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夏天的北海道，除了紫色的花田，就是彩色的山丘，前者在富田農場，已經介紹過，後者就在旁邊的四季彩之丘。低矮的丘陵上，種滿了各種花卉，組成彩色的圖案，亦是遊人夏天必到的景點。

與富田農場的經營模式不同，四季彩之丘簡直可以用「在在需財」來形容，入園先付入場費，乘搭四季彩NOROCCO號要付乘車費，租用高爾夫球車自駕到花田中央拍照又要租車費，進牧場看羊駝還要入場費，整個園區就只差在廁所沒收費而已。

入場後先上四季彩NOROCCO號遊覽。那是由拖拉機拉動的幾個車卡，體驗一般，除了車頭是拖拉機之外，就沒有其他特色，重點是會帶遊客到中間位置，拍到四季彩之丘最具代表性的景色，優點是不用頂著烈日步行一段路程，而缺點則是只停留數分鐘，需抓緊時間拍好照片，再回到車上坐好。

若是有駕駛執照，就可以選擇租借高爾夫球車自駕遊，2,500日圓保底15分鐘，然後每5分鐘收費500日圓，相比之下倒是一個更好的選項，至少行程靈活，想去哪裡、想停哪裡，都是自己選擇，只需要考慮有沒有駕駛執照在身上而已。

拍照的熱門地點有兩個，一是四季彩NOROCCO號的中間站，在整個花田的中心丘陵位置，遠眺由紅色花組成的兩個愛心，再配合前方斜坡的彩色花田，組成一張顏色豐富的照片。另一個熱門地點在於紅色愛心後方的山丘，一層層鮮艷的花朵，配上背景的藍天白雲，又是一個拍照的好地點。

除此以外，園內各個地點也非常適合拍照，景色基本上都不會令人失望，只差在創作者決定如何構圖。例如想突顯花田的鮮豔顏色，不妨來到丘陵的交界之處，以一邊的山丘作前景，再拍向另一邊的山丘，就可以拍出一張七彩繽紛的照片。

若是天朗氣清，不妨來到紅色愛心的後方，取無人之處，下方為紅白相間的花海，遠處為藍天白雲，又是另一番景色。

旁邊的花田也不要浪費，隨便取一個角度，就可以拍攝一道道彩虹般的花田，天然的色彩飽和度已經足以令照片好看，無須過多後製。

回程時，再看最受遊客歡迎的花卉，非向日葵莫屬，在陽光照射之下形成一條金黃色的地毯，唯一問題就是長得太高，走近了合影，像在人頭頂長出花朵；走遠了，人不夠高又難以構圖，只好把相機舉高，多拍幾張，再回家慢慢修圖。

網絡上不少人討論富田農場與四季彩之丘必須二選一的話，應該到哪個地點比較好，這問題倒也不難解答。富田農場的薰衣草盛開期在7月中下旬，而這時候四季彩之丘的夏日花卉正陸續開花，但還沒到盛放期，照片上仍可看到綠葉與泥土；到了8月中旬，四季彩之丘來到最美的時間，但富田農場主要的薰衣草田已全數收割完成，所以若是7月到訪不妨到富田農場欣賞薰衣草，8月的話就到四季彩之丘看彩色花田吧。

提到夏天的北海道，最深刻的印象自然是紫色的薰衣草田，而這一個景色，就在富良野的富田農場。

北海道本來沒有薰衣草，1903年，出生於日本福井縣的富田德馬來到北海道，以自己的姓氏建立了富田農場，但一開始也沒有這紫色的花田，要到1958年才引進栽培薰衣草，以製成香料。第二次世界大戰之後，日本國鐵發行的日曆中，其中一頁就是富田農場的薰衣草田，從此變成旅遊景點，直到現在還是北海道夏天的代表景色之一。

富田農場最大的吸引力，就在於入場費全免之餘，連停車費也免費，所以無論是旅行團或是自由行，都會把富田農場訂為必去景點。農場的經營者亦把人流化成現金流，天氣熱，總得來杯蜜瓜汁解渴，來點薰衣草雪糕打卡一下；都到了薰衣草田，順利成章買點香薰回家送贈香梘親朋好友，反正總有辦法讓遊客消費，積少成多也就成為可觀的生意額。

當然，來到富田農場，拍攝薰衣草的照片是必定要做的事，可是還得看天時地利。首先是花期，薰衣草每逢七月中會盛開，正是最美麗的紫色，到了七月下旬就開始枯萎，紫色也就從鮮艷變成暗沉，需要小心揀選角度才拍得出好照片；若是再過幾星期，農場就會把薰衣草收割提煉，這時候才來到的話恐怕就要失望了。

薰衣草田中有數條阡陌開放，讓遊客可拍出背景一片紫色的場景，但這取材亦不容易，反而田邊的坐椅角度更好。若是到旁邊購買一杯雪糕，坐在長椅之上，以花田為背景，拍出的景色反而更美，更可以透過對焦來避開人群。

若真的八月才來到富田農場，雖然薰衣草是沒了，但旁邊的七彩花田還在，配上藍天白雲，同樣能拍出明信片的效果。不過，來富良野不可能只到富田農場，旁邊的四季彩之丘也是必去景點，而且花田的規模更大、色彩更豐富，若是錯過了紫色花期，就不用專程來了。

賞花之旅第一站，來到國營瀧野鈴蘭丘陵公園的中央口，觀賞紫藍色的花田。

公園以鈴蘭命名，但鈴蘭的觀賞期大約在五月底至六月初，所以夏天來到是不可能看到鈴蘭的。事實上，公園內種有不同季節盛開的花朵，像是鬱金香和紅色掃帚草就分別在春秋兩季才是最佳觀賞期，出發前最好先檢查清楚會看到的品種。

至於夏天，當然就是紫藍色的花田，那是以薰衣草和鼠尾草組成的花海，當中深紫色和粉藍色的都是粉萼鼠尾草，深淺相間立即奪走所有人的注意力；至於紫色的則是薰衣草，可是因為接近收成季節，已開始步入枯萎的階段，早一星期的話應該時機正好，可是這次就稍微失色，特別是與正值盛放期的鼠尾草相比，就更是難以得到遊客的青睞。

鼠尾草田旁邊，就是向日葵花田，稍遠處則是掃帚草，黃色的向日葵還算吸引，可是掃帚草則仍是綠色，想看到紅色的話就需要等到秋天了。雖然並非最佳觀賞季節，但若是取個大景，構圖中包括所有紫色、黃色、綠色的各式花田，再配上一點藍天，亦是一張不錯的照片。

從花田旁邊的小道向樹林方向走，就可以到達瀑布區。此處的瀑布與普通公園的並無大分別，景色也不算壯觀，只是公園的紫陽花種植於此，可以拍到另一種藍紫色的花海。不過話又說回來，紫陽花在日本並不罕見，全國各地路邊都有種植，也不用特意來此拍攝，順道見到不妨一拍，就不需要專程去尋找了。

除了著名的紫藍色花海，園內還種有不同品種的特色花朵，例如圓滾滾的大麗花、小巧可愛的吊鐘花，又或是一長串的玉簪花，都是單獨就可以拍出美麗照片的花朵，只是遊人十之八九都是為了紫藍色而來，這些花就相對失色了。

在江戶時代，幕府將軍控制中央，地方則由各地的武士家族管治，這些地方勢力稱之為「藩」，當中伊達氏的仙台藩控制了仙台一帶共62萬石的領土，是當時日本國內第三強大的勢力。其根據地仙台城，現時也是仙台的一個重要景點，特別是在本丸當中的伊達政宗騎馬像，更是仙台市的代表景色。

現在的仙台城，雖然是以藩主伊達氏聞名，但其實伊達氏是被搬遷過來的，老祖宗並不居於此處，而是在旁邊的伊達郡。追查歷史，伊達氏本姓藤原，後來以封地陸奧國伊達郡為姓，這就是伊達氏的起源。

到了桃山時期，仙台一帶的領主葛西氏和大崎氏，被豐臣秀吉沒收領地，舊家臣不服氣，煽動當地農民叛亂，史稱「葛西大崎一揆」。伊達政宗等鄰近領主都接到命令出兵平亂，但中途伊達氏有家臣向豐臣氏告密，指伊達氏亦有份參與煽動，並交出伊達政宗的親筆信作證明。

不過，伊達政宗對此早有準備，向豐臣秀吉表示，所有伊達氏官方信件中的花押，鳥類的眼睛都有用針開洞，以防止有人偽造信件。豐臣秀吉拿起信紙對光一照，發現鳥眼不透光，這就讓伊達政宗逃過一劫。

豐臣秀吉當然也不是笨蛋，鳥眼沒光不代表信件是假，不可能就這樣放過伊達政宗，雖然沒有追究罪責，但卻下令伊達氏轉封，交出祖傳已久的伊達郡、信夫郡等44萬石的領地，改領葛西氏、大崎氏的舊領共30萬石，削了14萬石，而更糟糕的是，新領地經過戰亂後，都需要重建。

接收新領土後，伊達氏就選定了仙台作為根據地，然後在青葉山上興建新的居城，因此仙台城又名為青葉城。最為特別的，是伊達政宗放棄了興建天守閣的想法，在本丸只建了御殿，成為日本城堡中特別的存在。

經過江戶幕府的調整，伊達氏以63萬石的實力，全國排名僅次於金澤前田氏與薩摩島津氏，而這僅是在戰亂後還未完全恢復的狀態。經過歷代藩主努力開拓耕地，仙台藩在幕末的實際收入，估計超過100萬石，成為日本國內最強大的勢力之一。

現今的仙台城，由於沒有天守閣，因此觀光價值有限，並非遊客必到的景點。不過，仙台市最廣為人知的景色，卻也是在仙台城當中，那就是藩祖伊達政宗的騎馬像。這尊銅像位於本丸的大廣間跡旁邊，除了拍攝雕像，還可以遠眺仙台市全景，是個不錯的觀景台。

除了雕像，仙台城剩下的古跡已經不多，主要是二戰時期被美軍轟炸了一次，戰後又成為美軍的軍營，舊建築全被破壞。不過，新建的也值得一看，在紀念品店旁邊，設有青葉城資料展示館，展出了仙台藩的一些器物，以及伊達氏各當主的書信，當中就有藩祖伊達政宗的真跡。

除了本丸，三之丸還設有仙台市博物館。雖然這次行程沒有安排，但之前到仙台旅行時，就有入內參觀，裡面有慶長遣歐使節中，作為仙台藩代表的支倉常長的肖像畫，也是國寶之一，只是篇幅所限，這故事只能放在外傳介紹了。

每年的8月6日至8日，仙台站附近的商店街都會掛滿一串串的裝飾，象徵著當地居民對新一年的願望，這就是仙台的七夕祭。

仙台七夕祭同樣源於中國牛郎與織女的故事，傳入日本後，因江戶時期的仙台藩藩祖伊達政宗大力推廣，就變成了當地一大盛事，一直流傳至今，仍獲得商戶的鼎力支持。

這一串串的掛飾，其實有不同的意義，細看之下可發現掛著的飾品略有不同，共分七種。最常見的紙鶴象徵家宅平安、紙條是學業進步、錢包則是生意興隆，其餘和服代表子女平安長大、漁網是好運連連、飄帶是心靈手巧、廢紙簍則是愛好整潔。

現時的七夕祭，參與的並非普通市民，而是各大商戶，一半為了祭典，另一半則是為了宣傳，因此在設計上各顯心思，特別是顏色選用。例如一蘭拉麵，品牌設計以紅色和綠色為主，所以掛飾也是用紅綠雙色設計；又如仙台銀行，因為標誌是綠色的，所以掛飾有一半也是綠色的。

除了商標影響，其他的設計就以七彩繽紛為主，各自發揮創意。較為特別的，有以仙台藩祖伊達政宗及其身邊的名臣宿將為題的掛飾，以他們頭盔上的盔飾作設計靈感；也有以動漫為題材的，在掛飾上印有動漫主角的樣子。

在商店街中間，還有一個四方形的掛飾，外面白色，中間吊著一串串綠色的紙鶴，下面則掛著紙片，寫上仙台不同學校的名稱。走到正下方往上拍，就可以得到一幅角度特別的照片，綠色紙鶴環繞四周，中間則是一道光，彷彿未來充滿光明。

如果說青森睡魔祭是花車巡遊，那仙台七夕祭就是聖誕裝飾，並沒有任何表演和公眾參與的元素，遊客在逛商店街的同時，就順道把七夕祭看完了，並不需要預留時間觀賞。同時，由於沒有表演成份，七夕祭的氣氛亦不算濃厚，如果是想到東北，順道路過仙台，又剛巧碰上七夕祭，那不妨一看，但若是為了七夕祭而專程前往仙台，那恐怕就不太值得。

順帶一提，七夕祭的舉行時間，亦是東北夏祭中較短的一個，觀賞期只有三天，而且在八號晚上就會開始把裝飾拆掉，因此要注意觀賞時間，不然在最後一天，還想吃過晚飯再好好觀賞的話，就會為時已晚。

仙台市是東北地區最大的城市，觀光資源豐富，而市內的交通配套亦非常方便。不過，有兩個景點卻是在市外，這就有點不好前往，除非是旅行團安排，不然大概也不會特別參觀。

第一個名為秋保瀑布。日本很喜歡把三項東西合併並稱，例如先前介紹的松島，就與宮島、天橋立並稱日本三景，而秋保瀑布也不例外，被稱為日本三大瀑布之一，與和歌山縣的那智瀑布、栃木縣的華嚴瀑布並稱。

不過，這各種「三大」，其實沒有一個特別的標準，例如秋保瀑布的地位就不太穩固，更多人會把茨城縣的袋田瀑布列入選項；又如日本三大和牛，除了神戶牛和松阪牛，排名第三的也沒定論，反正各縣市都說自己的東西最好，大家高興就行。

想到秋保瀑布並不容易，因其位置處於仙台市西面的市郊。自行前往的話，需要乘搭巴士，而旅遊車則可直達瀧本山西光寺，經寺旁的道路往下走，就可以到達展望台，看到秋保瀑布的全景。

這瀑布高低落差共55公尺，單是數字大概難以想像，若以澳洲開恩茲之旅所看到的巴倫瀑布作比較，巴倫瀑布高低落差為125米，換算起來秋保瀑布大概就是一半高度，可想而知，其實不算宏偉。日本國內瀑布都不甚高，遊客就不要有太高期望，停留半個小時，大概已經足夠。

另一個在市外的景點，名為仙台大觀音，位於仙台西北的大觀密寺境內，是1991年才落成的建築物，高約100米，換言之比秋保瀑布更高。

觀音腳下，先付入場費500日圓。底層是三十三觀音及十二神將，當中的神將，對應著十二生肖，遊客可以根據自己的生肖來祈求保祐，大概與香港的「犯太歲」概念差不多吧。

轉了一圈，就可乘搭升降機直達頂樓，但預期的仙台市景卻與想像中差距甚遠，因為觀音像上並未設有觀景台，只有幾個小小的窗戶可以偷窺外面的市景，無論是景色還是體驗，都並不特別出眾。

頂樓轉過一圈，沿著樓梯往下走，就會看到108尊佛像，象徵人生需要面對的108種煩惱。雖然寺方原意是讓佛像當主角，但若非虔誠佛教徒，恐怕不會有太大興趣，反而內部的結構可從12樓看到3樓，組成的構圖，比起佛像更有意思。

想拍攝這張照片，只需要在第11層往下拍攝即可，然後在佛像中間，其實就是升降機，可以選擇往下走數層後轉乘升降機回到地面，節省參觀時間。

雖然這兩個景點都是仙台市郊較多人推薦的景點，但一來交通不算方便，二來景色也並不獨特，如非旅行團安排行程，也就不用特別到訪，把時間留在市內景點更好。

山形的花笠祭，大概是東北夏祭中最為年輕的一個，也不是什麼傳統慶典，而是起源於1963年舉行的「藏王夏天祭 」。當年祭典的最後一個項目，名為「花笠音頭盛裝遊行」，也就是邊唱歌，邊跳舞，然後就發展成為現今看到的花笠祭。

花笠祭的會期較短，只舉行3天，在每年的8月5日至7日。晚上6時左右，巡遊隊伍開始出發，一直到8時半，壓軸的自由參加隊伍出發，待走到終點，大概是9時45分完結。

想觀賞花笠祭，只需要在道旁找個位置站著即可，但選位還是有講究。雖然在會場前段、隊伍進場的位置，較易找到一個沒人遮擋的空位，只是隊伍出場後，並不會立即跳舞，而是先走一段路，大概是免得擋住後面的隊伍進場。因此，離出發位置愈近，就愈大機會看到隊伍在你面前走過，也就是白來一趟。

遊行開始後，會播起音樂，那就是「花笠音頭」，即是山形一帶的民謠，或許是當年山形縣人民在勞動時所唱的歌曲。現今聽到的，是1963年時公開徵集的新歌詞，描寫縣內最上川流域中具代表性的事物。

音樂響起，遊行隊伍亦隨之起舞，而當中又有不同的舞蹈。最傳統的是「女舞」，表達最上川的清爽微風，以及稻穗的搖曳，一般由穿著和服的女士組成的隊伍，都是跳這一種，感覺較文靜優雅。

與之相對的是「男舞」，代表藏王連峰的黎明，舞者英姿颯爽，動作大開大合，亦很容易就能認出。

至於其他，還有不少自創舞蹈，例如拿著傘子的，又或者帶著籃球的，由參加者自行創作，都可以參與到花笠祭之中。

與其他幾個祭典相比，花笠祭的氣氛，以及觀賞性，都不及其他縣市，主要是祭典內容就只有舞蹈，而沒有其他吸引眼球的節目。

想像一下，就兩三種舞蹈，看了兩小時，差別只是不同隊伍，那大概站個一小時，已沒有什麼新意，難怪團友都選擇提早離場，到附近的餐廳吃晚飯去。至於坊間部份旅行團選擇放棄花笠祭，以換取旅程更為舒適，說實在，也是一個可以考慮的選項。

在江戶時代，日本已有所謂的「日本三景」，學者林鵞峰把松島、宮島和天橋立並列，從此仙台的松島就成為日本的著名景點。

想前往松島不難，從仙台站出發，乘搭鐵路線到松島海岸站即可，抵達後往海邊走，就是松島遊船的售票亭。

松島其實是仙台灣中數百個小島的合稱，由於島上有松樹生長，因而被稱為松島。事實上，大島嶼都另有名稱，例如龜島、仁王島等，憑形態而取名，只是外表較為抽象，需要豐富想像力，才能把聯想出名字。

在過去，松島灣有大量海鷗棲息，在遊船上拿出蝦條，就可以享受被海鷗包圍的明星待遇。不過，由於海鷗數目實在太多，糞便也多，直接影響島上的松樹生長，所以現時松島已嚴格限制禁止遊客的餵飼行為。

既然是港灣，海產自然並豐富，松島以養殖生蠔聞名，當地甚至有蒸蠔吃到飽的餐廳，在限時內任食。當然，旅行團是不可能有這種安排，但在餐廳還是可以自行加購，多是連殼燒熟，也有生吃的選項。無論哪種煮法，只要蠔是新鮮的，味道自然會好。

飯後在松島町內閒逛，若喜歡歷史，可到當地的瑞巖寺一趟。相傳這寺廟建於公元9世紀，也就是中國的唐朝時期，但在之後的歲月，因日本各地戰火不斷，瑞巖寺亦逐漸沒落。直至桃山時代，伊達政宗被轉封至仙台後，在師傅臨濟宗僧侶虎哉宗乙請求之下，才給瑞巖寺來個大維修，並且定為伊達家族的菩提寺，即是放著歷代祖宗牌位的祠堂。

正因如此，瑞巖寺受到伊達家歷代藩主所保護，直到明治初年，一場廢佛毀釋活動爆發，瑞巖寺亦受到破壞。值得慶幸的是，明治天皇在不久後巡幸東北途中來到松島，瑞巖寺又再度復興，直至今天，仍是松島町的重要歷史建築。

從參拜道入內，抵達本堂建築，可入內參觀，但不可拍照。當中除了內部建築外，還有伊達氏歷代家主的神主牌，還有松島方丈記等歷史文物。離開本堂，對面還有一個寶物庫，展出瑞巖寺的珍藏，例如當年的屏風等，不過同樣不能拍照。

境內其實還有一些歷史建築，但都不公開予訪客參觀，只是昔年拜訪之時，碰巧遇上平成大修理，境內多處裝修不能內進，因此特別公開伊達政宗之妻，田村愛姬的靈廟，名為寶華殿。

這靈廟與伊達政宗的瑞鳳殿相似，只是顏色不同，以黑色作為基底，配以紅色與金色，由孫子伊達綱宗下令建造，繼承了伊達家色彩鮮艷且貴氣豪華的風格。可惜的是，隨著平成大維修完結，寶華殿已不再開放予遊客參觀。

逛完瑞巖寺，不可忘記海邊還有兩處歷史建築。其一屬於瑞巖寺所有，名為五大堂，是東北地區現存最古老的桃山時代建築物，由伊達政宗於1604年建造而成。想拍攝五大堂的最好角度，莫過於前面的紅色木橋，以木橋為中心，五大堂於松樹之間若隱若現，就是最好的景色，只是遊人不少，想照片中沒有任何不速之客，恐怕難度極高。

旁邊的建築物，名為觀瀾亭，相傳是伊達政宗從豐臣秀吉處接手的茶室，專程從伏見桃山城運回仙台重新組裝而成，成為伊達氏的賞月勝地。若有閒暇，不妨入內喝茶品茗，靜靜欣賞松島美景，只是夏天熱得要命，還是回到商店街，享受冷氣為妙。

日本東北以自然山水聞名，當中有不少溪流河谷，被旅客認為是美景，而當中又以岩手縣的嚴美溪最受遊客歡迎。

嚴美溪，位於岩手縣最南邊的一關市，其實是從栗駒山流出的一條小河，盡頭是下游的磐井川。該處春有櫻花，秋有紅葉，冬有雪景，而夏天賣的，就是一個「綠」字。這翠綠的景色，肯定是最沒特色的一個季節，至於是否仍為美景，就見仁見智。

拍攝嚴美溪，可到中間橫跨河谷的橋上拍照，就是標準明信片的場景。走過了橋，到懸崖邊的涼亭旁，有一條麻繩，那不是讓人飛過河谷之用，而是對面的茶屋用來售賣糰子。

把錢放進籃子，再敲一敲木板，對面的店員聽到，就會拉繩把籃子收回去，然後放入糰子和茶，再「飛」回對岸，這就是當地著名的「飛天糰子」。

每盒當中有三串，原本是三種味道，即醬油、紅豆和芝麻，但導遊為免因口味而出現爭執，全改成紅豆，一嚐之後，就是一個「甜」字。紅豆太多了，若是受不了這甜度，自行減少一點紅豆就好。

吃過糰子，嚴美溪最美之處，其實已經逛完，若對翠綠山景無感，可考慮在其他季節才到訪。

青森市的睡魔祭，大概是日本東北夏祭中最有名氣的一個，巨型燈籠穿梭於街道之間，配以鼓樂聲，成為青森夏天最具代表性的一幕。

說起睡魔祭的歷史，其實已不可考，現時估計起源自中國的七夕節，傳入青森後，融入了當地習俗，用和紙製成燈籠，然後愈做愈大，演變成現時見到的睡魔祭模樣。

每年8月1日，青森市會舉辦前夜祭，然後由2號開始，連續5個晚上在市內巡遊，最後在8月7日在日間巡遊後，再在海上舉行一次巡遊，然後以煙火大會作結。

所謂睡魔，其實就是花車，只是上面有一個大型紙燈籠。設計人員從繪畫草圖，到製作、上色，最後在祭典中登場，需時一年時間。

花車主題不外乎幾個，一是神話，從日本神話到本地傳說都有。二是歷史人物，有真實存在的，如日本戰國時代的大名；也有不確定是否存在的，例如傳說中的咒術師役小角；甚至有肯定不存在的，例如《水滸傳》中的各路英雄，反正是設計師有興趣的，都可以弄出來。

以2025年的睡魔祭為例，其中一輛花車的主題為「血書五部大乘經」，是號稱「日本三大怨靈」之一，崇德天皇的故事。故事發生在源平合戰之前，白河天皇（第72任天皇）雖然年輕時已把皇位讓給兒子，但一直作為上皇掌握權力，而且還老當益壯，傳聞他與自己的孫媳婦有染，曾孫崇德天皇其實是他的親生兒子。

皇位一傳再傳，崇德天皇的父親鳥羽天皇也把皇位傳給兒子，自己出任上皇。當白河上皇駕鶴西歸後，鳥羽上皇就接掌了大權，而他一直覺得崇德天皇不是自己的兒子，因此不久之後就迫得崇德天皇讓位給弟弟，成為上皇，權力也被父親架空。

當皇位再傳幾任後，崇德上皇與新登基的後白河天皇鬧翻，並在1156年起兵叛亂，史稱「保元之亂」，但卻打不過後白河天皇一方，被流放到讚岐國，也就是現今四國島的香川縣。

被流放後，崇德上皇潛心向佛，抄寫了五部大乘經送往京都，也有傳言說是用血來當墨水寫成。後白河天皇收到後，認為當中有詛咒，於是拒絕接受，把經書退還，惹得崇德上皇大怒，絕食而亡，嚥氣之前立下遺願，要化身成為大魔王攪亂天下，結果崇德上皇的政敵果然在短時間內陸續去世，後白河天皇只好祭出最後一招，也就是把惡靈升格為神靈，建廟供奉。

不過，這招對崇德上皇好像沒什麼作用，後白河天皇任內進入平安時代，然後是源平合戰，朝廷權力被武家幕府所奪，此後數百年天皇都沒有掌握任何實權，一直到明治維新，情況才有所改變。

時至今日，崇德上皇雖然仍被認為是三大怨靈之一，但同時也是斬斷惡緣、締結良緣的守護神，而睡魔祭的這一台花車，就是講述這一個故事。

除了崇德天皇，本年的睡魔祭主題還包括了來自《水滸傳》的公孫勝，戰國時代武將織田信長與德川家康等。若是對日本歷史有一點認識，在觀賞之時，更會多一點趣味，但若一無所知，就是普通花車而已，所以最好還是做點功課才出發。

祭典當日，遊行隊伍先由手持燈籠的人開道，然後是「跳人」，即參與祭典跳舞的人們。跳人之後，就會由手持扇子的人員，指揮著燈籠花車出場，最後則是負責音樂的「囃子方」。

在四個祭典中，青森睡魔祭是最嘈吵的，因為太鼓比起秋田竿燈祭來得多，而且參與度也是最高，只要穿上祭典服飾，就可以加入到跳人隊伍當中。若是氣氛熱烈，燈籠花車更會停下與觀眾近距離接觸，甚至來個大迴旋，讓觀眾欣賞燈籠的不同角度。

論拍攝效果的話，睡魔祭則是當之無愧的冠軍，因為花車亮燈之後，誇張的色彩對比，配合精心設計的場景，絕對是最好的拍攝對像。

不過，既是夏祭，當然也受夏天的不穩定天氣所影響，這次到訪則遇上豪雨。由於燈籠花車仍需在翌日使用，故會加上一層膠套，保護和紙免受雨水淋濕。至於觀眾，可購買放置於路旁的觀眾席，又或是站在座位後方免費觀賞，共同之處，就是位置露天，若下雨的話，難免會弄至全身濕透。

同一時間，除了青森市外，旁邊的弘前市與五所川原市亦會舉行睡魔祭，合稱「三大睡魔祭」，各有特色，問題是整個青森縣的酒店旅館都會被預訂一空，旅客或需要到縣外住宿，只是青森睡魔祭的完結時間，大概是在晚上10時之後，若再前往其他縣市，就需要做好心理準備。

以這次旅程為例，由於觀眾席在巡遊路線中後段，當在晚上9時30分離座時，巡遊隊伍還未見到盡頭，而酒店卻安排在岩手縣八幡平市附近的安比高原，那可是兩小時車程的距離，到達酒店已是凌晨十二時許，實在辛苦！