之時，更會多一點趣味，但若一無所知，就是普通花車而已，所以最好還是做點功課才出發。

祭典當日，遊行隊伍先由手持燈籠的人開道，然後是「跳人」，即參與祭典跳舞的人們。跳人之後，就會由手持扇子的人員，指揮著燈籠花車出場，最後則是負責音樂的「囃子方」。

在四個祭典中，青森睡魔祭是最嘈吵的，因為太鼓比起秋田竿燈祭來得多，而且參與度也是最高，只要穿上祭典服飾，就可以加入到跳人隊伍當中。若是氣氛熱烈，燈籠花車更會停下與觀眾近距離接觸，甚至來個大迴旋，讓觀眾欣賞燈籠的不同角度。

論拍攝效果的話，睡魔祭則是當之無愧的冠軍，因為花車亮燈之後，誇張的色彩對比，配合精心設計的場景，絕對是最好的拍攝對像。

不過，既是夏祭，當然也受夏天的不穩定天氣所影響，這次到訪則遇上豪雨。由於燈籠花車仍需在翌日使用，故會加上一層膠套，保護和紙免受雨水淋濕。至於觀眾，可購買放置於路旁的觀眾席，又或是站在座位後方免費觀賞，共同之處，就是位置露天，若下雨的話，難免會弄至全身濕透。

同一時間，除了青森市外，旁邊的弘前市與五所川原市亦會舉行睡魔祭，合稱「三大睡魔祭」，各有特色，問題是整個青森縣的酒店旅館都會被預訂一空，旅客或需要到縣外住宿，只是青森睡魔祭的完結時間，大概是在晚上10時之後，若再前往其他縣市，就需要做好心理準備。

以這次旅程為例，由於觀眾席在巡遊路線中後段，當在晚上9時30分離座時，巡遊隊伍還未見到盡頭，而酒店卻安排在岩手縣八幡平市附近的安比高原，那可是兩小時車程的距離，到達酒店已是凌晨十二時許，實在辛苦！

日本的古代城堡之中，有所謂的現存十二天守之稱，也就是貨真價實、從江戶時代流傳至今的天守閣，現時只剩下十二座。當中，青森縣就擁有其中一座，名為弘前城。

要介紹弘前城的歷史，就要從日本戰國時代開始。當時的弘前一帶，屬於南部氏所有，也就是以現今岩手縣盛岡市一帶為根據地的武士家族。1571年，南部氏一位名為大浦為信的家臣發動叛亂，擊殺了南部氏的重臣石川高信，奪取了津輕地方，也就是現時青森縣的西部，再以地為姓，更名津輕為信。

1590年，日本戰國時代大局已定，豐臣秀吉統一了大半個日本，在獲得各地領主的支持後，出動大軍攻伐位處現今神奈川縣一帶的北條氏，並發佈命令，要求各地豪族派兵支援。

津輕為信接到消息，立即起兵響應，山長水遠從弘前跑到小田原參戰，獲得豐臣秀吉的賞識，也正式獲承認為統領津輕三萬五千石土地的領主，並在之後的政治事件中站對邊，政權平穩過渡到江戶時代，成為弘前藩，加封至四萬七千石。

獲承認為津輕地區的領主後，津輕為信開始興建新的據點，也就是弘前城。1611年，城池完工，本丸建成了一座五層高的天守閣，用來存放軍事物資之用。

不過，這一座天守閣只存在了十餘年，就在1627年被雷電擊中，引發火災而燒毀，此後二百年，弘前城都沒有天守閣存在。直至1810年，弘前藩藩主向江戶幕府申請，把辰巳櫓，也就是城中一個小箭樓，改建成為新的三層高天守閣，這就是現今看到的弘前城天守了。

現今到訪弘前城，最佳時機為春季櫻花盛開之時，因弘前城內種滿櫻花，是著名賞櫻勝地。若是夏季，弘前當地亦有睡魔祭，只是名氣不及青森市的大，若是對睡魔祭特別有興趣，亦不妨加插弘前市到行程之中。

不過，弘前城在夏天就相對沒有太大吸引力。作為現存十二天守之一，弘前城的規模比其他天守閣小得多，亦因為是古跡，所以城內沒有展出文物，遊客只可體驗古代天守閣的建築特色，也就是又窄又陡的樓梯而已。

若說參觀後的感想，就是天守閣內部沒有太大的觀光價值，畢竟規模大得多的姬路城和彥根城都去過了，弘前城也就不是特別，而內部亦沒有什麼值得參觀，時間其實都是花在上下樓梯之中。

相對內部，天守閣外部更有特色，因為天守閣現時並非位於天守台之上，而是被拖到本丸之中，這是因為天守台現正進行大維修。所謂的天守台，其實是以石頭砌成的一個基座，用來承托木製的天守閣。

可是，日本經常出現地震，再加上天守閣長年累月的壓力，天守台的石頭開始出現移位，並出現鬆散的風險，因此管理方決定使用日本傳統的「曳屋」技術，把整個天守閣平移77.6米到達現時位置，待天守台整修完成後，才搬回原位。

城內最值得一遊的，就只有天守閣，但參觀時間還是需要一小時以上的預算，因弘前城佔地其實不小，來回路程較花時間，若想參觀城旁的睡魔村，那就需要更多時間。

若是對古蹟歷史興趣不大，那還不如到旁邊的弘前市蘋果公園，體驗摘蘋果的樂趣。雖然夏天不是蘋果盛產的季節，但還是有部份品種可供採摘，只是味道是否合符口味而已。這次也順帶到訪了一轉，蘋果紅的不熟，綠的不甜，結果就是「雞肋」二字，香味挺足，味道一般。

旁邊的向日葵田，本是拍攝取材的好地方，可是日照關係，向日葵集體背對鏡頭，又繞不到正面去，只好將就將就，拍一張「背影」。

秋田的竿燈祭，相傳在江戶時代以前經已存在，而江戶時代流傳下來的文獻，亦對這個祭典有相關記載，至今少說也有數百年歷史，現已被日本指定為國家重要無形民俗文化財產，每年在8月3日至6日舉行。

參與此盛事，首先要知道舉行地點。秋田市內有一條竿燈大通，正是活動舉行場地，平時是普通馬路，到了祭典舉行日，約在下午6時後，就會封路。遊客可以選擇提早到道路兩旁，搶佔有利位置，又或是直接課金，購買貴賓席坐位。

約莫7時，參與竿燈祭的隊伍開始列隊進場，先是載著太鼓的小型汽車，然後是吹奏長笛的樂手，最後則是抬著竿燈的人員。當隊伍站滿整條竿燈大通，控制台一聲令下，全部竿燈立即舉起，再做出各種高難度動作，例如以手掌、額頭、腰部，把竿燈舉向空中。藝高人膽大的，更是邊舉竿燈，邊拿出摺扇等道具揮舞，把難度再提升一級。

之所以會舉竿燈，其實是一種祈福活動，日本人以竹竿為稻穗，以提燈為米袋，祈求五穀豐收，風調雨順。要舉起這些竿燈並不容易，如果是大型的那一種，重量高達50公斤，當中的燈火是真的蠟燭，而非現代LED燈。

舉燈人在表演期間，會一直接駁更多竹竿，讓燈舉得更高，想當然這也有一定危險性。受風向影響，一個失手就會令竿燈倒向兩邊的觀眾，因此道路兩旁設有鋼索，以攔阻失控的竿燈。

不得不說，這些鋼索的功效還真是非常重要，現場就出現過數次竿燈掉在鋼索之上的情況，更有一次是竹竿從中斷裂，整組竿燈倒向觀眾席的情況，還好都是有驚無險。

表演了一輪，就會進入中場休息環節，各隊伍繼續向前進發，觀眾留在原地。當另一組隊伍抵達，就再次開始表演，從7點到9點，才正式完結整個活動。

完結之後，也別急著離開，各隊伍都樂意與遊客合照，甚至可試舉兒童版竿燈。不得不說，原以為兒童版只是鬧著玩，但原來亦有一定重量，雙手舉起已不容易，更枉論那50公斤重的成人版。

整個活動，現場氣氛都非常熱烈，甚至可以說是東北幾個夏祭之中，最為熱鬧的一個。表演者邊喊口號，邊做出高難度動作，讓觀眾在讚歎之餘，又添了幾分緊張感，因此總結整個行程，還是覺得竿燈祭最值得觀賞。

除了可觀性，編排行程，還必須考慮食住問題。晚餐問題比較容易解決，當地有不少攤販，售賣各種食物，若沒有提前準備，大不了現場買一盒炒麵，那就可以輕鬆解決一餐。

住宿反而是竿燈祭的最大難題。基本上，秋田市內的酒店，都需要在祭典前半年訂房，而且價錢非常昂貴。以今次住宿的Hotel Pearl City Akita Kanto-odori為例，導遊就提到每人盛惠5萬日圓，換言之，一間雙人房價值10萬，而房間狹小得連行李箱都要放在床上才可以打開。

因此，想親身到場體驗竿燈祭的氣氛，如不想自己花太多時間去規劃行程，與提早半年訂酒店的話，還是參加旅行團，讓旅行社安排一切，省點麻煩。

東北地區有幾個特別有名的湖泊，都是熱門旅遊景點，例如岩手縣的十和田湖，又或是福島縣的豬苗代湖，各有特色。位於秋田縣的田澤湖，則是日本最深的湖泊，最具代表性的景色，就是金光閃閃的辰子像。

當地傳說中，有一名女子想保存自己的美貌，就跳入湖中，化而為龍，成了湖神。後人為了紀念這名女子，就在湖邊豎立雕像，這就是現今看到的辰子像了。

雖然田澤湖號稱湖水有不同顏色，但那也得在陽光底下才能看到，是次碰上大雨，就沒有任何變化可言，只得以角度補救，這就跟遊客所站的位置有關。

雕像其實位處湖邊，遊客可選擇站到道路之上，或是沿樓梯走到湖邊。道路其實是馬路旁邊的行人道，非常狹窄，為安全起見，還是到湖邊較好。取景時把辰子像放在左邊，以青山綠水為背景，就是田澤湖的經典照片。

逛過沒什麼特別的紀念品店，又再繞過半個田澤湖，在湖畔の杜レストラン ORAE享用午餐，也算是打破對旅行社午餐的刻板印象。一般而言，旅行團都會安排一份有肉有菜的餐點，但這次主打則是當地的野菜料理。

整份餐點，只有一件雞肉，和半隻雞蛋屬於葷菜，可沒想到的是，除了素菜湯果凍外，就數雞肉最不好吃，然後是雞蛋。相反，素菜都有驚喜，特別是以枝豆製成的可樂餅，還有以伴以胡麻醬的豆腐，這大概也是難得的旅行體驗。

山陰道之旅，結束於米子機場，離開前如有時間，不妨到境港市一趟，這個以《鬼太郎》作者故鄉和松葉蟹出產地而聞名的小城，剛好適合有一個上午空閒，又需要吃過午飯才到機場的旅客。

日本人很擅長把鐵路玩出新花樣，例如和歌山就有貓站長，然後推出列車；境港這邊因為《鬼太郎》的作者水木茂是境港人，當地就把握這一個商機，把連接米子、米子機場、境港的鐵路線，包裝成為鬼太郎列車，並以漫畫中的各個主角作為裝飾，吸引遊人前往。

列車車程全長約45分鐘，途中每個車站，都被貫以一種鬼怪名稱，終點境港站，就被稱為鬼太郎站。至於列車，除了在外觀上有漫畫人物之外，車廂內亦有各種細節，不過也無須過於興奮，因為到達境港之後，各種鬼太郎元素，比列車車廂更為吸引。

從境港站出來，就會到達水木茂大道，特色是道路兩旁都有妖怪的銅像，雖然大部份角色都只出場過一次，甚至不知道有沒有登場，但總會找到一兩尊是自己喜歡的。

主要的觀光景點，以及特產店，都位於這一條大道，例如妖怪神社，就位於大道的中段，鳥居破破爛爛，或許不算顯眼，但旁邊那一個大眼球，卻是所有人都絕對不會錯過。

神社一般都會供奉神明，但妖怪神社卻是全日本唯一一座供奉妖怪的神社，這當然也不是什麼傳統，而是建於2000年的新建築。重點是旁邊的賣店，可以買到與鬼太郎相關的產品，例如妖怪神社的御朱印和繪馬。

來到境港，當然也要品嚐當地出產的松葉蟹，而在漁市場旁邊，還有全日本最高的鬼太郎雕像，特別的是手上還拿著一隻蟹，算是把境港的兩大名產合而為一。

對於亞洲人而言，松葉蟹的味道肯定不陌生，不少自助餐供應的蟹腳，就是松葉蟹，但味道卻參差不齊，有些味道鮮甜，有些卻只有海水的咸味。

這次旅行團安排每人一隻松葉蟹，本以為只是小小的一只，沒想到見到真身後，尺吋竟然比想像中大得多，實在是一個驚喜。要知道，松葉蟹最好吃的部位就是蟹腳，而蟹的體型愈大，腳也會愈粗壯，直接影響口感和味道，因此這次吃到的松葉蟹，味道實在是合格之上的水平。

除了一整隻松葉蟹外，還有不同的蟹肉料理，但味道也就平平無奇。例如蟹腳刺身，肉質軟軟散散的，雖然還是有一點鮮味，但不及煮熟的好吃；蟹肉味噌湯略為偏咸，而加在裡面的蟹肉已經失去了自己的味道，就當成一個普通的味噌湯喝就好；蟹肉飯味道不錯，蟹肉混上蟹味噌與醬油，雖然不如原隻松葉蟹鮮甜，但甜甜咸咸的很好下飯。

吃飽之後，也可到樓下的海鮮市場閒逛。不過，海鮮是便宜又新鮮沒錯，但卻難以帶回香港；乾貨雖然易於携帶，但又做乏特色。作為前往機場前的最後一站，可以購買一點來送禮自用，但大採購的話就，就沒這個必要。

如果有玩過以日本歷史為主題的電腦遊戲，想必對鳥取沙丘這個景點不會陌生，無論是《信野之野望》系列，又或是《太閤立志傳》，都有在地圖上做出這一個地標。遊戲如此，現實也如此，鳥取縣最大的觀光景點，非鳥取沙丘莫屬。

這個日本最大規模的沙丘，位於鳥取市東北，形成原因則與流經鳥取市內的千代川有關。千百年來，千代川把上游的泥沙帶到日本海，然後受到洋流影響，這些沉積物又被帶回海岸，日積月累之後，就形成沙丘。與沙漠不同，沙丘並不是因為氣候乾燥而形成，而是因為洋流把海裡的沙子推回岸上，所以沙丘會下雨，也會下雪。

既然是當地的主要旅遊景點，當地的配套設施自然亦非常完善，遊客除了可以步行走到沙丘之上，還可以搭乘纜車，從山上的展望台到達沙丘邊緣。不過，這個纜車卻是有點雞肋，因為沙丘的纜車站，就在步行前往沙丘的樓梯旁邊，也就是說大家參觀的起步點完全一樣；而纜車的景色，亦因為總站在沙丘邊緣而非中央，而沒有任何特別之處，因此這一程纜車完全可以省回，自由行的話絕對不推薦。

在冬天，沙丘有機會下雪，如果積雪夠厚，還有機會可以見到雪丘。不過，這是否幸運，就見仁見智，畢竟專程來看沙丘，結果只看到積雪，失卻了沙丘的特色；更重要的是，如果在沙丘碰上大雪，絕對不是一個愉快的體驗。

這次到訪，天氣本已不甚好，纜車駛至半路中途還開始下起雪來。到得沙丘，雪愈下愈大，加上日本海猛烈的海風，拍打在身上甚至有輕微痛感，勉強再拍一張沙丘開始鋪上白雪的照片，回頭一看，團友已走得無影無蹤，只好把握纜車還未停駛的時間，趕緊回到山上。

是否值得一訪，說實在，也真的有點難以評論。論壯觀，大沙丘好像也沒到有多宏偉；論美景，一堆黃沙好像也沒多少的美感；論方便，遠離大阪和廣島等主要觀光點的鳥取市，實在偏遠得很。若是路過鳥取，例如到訪出雲大社時，既然人已到山陰道，那麼鳥取沙丘也是一個必到的選項；但若是專程前往鳥取，就只為了沙丘，就好像不太值得。

「倉吉」這個名字，對於大部份華語地區的讀者而言，都相對陌生，無論是遊戲還是旅遊，基本上都不會看到倉吉這一個名字，算是知名度比較低的一個地方。要了解倉吉市的歷史，就可以從當地的旅遊景點入手，第一站就是白壁土藏群。

白壁土藏群是一個歷史景點，最早可追溯至南北朝時期，由山名氏修築的打吹城，而白壁土藏群就是當年打吹城的城下町。不過，就算山名氏是當時的強大勢力，最終也是家道中落，到了戰國時代，鄰近的南條氏掌握了實權，當地的政治中心也遷到其根據地羽衣石城。

這個城下町現時仍保存了江戶時代的建築物，因此成為旅遊景點，吸引旅客到訪，情況近似東京附近的川越市，只是川越市的店家比倉吉的來得積極。這次到訪倉吉，白壁土藏群只有一家賣清酒的店已經開門，其他都處於準備狀態，甚至沒有營業的打算，不禁令人懷疑自己是不是到錯了地方，打擾了當地居民的寧靜生活。漫步古城，就真的只有漫步而已，還好附近有一棟建築物，名為大岳院，不然這篇遊記，恐怕連倉吉的歷史故事都接不下去。

江戶時代初年，德川幕府高層爆發權力鬥爭，小田原藩藩主大久保忠鄰不敵對手而失勢，與之聯姻的各大名亦受影響。其中位於千葉縣的館山藩藩主里見忠義，因為娶了大久保忠鄰的孫女，也被德川幕府連坐清算，轉封到倉吉，成為倉吉藩。

雖然說是轉封，但館山藩石高有122,000石，而倉吉藩只剩4,000石，這跟流放沒有多大分別。更糟糕的是，里見忠義到了倉吉之後，沒有與正室留下子嗣，就以29歲之齡離世，倉吉藩也因此被幕府改易。三個月後，倉吉藩的八位重臣決定殉死，追隨主君於地下，這主僕九人就被埋葬在倉吉的大岳院裡，至今大岳院內還可以看到他們的墓所。

不過，大岳院也同樣重門深鎖，寺內完全看不到半個人的身影，明明已是早上十點多，又不是周末假期，但同樣沒有半個職員，想買一張御朱印也沒有辦法。整個倉吉白壁土藏群給人的感覺，就是失去活力的旅遊景點，雖然並不破舊，但卻缺少人氣，就算未來再到鳥取縣，大概也不會選擇重遊舊地。

倉吉藩被改易後，倉吉一地就成為鳥取藩的領地，明治時期也被劃入鳥取縣，一直持續至今，現在則加入了鳥取縣種植梨樹的行列，並興建了一間鳥取二十世紀梨紀念館，是日本國內唯一一間以梨作為主題的博物館。

首先要介紹何謂「二十世紀梨」。在明治時代的千葉縣，一位名為松戶覺之助的小學生偶然間發現了一株梨樹，細心栽培後，梨樹的果實又甜又多汁，就一直用心培植，並把果實送予其他人試吃，結果這株梨樹的名氣愈來愈大，1904年更被命名為「二十世紀梨」，推廣至全國各地種植。

被命名的同年，一位名為北脇永治的鳥取縣農民購買了幾株樹苗，帶回鳥取老家種植，開始了鳥取縣種梨的產業。不過，由於當時的農業技術所限，梨樹經常出現各種疾病，導致失收，北脇永治為此而努力，並引起了國家的注意，邀請了多位植物學家前往研究，最終發明出防治措施，為鳥取縣的種梨大業奠定基礎。

現今的二十世紀梨，經過多年研究後，成為不同的品種，例如愛宕、王秋等，都是源於二十世紀梨，而博物館內，就展示出世界各地不同種類的梨子，並設有試吃環節，憑入境券可換領梨子一杯，包括三個不同品種，讓遊人親自品嚐各品種之間的差別。

不同品種的梨，在甜度和口感上都有分別，有些是偏向濃郁的甜味，有些則偏向清爽型；有些口感較軟腍，有些則較為爽脆。哪一種最好，就憑個人喜好而定，沒有一個標準答案。

除試吃以外，博物館還展出了鳥取縣種梨的文化，以及相關的知識。不過，遊客最關心的，還是哪一種特產品最好吃。館內有多種由梨子製成的特產品，都是果凍、飲品和各種甜食，而現場又不設試食，所以買的時候就跟賭博一樣，下好離手，回到家開獎，後悔也就晚了。

經過實際測試，也就是回到家吃過一遍之後，果凍類都出奇地好，甚至比岡山出品的桃和葡萄的果凍產品更好，如果有機會到鳥取的話，不妨多買一點分贈親朋好友。