分類: 2023．春 馬來西亞

自費的吉隆坡市區遊，以「打卡」為主，參觀如蜻蜓點水，拍照留念後即到下一站。

第一站是中央市場，本是傳統市場，建築有逾百年歷史，後來復修活化，成為藝術與工藝品市場。內裡什麼都賣，從各種小吃，到服裝飾品以至家具都有，較為特別則有錫製品。馬來西亞盛產錫，雕刻手工精美，但價值不斐，如非特別喜歡，就不考慮。

第二站迷宮書店，前身為著名影院，2019年轉型成懷舊文藝中心，以書架設計成迷宮，成為網紅勝地。有趣的是，建築樓高三層，兩層有冷氣，三樓卻沒有，熱得要死，忍不住問了一句，真的會有人來買書嗎？導遊偷笑，小聲回答︰當然沒有。

經過茨廠街市場，就到鬼仔巷。所謂「鬼仔」，與靈異事件無關，而是一班淘氣鬼。相傳當地長輩稱呼小孩為「鬼仔」，而這條小巷以前有很多小孩聚集玩耍，因此就被稱為鬼仔巷。

雖是一條老街，但卻是新興景點，原來鬼仔巷荒廢多年，一度日久失修。直至2019年翻新修緝，又邀來藝術家創作壁畫，才煥發生機。最大的壁畫位於二樓露台，熟悉香港電影的人對那戴著髮卷叼著煙的女人，一定不會陌生，想不到包租婆名揚海外，竟來到馬來西亞生活。

網美夢完結，還是去追求些實際點的東西。馬來西亞以水果聞名，果王榴槤、果后山竹，都是不能錯過的美味，團友自第一天已在期待，令導遊無奈苦笑，榴槤季節還沒到呢。當然，硬是要吃亦可以，榴槤也有早熟，但售賣地點不多，最簡單就是到市中心的亞羅街。不過，導遊亦千叮萬囑，果王果后同被酒店列為嚴禁入境名單，因榴槤氣味霸道，不易清理，而山竹外殼則是紅色染料，沾上後無法去除，故必須在現場解決。

不好榴槤亦無妨，亞羅街尚有以燒雞翅聞名的黃亞華小食店，以兩隻為一對，每對盛惠八馬幣。烤爐就設在路邊，廚師接到訂單後即場碳火烤製，成品表皮微焦，帶陣陣碳火香氣，外層略脆，大概是火候掌握得好，內裡肉質仍嫩，醃味偏甜，實在名不虛傳。店家又送上辣醬一碟，作雞翼佐料，既香且辣，又另有一番風味，唯辣度實在過強，把一切味道都壓得無影無蹤，如非極度嗜辣，不建議嘗試。

除雞翅以外，黃阿華又以燒烤聞名，如魟魚就是其中之一，又兼售各種海鮮與小炒，本應多嘗幾道菜色，可是旅行團晚上另有安排，只能淺嚐即止，而與之爭奪珍貴胃容量的，則是馬來西亞首間玻璃屋火鍋店鼎香閣。餐廳位於大廈天台，建築設計與北歐觀極光的玻璃屋相近，在漫天繁星之下，看著吉隆坡市夜景，吃著火鍋，想也覺得浪漫。

不過，現實是殘酷的，玻璃屋的建材並非玻璃，而是膠片，大概是開業已一段時間，膠片老化後透明度下降，還可以說是朦朧美，但大廈並非望向吉隆坡市中心高樓密集之處，就有點失色。更糟糕的是，吉隆坡號稱全世界最多閃電的城市，本來吃飽後打算再看一會夜景，突然雷聲一響，嚇得遊客連忙逃回車上，這選址，真的有點難以形容。

說到馬來西亞最廣為人知的特產，非乳膠莫屬，旅行團自然不會錯過，直接到專賣店，聽聽乳膠的故事。

橡膠樹原生於南美洲的亞馬遜森林，後來由英國人運到馬來半島，獲得華商陳齊賢的投資，成立了馬來西亞第一個橡膠園，此後愈來愈多人加入這個行業，使馬來西亞發展成為橡膠種植大國。

時至今日，橡膠園仍存在於馬來西亞各地，亦保留多年來的生產傳統，亦即不使用機械。不用機械並非缺資金，而是採收橡膠本來就是非常複雜的事。橡膠其實是橡膠樹受傷後流出的樹液，所以採膠的第一步就是要把樹割傷，稱為割膠。

不過，割膠需要工人的專業判斷，一來不能每天割同一個位置，不然樹木會受傷而死；二來下刀多深也有學問，割深了樹木同樣會傷重致死，割淺了樹木又不會流出樹液，最好是看樹皮的厚度下手，如此一來，問題就出現了。樹木就如人類有高矮肥瘦，樹皮也有厚有薄，現時還沒有機械可以自行判斷樹皮的厚度來決定下刀的深度，所以只好繼續聘用工人。

當割膠工人亦不容易，樹木受傷時，流出來的白色液體稱為乳膠，用途最多，但如果經太陽照射，乳膠就會變硬變黑，變成普通的橡膠。為了保持乳膠的狀態，割膠工人只好起早貪黑，深夜兩點就出門割膠，凌晨五點前必須完成所有程序，盡快把乳膠送到工廠，然後加工成為各種產品，產量最多的就是乳膠手套和避孕套。

千里迢迢來到馬來西亞，當然不是買手套。現時愈來愈多床上用品選擇用乳膠製成，取其彈性極佳，對頸骨與脊骨有優秀承托力。不過，只要含有一定比率的乳膠成份，就可自稱為乳膠製品，市面售賣的各用品亦因此參差不齊，而專賣店所售的標榜高乳膠比率，試睡之下發現彈性果然非一般產品可比，反正店員會幫忙抽真空，方便塞進行李箱，於是戰利品又多一項。

馬來西亞主要有三個種族，其中以馬來人最多，約佔七成，然後是約兩成的華人，最後則是不足一成的印度人，所以馬來西亞隨處可見這三種文化的特徵，如之前的馬六甲和吉膽島就以華人文化為主，而吉隆玻的黑風洞，則是印度教聖地。

黑風洞位於吉隆坡北方的鵝嘜縣，位於一個石灰岩山丘之中，以前華人為尋找鳥糞作肥料耕種，故開鑿洞穴，但一直默默無聞。直至1890年，一位印度裔商人認為黑風洞入口形狀如印度神話中的戰神室建陀，故在此建設神像，兩年後，印度教徒開始在洞中慶祝大寶森節，即室建陀的生日，自此逐漸成為印度教的聖地。

要解釋室建陀的事跡，實在有點複雜，畢竟大部分人都沒接觸過印度神話，在此簡單介紹。印度神話中有三位主神，分別為創造神梵天（Brahma）、守護神毗濕奴（Vishnu）、破壞神濕婆（Shiva）。

濕婆的第一次婚姻是個悲劇。祂與女神薩蒂（Sati）兩情相悅，但薩蒂的父親卻不喜歡濕婆，並口出惡言，薩蒂一氣之下自焚而死。妻子的死令濕婆悲痛萬分，於是跑到喜馬拉雅山中隱居修行。

本來事情告一段落，但創造神梵天又搞出一個大麻煩。一位阿修羅王虔誠苦行，感動了梵天，獲得梵天親口祝福，除了濕婆的兒子，誰都沒法打贏祂，結果當然就出大事。仗著梵天祝福的阿修羅王發動對眾神的戰爭，連守護神毗濕奴出馬也打不贏，眾神只得另想辦法。

梵天的祝福留了一手，就是濕婆的兒子，但薩蒂沒留下一兒半女就死了，怎麼辦呢？眾神於是找來了薩蒂的轉世雪山神女（Parvati），送到喜馬拉雅山跟濕婆再續前緣。幾經波折，有情人終成眷屬，不久喜獲麟兒，就是室建陀。室建陀出生後，也不廢話，直接打敗了作亂的阿修羅王，從此被奉為天兵統帥。

大致了解背景後，再說回黑風洞，這一印度教聖地，在近數十年間不斷裝修美化，印度教徒更用了三年時間，在黑風洞前建了一尊巨大的室建陀神像，並在2006年的大寶森節揭幕，成為世界上最高的室建陀雕像。從此以後，不論是否印度教徒，來到吉隆坡，都會來黑風洞參觀。

到達黑風洞，先來一杯當地奶茶，品嚐印度的味道。與香港的奶茶相比，多加了香料在內，常見的如豆蔻、丁香、肉桂等，糖亦更多，味道更甜。同場還有日用品售賣時間，如牙粉、髮油等，用不慣，就不買了。

黑風洞前另有一間印度神廟，供奉象頭神，即室建陀的兄弟。在印度神話中，象頭神有多個來源，其中之一為雪山神女在濕婆離家時誕下一子，待濕婆回家時，兒子已經長大，父子之間沒見過面，互不認得，恰好雪山神女正在洗澡，兩父子就在門外大打出手，濕婆一刀劈下兒子的頭顱。

雪女天女洗澡出來，看見兒子的屍體，傷心欲絕，濕婆只得向毗濕奴求助，結果得一辦法，就是待翌日向指定地方走去，再斬下第一隻見到的動物的頭顱接駁在孩子的屍體上，孩子就能復活。結果可想而知，濕婆遇見大象，從此兒子就變成象頭人身。

走過象神廟，來到一條七彩階梯前，就是進入黑風洞必須克服的272級樓梯，高度看似嚇人，實際上並非難以克服，就是會有一點累的感覺。相比之下，旁邊的猴子對爬樓梯就顯得遊刃有餘。由於猴子在印度神話中佔很重要的位置，所以沒人敢傷害牠們，亦造就牠們不怕人的個性，甚至會主動向遊客討取食物，或直接動手搶劫。

通過重重試煉，終於到達黑風洞。洞內有一神廟，以紅、綠、藍三色為主調，與山下的象神廟風格相似，但入內參觀需要脫鞋，也就罷了。再向內走，豁然開朗，原來又是一個洞口。向上望去，典型的溶洞地型，即被雨水與地下水侵蝕而成的洞穴，又稱鐘乳洞。

石壁之上，充滿鐘乳石、石柱等自然景觀，不時還有蝙蝠飛過。據介紹，黑風洞地底生態未受破壞，有蜘蛛、果蝠等獨有物種，如有興趣，可參加由當地自然學會舉辦的洞穴探險團，但需事前預約，再加上活動長達三至四小時，可想而知旅行團是不可能安排的了。

乘船離開吉膽島，回到巴生港。巴生港是馬來西亞最大的貨運港口，運輸業發達，但景點欠奉，旅客到此，都是為了肉骨茶。肉骨茶，由福建永春縣人李文地所創，其開設於巴生港的德地肉骨茶，號稱「馬來西亞第一家肉骨茶」，而巴生港亦被譽為肉骨茶的發源地。

遠道而來，當然要嚐一下正宗的味道，但正如導遊所說，好生意的又怎會招待旅行團？德地肉骨茶更是想都別想。退而求其次，來到一家名為阿頭海鮮肉骨茶，將就一下。

肉骨茶分馬來西亞式與新加坡式，新加坡的胡椒味較濃而中藥味較淡，像胡椒排骨湯；馬來西亞的剛好相反，加入多種中藥，如當歸、黨參等，藥味極濃，像台灣的藥燉排骨，如受不了藥材味道，是絕對喝不下的。

先上來的乾肉骨茶，即肉骨茶煮好後，撈出部分肉，加入一碗肉骨茶湯與醬油、蠔油、糖，煮至水份收乾即可，星馬口味更需加入秋葵，味道濃厚，像香港的煲仔菜，伴飯一流。

後來的肉骨茶，藥味比想像中來得淡，沒有喝苦茶的感覺，還算可以接受，較為特別的是不用常見的排骨，而是用豬腳。當地朋友解釋，各家肉骨茶都有自己的配方，如果用豬腳的，那就是福建人傳統做法。

中午吃了頓海鮮餐，下午茶又有馬拉糕，現在又喝碗肉骨茶，胃部已沒有什麼容量，但菜色還是一碟碟送上，什麼蒸魚、炒蛋、煮豆腐、西檸雞塊，每樣試個一兩口，就結束了這一餐。

吉膽島主要有兩條漁村，旅客們常說遊吉膽島，其實是吉膽村，稍遠處還有一個寧靜漁港，稱為五條港，同樣由華人建立。五條港沒有任何對外道路，即便同在吉膽島上，從吉膽村出發，只能乘船前往。旅行團安排到當地居民家中參觀，順便看曬蝦米的過程。

別看五條港只是條小漁村，原來是全馬來西亞最大的蝦米生產地，有「蝦米之鄉」美譽。世世代代投入到蝦米行業，五條港人也發展出自己的一套生產辦法，工作與休息各一星期，輪替而行。

在工作的那一個星期，男性會駕一大一小的子母船出海，母船裝載物資，由機械推動，而子船則吃水較淺，能進入蝦子棲息的淺水區捕撈目標。男人不斷工作，村民定期駕船前來接應，把儲存在母船的漁獲送回島上，交給留守家中的女人與小孩，放到熱水中煮熟，再倒在家門前的木板以陽光曬一天。

接下來就是去殼與分揀的步驟。村民先把原料倒進其中一台機器去殼，脫下的殼成為優質肥料，而蝦米則進入下一台機器。這次的機器原料很簡單，蝦米從上倒入，經過一個斜台，上有三種不同大小的孔洞，蝦米就這樣被分成三種不同大小。

機器的任務完結了，然後就是人力接班。由於捕撈時會誤捕其他海洋生物，如蟹、烏賊等，所以要人手分類，確保只包裝蝦米，而其他則用作煮湯等用途。處理好的蝦米，就會被運到吉膽島以至全馬來西亞發售。

看完蝦米生產過程，接下來就體驗村民的日常生活，房子就在蝦米工場對面，屋主卻有事前往巴生港，只好由導遊代為介紹。房子間隔無甚特別，真正的秘密藏於地下。吉膽島成立之初，水電全無，居民為了收集雨水，於是在房子底下建造大型儲水池。

收集雨水也很講究，必須選大雨日子，而且開始十五分鐘還不能儲，必須等雨水把屋頂的灰塵垃圾沖走，雨水收集系統才能啟動。雖然是雨水，但沉積物難以避免，故儲水池每年須清潔一次，工程浩大，必須整個人鑽進去打掃，就如同多層公寓的洗水缸。

不過，隨著巴生港政府於1992年建立跨海供水管道，吉膽島居民從此擺脫缺水問題，但這不等於家中的大水缸可以退役，主要有兩個理由︰第一個是大水缸位於家中正下方，如果沒有儲水，表面的混凝土乾涸後容易龜裂，破壞房子的地板；另一個是節省一點水費，用來抹地清潔，也是不錯。

離開民居，就進入生態遊部分。吉膽島為熱帶紅樹林，生態與香港的大澳相似，只是陽光更為充足，紅樹林也長得更高。動物品種亦非常接近，彈塗魚、招潮蟹一樣不缺，連被視為香港吉祥物的中華白海豚亦在此棲息。

可惜的是，野生動物並非旅行社員工，沒有接待客人的義務，這次中華白海豚就沒有露面，船家見狀連忙分發下午茶，安慰失望的遊客。餐點是船家自製，一是大菜糕，為童年常見味道，但現時市面已買少見少；另一是黑糖流心馬拉糕，既名流心，還要黑糖，自然邪惡，卡路里不知多少，但旅行就是放縱尋開心，減肥大計拋到一旁，好吃便行了。

馬拉糕還未吃完，又來到下一個參觀環節，賞鷹是也。相比海豚，鷹兄賞臉得很，整個家族蜂擁而至，因船家拿出雞皮與雞內臟，撒於水面，吸引群鷹搶食，而遊客則在船上觀賞這場「群鷹會」。

餵食表演完結，船繼續向前駛，來到魚排參觀。馬來西亞的魚排所養殖的魚類，與香港海鮮酒家魚缸中的種類相差無幾，傳說中的「忘不了」是淡水魚，在咸水生存不了，所以養的都是各種石斑魚科，以及俗稱「懵仔魚」的海鱺。

魚排主人懂得經營，拿出大桶雜魚，供遊客餵魚留念。魚糧下海，水花四濺，還是跳過這種體驗，以免弄得一身腥味。

在百年古蹟中睡了一晚，翌日吃了個精緻早餐，就開始遠征吉膽島。整個早上又車又船，正好補眠，睡得不醒人事，待到得吉膽島碼頭，已經是下午一點，旅程以午餐拉開序幕。

先介紹吉膽島。其名來自馬來語「Pulau Ketam」，前字直譯為「浮羅」，意即「小島」，後字「Ketam」為「螃蟹」，加起來即「螃蟹島」。全島位於海平面以下，其實是一片紅樹木與泥灘，本無人居住，至19世紀初，華人為抓捕螃蟹，在此興建高腳屋作臨時住所，後成永久定居點，人口也一直增加。

既然四面環海，自然海鮮比肉類蔬菜來得便宜，故旅行團安排的是海鮮餐，就在碼頭旁邊的快樂香海鮮酒家。食物上桌，先聲奪人，把所有海鮮放在一個大盤之中，需兩個人才抬得動，團友驚訝之聲四起，導遊則一面滿意地看著此結果。

擺盤好看，煮法亦顯心思，除了魚是清蒸之外，薑蔥炒螃蟹、豉椒炒蟶子、黑椒炒琵琶蝦、炸蝦子伴蜜瓜、西刀魚蛋湯，味道各有特色。最特別的莫過於蝦蛄，竟然去殼拆肉後以咕嚕肉手法烹調，即沾粉油炸後配以酸甜醬汁，實在大開眼界。

該甜的甜，該辣的辣，口腔中味道來來往往，就缺了一個「鮮」字。如果是在香港，調味料下手如此之重，那應該就是海鮮不「鮮」了，但大概是旅行團希望安排較為特別的味道，學會欣賞，也是旅行的重點。

酒醉飯飽，開始遊島，第一站是整棟塗上鮮豔紅黃色的消防局。1974年義務消防局成立以前，吉膽島曾發生兩次大火，燒燬多間房屋，促使居民自組消防隊；說來奇怪，自消防局成立以後，吉膽島就再沒發生大型火災。因地型關係，吉膽島禁止所有車輛通行，最多只容許電動單車，消防車也不例外，使用人力推動版本。

接下來的景點也「貼地」得很，但處處顛覆我們的認知，如島上唯一的郵政局，竟與雜貨店各佔一半店面；警察局有營業時間，關門後請打電話報案；醫院亦非每天都有醫生當值，孕婦臨近預產期請先到巴生港等待。

路上又看到慈濟的環保教育站。據導遊介紹，原來島民以前不著重環保，以海洋為垃圾桶，衛生情況惡劣，直至被環保志願者注意，自發到吉膽島收拾垃圾，弄得島民不好意思，紛紛加入清潔行列，持續數年，輔以垃圾回收等政策，才逐漸令海島恢復潔淨，至今雖仍在泥灘中見到垃圾，但甚少是由島民棄置，更多是隨潮汐海浪而來，島民亦不時會把垃圾撿走。

細心留意，會發現不少建築外牆都是藍色配綠色，導遊解釋，這源於島民的一次偶然。當時某戶人家以藍色和綠色油漆粉刷外牆，剛好用剩一點，本著不要浪費的精神，就問鄰居是否合用。免費油漆，當然不能錯過，但用剩的又不夠，只好再多買一點，結果又用剩了，於是再問旁邊的鄰居。如是者一戶接一戶，愈來愈多建築物變成藍綠色，舊了又再用同色補上，至今島上的油漆店，還是以藍綠兩色最受歡迎。

華人虔誠，故吉膽島廟宇林立，其中以福龍宮最為重要。廟中主神為「李府童子爺」，即哪吒，旁有一尊老虎像，為虎爺公。原來巴生港曾猛虎為患，政府派出狩獵隊，卻無功而還，獵人只好來福龍宮，商請虎爺協助。說來神奇，自此以後，猛虎遁去無蹤，當地人認為是虎爺幫忙，故大舉祭祀，平常虎爺像應置於地面，獨福龍宮的虎爺像能居神枱之上。

最後一個景點為彩虹橋，網上介紹為人氣打卡景點，實際上卻是島上居民來往住宅區與商業區的主要幹道，只容兩人並肩而行。雖說吉膽島人口流失嚴重，但至今仍有約九千人口，又遇上放學時間，可想而知交通有多繁忙。橋上看去，景色如香港大澳的新基大橋，飽覽河道兩旁的高腳屋，可惜遇上潮退，水位下降露出泥灘，環境亦相對失色，匆匆一攝，不再擋路，回碼頭去也。

完結古城一天遊，回到酒店，原來又是一棟古建築，還大有來頭。

在荷蘭殖民年代，荷蘭人多定居於Heeren Street，故當地又稱荷蘭街。到了英殖時代，荷蘭人撤離，空出來的房子由峇峇娘惹入住，加入東方色彩。雖然峇峇娘惹已散居各地，如檳城、新加坡等，但究其根源，都是來自這一條街，故又稱娘惹街。

後來在馬來西亞獨立前夕，當地華人陷入被驅逐出境的危機之中，馬來西亞華人公會創始人陳貞祿挺身而出，與英國殖民政府談判，成功爭取讓華人成為新成立馬來亞聯合邦的公民。後來政府為紀念陳貞祿的功績，就把他故居所在的荷蘭路，改名為敦陳禎祿路（Jalan Tun Tan Cheng Lock）。

敦陳禎祿路現今仍保留不少歷史建築，如陳禎祿的故居就在111號，門牌名上寫著「同發」，而73號的「長源」則是第一位在馬來半島投資橡膠園的陳齊賢故居，117號徐氏宗祠則屬於華僑銀行首任董事主席徐垂清家族。

至於當晚入住的Baba House，則是酒店集團收購了數間峇峇娘惹住宅，打通後開設酒店，並保留當年的建築與裝潢，讓入住旅客體驗昔日峇峇娘惹的生活。

出了酒店，對面就是永春會館。這一帶由華人開設的會館非常多，源於古時華人漂洋過海來到陌生土地後， 同鄉出身的人往往聚在一起，互相照應，於是就建立會館。從國內出發的新人，來到馬六甲後可投奔同鄉，會館會提供一星期食宿，讓新來者找到自己的容身之所。同時，會館亦兼多項功能，如匯款、收發家書、仲裁案件等。

旅行社只安排午飯，晚上需要自行解決。一路之隔，就是市中心雞場街。雞場，即福建話「街場」，意指繁忙街道，本應非常熱鬧，但夜市一星期只營業三天，即星期五、六、日，其餘日子水靜鵝飛，只得另覓晚餐。

導遊推薦再來一餐娘惹菜，金錢與體驗之間，還是體驗較重要，故選據說較為昂貴的一家，名為僑生府。「僑生」二字，為峇峇娘惹自稱，即僑居地出生。餐廳同樣為舊居翻新，入門即見水晶燈一盞，甚是富麗堂皇。

拿起餐牌，只見大部分菜色都曾在午飯出現，這其實是好事，證明旅行團餐點安排有心思，以正宗菜式奉客，而非隨便來兩碟便宜貨；既然如此，就點些沒試過的。

先上的是參巴醬炒魷魚，顏色雖紅但不辣，口味偏甜，加入洋蔥翻炒，味道不俗。再來是亞參炸蝦，視覺上更嚇人，明顯可見辣椒蹤影，但仍是不辣，而蝦經油炸，香脆鮮嫩，甚是可口。

衝擊陸續有來，第三道娘惹辣炒瘦肉，由友人所選，雖明言「辣炒」，但沒想過賣相如四川菜，直接加入大量辣椒碎來炒豬肉；更想不到的是，辣椒只是虛有其表，香而不辣，而豬肉雖選擇全瘦部位，但火候控制得宜，炒得不老不乾，實屬驚喜。

最後的是仁當牛肉配饅頭。「仁當」起源於印尼，在馬來西亞亦甚是盛行，香港稱之為「巴東」，在香港亦為常見菜式。此仁當牛肉煮得軟腍，有濃郁香料味道，唯與香港巴東牛肉相比較多汁醬，大概是各地煮法略有差異。夾於饅頭生菜同吃，亦是香港未有之體驗。

四道菜，加上可樂一罐，中國菜一壺，結帳才三百多馬幣出門，四人均分，不貴。回頭再看一下裝潢，氣氛也值了！

雖說荷蘭人把古建築破壞得七七八八，但仍有倖存者，只是得花點體力才能見到。從荷蘭紅屋旁邊上樓梯，跟隨指示，可登上聖保羅山（St Paul’s Hill）。途中經過荷蘭紅屋背後，往內一看，站了一個雕像，原來是鄭和。

馬六甲與鄭和淵源甚深，上期說過，如果不是明朝使節剛好來到，馬六甲仍是暹羅的藩屬國。之後，每當明朝艦隊抵達南洋時，都以馬六甲作補給基地，回國前亦先在馬六甲集合，再等待風向回國，故馬六甲存有不少鄭和留下的遺蹟，亦設博物館紀念。

到山頂，就看到一座教堂遺跡，即聖保羅堂。教堂於1521年由葡萄牙人建立，本為當地人朝拜用教堂，平平無奇，卻在1545年底迎來了聖方濟．沙勿略這位大人物。

聖方濟．沙勿略（Francis Xavier, 1506-1552）為耶穌會創始人之一，1541年自里斯本出發，數年後抵達馬六甲，並在聖保羅堂建立學校，成為整個馬來半島第一所學校；後來又從馬六甲出發，登陸日本鹿兒島，成為第一位到達日本的傳教士。

1552年，聖方濟．沙勿略想到中國傳教，卻被明朝拒諸門外，同年因瘧疾死於廣東省上川島，遺體運回馬六甲，安放於聖保羅堂內，傳說因其長年不腐，故一直開放展覽，直至1554年改葬到印度果阿。

在介紹基督堂時，曾提及聖保羅堂日久失修，故荷蘭人不得不另建教堂。今天的聖保羅堂已成空殼，內裡僅剩聖方濟．沙勿略留下的空墓，以及考古挖掘時右附近發現的古代墓碑。

聖保羅山為馬六甲市制高點，可遠眺全市容貌，其中一艘古代船隻特別吸引注意，乃馬六甲海事博物館，要前往亦容易，下山後沿馬路直走即可，可惜的是較早關門，下午五點已閉門拒客，只得在外打卡。

之所以建成船隻模樣，其實有原因，這船亦不是隨意設計，而是馬六甲史上一艘重要船隻的複製版。1502年，葡萄牙王室下令建造一艘新船，作為印度艦隊的旗艦。設計師亦不負所托，建成了史上最大的克拉克帆船，排水量高達驚人的四百噸（達伽馬的艦隊全部不足一百噸），三層甲板加起來共有四十門炮。這艘強大的戰艦，就是海洋之花號。

來到東方後，海洋之花號表現出色，曾在第烏戰爭大放異彩，一天內向埃及艦隊打出六百發炮彈。不過，隨著船齡漸老，問題也日益嚴重。一般來說，在印度洋服役的軍艦，壽命約為四年，而海洋之花號竟然以十歲高齡仍未退役，漏水嚴重得要水手不斷修補和抽水，才能浮在海上。

1512年12月20日，攻下馬六甲的葡萄牙人，在總督阿爾布開克率領下，帶著大批戰利品登上海洋之花號，啟航前往印度。六天後，艦隊遭遇風暴，老邁的海洋之花號熬不過這一劫，斷成兩截，帶著「價值遠超印度任何地方損失的財富、將來也不會有這麼多的財富」，沉入深淵之中。

這艘堪稱傳奇的船隻，至今還未被後世人尋獲，而馬六甲在興建海事博物館之時，就選擇了重現這一艘與馬六甲關係甚大的帆船，作為博物館外觀。

馬六甲河旁邊的小山丘，就是昔日馬六甲城的行政中心。放眼望去，只見一片西式建築，全是荷蘭殖民時代所遺，除了那礙眼的紅色是英國人傑作。

1641年，荷蘭人與柔佛蘇丹國聯手，圍攻駐守在馬六甲的葡萄牙軍隊。圍城數月，葡軍彈盡糧絕，被迫投降，從此開啟荷蘭統治年代。奪取馬六甲後，荷蘭人大肆破壞葡萄牙人的建築物，但新建的卻不多，其中歷史最悠久的就是荷蘭紅屋。

荷蘭紅屋建於1650年，作為荷蘭總督的辦公室，前方則是荷蘭廣場。雖名紅屋，但在興建之初卻是白色的，直至英國人來到後，才把所有荷蘭時代建築塗上紅色。

選擇紅色的原因眾說紛紜，有人認為英國人以此區分荷蘭人留下的古蹟，亦有說法是表層白色油漆因日久失修而剝落，露出底層的紅土石頭，故英國人乾脆塗成紅色。無論如何，紅色已成代表顏色，世人亦稱之為「紅屋」。

紅屋旁邊的，就是基督堂。在馬六甲易主之初，荷蘭人沿用葡萄牙人所建的聖保羅堂為教堂，但經過多年使用，聖保羅堂變成危樓，剛好又遇上荷蘭佔領馬六甲一百周年，故在1741年興建基督堂，作當地人禮拜的場所。

不過與葡萄牙人的聖保羅堂一樣，基督堂也免不了改宗的命運。1824年，英荷政府簽訂協約，馬六甲交英國統治，基督堂亦隨之易主，由新教改宗聖公會，直至今天。

除了荷蘭時代建築，英國人亦在此加入自己的建築，最令人注目的，莫過於廣場正中的維多利亞女王噴泉。這噴泉在眾多古蹟圍繞下，無疑年輕得多，建於1904年，為殖民政府慶祝維多利亞女王登基60年而建。

荷蘭廣場古蹟雖多，但集中一處，十五分鐘已逛完，旅行社特地安排獨特古城遊覽活動，大概是這輩子最尷尬的經歷。先穿上峇峇娘惹服裝，也就是五顏六色七彩繽紛的仿古衣服，然後坐上比衣服更為誇張的三輪車。

每一輛三輪車都有自己的主題，大多是卡通人物，還有少部分緊貼潮流，如遊戲《Among Us》中的船員，然後根據該主題的配色，再作精心佈置，務求在眾多三輪車中脫穎而出，贏得遊客歡心。

平心而論，還沒坐上去之前，覺得甚是有趣，但真的要坐上去，事情瞬間變得尷尬無比，特別是看到充滿少女心、以Hello Kitty為主題的粉紅色花車後，果斷決定跳上Sonic主題的三輪車。

至少是藍色的……

馬六甲，位於吉隆坡以南，為大航海時期著名港口，明朝鄭和下西洋時必到此補給，之後被葡萄牙人、荷蘭人、英國人輪流佔領，成為當時世界上最繁榮與重要的港口之一。

馬六甲城的建立，與中國大有關係。首任國王拜里米蘇拉（Parameswara，1344-1414）本是三佛齊（今印尼蘇門答臘島）的王子，但國勢日衰被鄰國入侵，拜里米蘇拉只能逃亡，幾經轉折後抵達馬六甲河邊。

當他坐在馬六甲樹下休息時，一鼠鹿被獵犬所追，危急之下奮起一擊，將獵犬踢落河中。拜里米蘇拉被鼠鹿的勇氣所感動，決定自己亦要效法鼠兔有一番作為，於是在當地建立自己的國家，又因他在馬六甲樹下見此景像，故城市就以「馬六甲」為名，而這神奇的樹木，就是我們常見的油甘子樹。

雖說是建立了自己的城市，但馬六甲長期受其強大鄰居暹羅所威脅，需向對方稱臣納貢，情況直至明朝勢力抵達才有所改變。

1403年，明朝成祖皇帝派鄭和下西洋，使節來到馬六甲，拜里米蘇拉大喜，遣使到南京進貢，獲成祖封為滿剌加國王（明朝時馬六甲譯為滿剌加），拜里米蘇拉更於1412年親率宗族陪臣五百人前往覲見，自此經濟高速發展，成為馬六甲海峽強大勢力。清朝所修的《明史》中，卷325更有〈滿剌加列傳〉。

遊馬六甲，第一站先到馬六甲河，也就是當年鼠鹿擊退獵犬的地點。今天的馬六甲河，水質混濁，略有異味，兩旁建築不算宏偉，最大賣點反而是野生澤巨蜥，即香港所稱「五爪金龍」。作為原生物種，澤巨蜥有清潔河道作用，當地人民亦不打擾其生活，故乘船遊覽時，不時看到澤巨蜥懶洋洋地躺在河邊紅樹林之中曬太陽，又或是直接在河中暢泳。

聞說穿梭於大街小巷之間，尋找色彩繽紛的壁畫，是遊馬六甲的一種方式。離船上岸後，即見到一幅顏色豐富、以幾何圖案構成的壁畫，吸引遊人拍照留念。然而，大概是日久失修，光潔亮麗的外牆，已有不少地方油漆剝落，現在還可以說是更有古城韻味，但再不保養，過幾年恐怕就要送舊迎新。