作者: gustavushistory

日本的鐵道系統，常令訪問日本的旅客非常頭痛，既有新幹線，又有JR，加上各式私有鐵路，混亂得很；另一方面，鐵道系統的密度卻又令人不敢置信，從網走市向東，沿鄂霍次克海，人煙稀少如北濱等地，竟也設有大量車站。這一切，都源於明治維新後的運輸政策。

在二十世紀初期，鐵道是最先進方便的運輸手段之一，因此日本政府大舉修築鐵路，以聯繫各地，例如把北海道十勝與網走連接在一起的網走本線，就於1929年全線開通。既然興建鐵道，當然就在沿途各社區建立車站，以方便居民。

不過，隨著時間過去，汽車逐漸普及，這些鐵路陷入一個死循環。面對乘客人數減少，營運成本壓力令鐵道公司縮減班次，而乘客亦因此變得更少。所以，部份車站因而被廢棄，而剩下仍在營運的，則乾脆變成無人車站，當列車停靠後，由車長兼任售票員。

北濱車站同樣是這個狀況，班次極少，車站亦不設職員，仍然維持營運的考慮，大概只剩遊客了。這個號稱是全日本最接近海邊的車站，因可觀賞鄂霍次克海的流冰，而廣受遊客歡迎。

順帶一提，2008年時上映的電影《非誠勿擾》，亦曾在北濱車站取境拍攝，吸引大量旅客到來，當年更把劇照放於站內。但大概是熱度不再，這次到訪，劇照不知何處去，只剩流冰依舊。

離開車站，為時尚早，導遊卻不敢再送行程，事關當地只剩下網走刑務所一個景點，適逢農曆新年臨近，到監獄體驗吃「皇家飯」，不是每個團友都百無禁忌，為免自掘墳墓，還是提早回到旅館，美其名曰享受溫泉。

不得不提，當晚住宿的北天之丘網走湖鶴雅休閒渡假飯店，是全個旅程質素最好的一家。鶴雅是北海道當地一個連鎖集團，專門經營溫泉旅館，價錢亦屬中高等級。今次住宿的北天之丘，房間可遠眺網走湖，餐點則是自助餐，晚上提供生魚片、牛扒等美食，早上亦可自製海鮮蓋飯，明太子、鮭魚、花枝、甜蝦，任君選擇，單這一碗，已經值回票價。

午飯過後，回到札幌自由活動，當然用來參觀難得的札幌雪祭。祭典可追溯至1950年，當時的學生在大通公園弄出6個雪雕，引來途人觀看，從此成為每年舉辦的活動，至2024年已是第74屆。

至於薄野，本來是札幌夜生活的場所，後來才加入雪祭，並成為冰雕會場。只要找到札幌街頭那標誌性的Nikka爺爺招牌，旁邊就是會場。

場地分為四個部份，A區除了迎賓門，就是各贊助商的廣告時間，例如Nikka威士忌招牌爺爺的冰船，就有精緻的花紋；而連鎖壽司店喜代村則再次拿出「鑲嵌魚兒冰雕」，也就是把各種海產埋在冰裡，再砌成一面牆。若以文雅的文字表達，就像大海忽然冷卻，讓時間永恒地凍住在那一秒，海洋生物永遠活在水晶宮之中；現實一點，就是海產店中的冰櫃，像個大型停屍間。

進入B區，開始有各種題材的藝術品，最常見的為各種北海道野生動物，例如熊、鮭魚、捕食鮭魚的熊、貓頭鷹、松鼠、銀喉長尾山雀等。其中銀喉長尾山雀是北海道最有人氣的鳥類，圓滾滾的身體加上呆萌的面孔，被日本人稱為「雪之妖精」，並開發出多種商品，成為當地的吉祥物。

至於貓頭鷹，對阿伊努族人而言都是神靈的象徵，例如阿寒湖的阿伊努村的入口處就有一隻巨大的貓頭鷹木雕，所以雪祭亦常見到以貓頭鷹為題的作品，其中一件更與阿伊努族服飾相結合，甚有傳統文化的味道。

雖說雪祭無分日夜，冰雕就放在薄野路上，從早到晚都可以參觀，但單論薄野會場而言，白天反而不是最好的選擇。當入夜後加上燈光效果，作品在黑夜中閃閃發光，冰雕上的紋路亦顯得更為清晰，才是最佳的觀賞時間。

北海道東邊有三個湖，分別為阿寒湖、摩周湖及屈斜路湖，合稱道東三湖，是旅行團必到的地方。離開網走市後，第一站先到屈斜路湖，原因無他，因午飯就安排在湖邊的餐廳。

屈斜路湖又被稱為天鵝湖，因每年冬季，來自西伯利亞的大天鵝都會來此越冬，成為一大賣點。至於湖本身，則起源於約三萬年前的火山爆發，之後經多次火山活動，才形成現今世界第二大的火山口湖。

湖的形狀在變，湖中生態亦在不斷改變。由於旁邊川湯溫泉的酸性溫泉水不斷流入，湖水長期呈酸性，一度令魚類無法生存，近年據說有改善的跡像，人工放流的虹鱒魚可以生存，但至今仍然沒有漁業存在。

抵達湖邊，午餐已經備好。北海道的旅行團午餐不外乎是一個鍋，一點菜，一點魚，豆腐洋蔥菇菌各少許，只差在湯底是味噌還是昆布。如果想加一點刺激，就需要多付一點代價，這點旅行社從不讓人失望，因此這餐就多了黑鮪魚大腹，還有花咲蟹。

黑鮪魚大腹屬正常發揮，畢竟以現在的冷凍技術，無論運到哪邊，魚肉肉質都不會有太大變化。至於花咲蟹，學名為短足擬石蟹，因為在花咲郡（根室市舊稱）一帶出產，因此以地為名。

聽到擬石蟹三字，就讓人聯想起牠們的遠親堪察加擬石蟹，即北海道帝王蟹。與帝王蟹相比，花咲蟹多了「短足」二字，名符其實矮了一截，體型小得多，身價也稍為便宜一點。當然，一分錢一分貨，花咲蟹略嫌少肉，沒有帝王蟹蟹棒的那種滿足感，味道也不夠鮮甜，而優勝之處也正是其體型較小，適合人數較少的場合。

人吃飽了，接下來就換天鵝。餐廳外面是小賣店，除了各式手信，還有給天鵝吃的爆米花。遊客購買爆米花後，就到外面的木橋上，等待天鵝自行投懷送抱，然後盡情拍照，看著天鵝貪吃又不敢太接近人類的模樣，也甚是有趣。

旅程最令人期待的，莫過於破冰船。北海道共有兩個地方可以體驗，分別是網走市及紋別市，今次旅程則是到網走市，搭乘北海道最大的破冰船「極光號」。

鄂霍次克海的流冰，其實不是本地出產，而是從中國的黑龍江「進口」。當黑龍江的淡水流入大海後，因密度關係而佔據上層水面位置，從而被冷空氣凍結，形成流冰，再隨水流漂流至北海道。

由於凍結到漂流需時約一個月左右，因此每年1月底，北海道網走市的氣象台就會確認「流冰初日」，即可以從陸地上看到流冰到來，破冰船亦隨之開始營業。之後的整個2月，都是流冰季節，而到了3月，就會因氣候逐漸回暖而消失。

登上破冰船，與新幹線車廂一樣，只要付錢，就可以購買指定席坐位。不過，這對於遊客而言並不重要，當破冰船啟航，室外甲板位置才是最搶手。只要做足保暖措施，就可以近距離觀賞流冰被船首一開為二的情景。

我們都知道鐵達尼號的故事，但對於流冰以至冰山有多危險，卻沒有太多概念，而破冰船正好說明了情況的嚴重性。有時看著冰層只是一片扁扁平平，卻突然從水底冒出一大塊冰來，證明不能僅憑水面狀況來推測水底的環境。

除了冰外，破冰船之旅還有野生動物可看，有時會發現一隻不知名生物立於遠處的流冰之上。雖然看不清外貌，但憑體型推測，那就是遠道從俄羅斯飛到北海道越冬，世界上最重的猛禽虎頭海鵰。這種鳥身體的羽毛是黑色，翅膀卻是上白下黑，再加上黃色鳥喙，甚為醒目。

從出發到返航，整個旅程大概45分鐘，雖然時間不長，但也是難得體驗，一生人，值得來見識一次。

從美瑛前往層雲峽，走在山區之中，路上幾次沒了網絡，總算抵達目的地。層雲峽，位於大雪山國立公園之中，屬全北海道最寒冷的地方之一，冬天會舉辦冰瀑祭，就是慶祝銀河和流星兩條瀑布凍結成冰的奇景。

下午抵達目的地，太陽已經準備下山，溫度也開始降低，天氣報告說的是零下17度，而體感溫度則是零下21度。導遊在旅遊車上笑言，零下幾度都沒所謂，同樣是冷而已，結果離了旅遊車，才知道剛才那句絕對是胡說八道，這邊的溫度是整趟旅程七天之中最冷的地方，沒有之一。冷還是有分層次的，這邊的冷，是寒氣會從衣服褲子中滲進去，讓人不由自主地發抖。

忍受嚴寒，為的就是兩條瀑布。左邊的稱為銀河之瀧，右邊的則是流星之瀧。與日本其他瀑布一樣，水流量並不大，落差亦不高，雖名列日本瀑布百選，但不算壯觀，如非流水自然凍結成冰，甚至可以說無甚特別。

拍了照片，還是趕緊躲回旅遊車上取暖，出發前往當晚住宿的溫根湯溫泉。「溫根湯」三字源於當地原住民阿伊努族的語言，可以推斷早於明治時代和人把勢力範圍拓展至此以前，阿伊努族早已發現此地的溫泉。

旅館位於北見市範圍，離開北見市市中心一段距離，旁邊就是北之大地水族館和北見狐狸村。最特別的，則是其溫泉號稱「美白之湯」，據說是硫磺泉泉質，會令肌膚變得滑嫩細緻。

至於晚餐，則是自助餐形成，自行選擇愛吃的食物。不得不說，這次旅程的餐點安排，比起2023年道南地區的餐點要豐富得多。同是溫泉旅館，這次竟然有松葉蟹吃到飽，鮭魚子也是任吃，對於熱愛海鮮的人而言，實在是天堂一樣。

北見市，是北海道面積最大的城市，轄地物產豐富，近海的一側養殖扇貝，內陸則以種植洋蔥為主。觀光資源同樣豐富，既有號稱擁有世界上第一座冰凍水槽的北之大地水族館，亦有北見狐狸牧場。

是次行程只安排參觀狐狸牧場。狐狸是日本的原生物種，在日本文化中甚為重要，例如京都伏見稻荷大社，以狐狸作為稻荷神的使者，就是因為狐狸會捕獲田鼠等害獸。至於北見的狐狸牧場，開業於1899年，單純是一個旅遊景點。

入口處張貼著注意事項，雖然人工飼養的狐狸早已習慣人類，但畢竟還是動物，有些事情要盡量避免，例如不得觸摸狐狸，以及避免做出從衣服或袋子拿東西出來的動作，讓狐狸誤以為你打算餵食。

進入園內，其實就是簡單一個小場地，放養著北狐，也就是赤狐的亞種。金紅色的毛髮，配上潔白的雪地，顏色配合得天衣無縫，只要注意快門速度，避免因狐狸高速移動而造成相片模糊，就可以拍出好的照片。

若是器材所限，快門沒法跟上，那只好留意樹上的動靜。爬到樹上的狐狸，動作一般較慢，甚或靜止不動，正是拍攝的好時機。這時還可加上樹葉作為前景，增加一點深綠色，令金紅色的狐狸更為突出。

離開狐狸村，前往北見市中心，參觀北見薄荷蒸餾館。早於1902年，北見市開始種植薄荷，並一度成為世界薄荷的主要產地，佔全球市場供應七成。當然，這些輝煌早已成過去式，自從科學家發現可用化學方式合成薄荷油的主要成份薄荷醇，北見出產的天然薄荷就不再是必須。

現今的北見薄荷，仍然使用蒸餾法製成天然產品，即把已烘乾的薄荷葉放進機器，再以水蒸氣把薄荷中的油份帶出，經過冷卻管重新凝結並收集，就得到蒸餾水與薄荷油，分離後的薄荷油即可製成各種產品。

說是景點，其實是購物點。蒸餾館陳列的各種機械，就如中學時期實驗室的擺設一般，只供陳列之用，實際上只有最前面那一台小小的正在運作，無法吸引遊人留心聽課；相反，當各式產品亮相，團友頓時兩眼發光，詢問各種用途。

薄荷用途廣泛，從醫藥用途到日常生活，驅蟲、寧神、除臭、調味、消炎，都可用一小片薄荷結晶解決，或是一滴薄荷精油亦可。若是嫌麻煩，亦有各種便携型產品，針對各種用途。

不過，就算沒有專程到蒸餾館，全北海道各大景點都有北見薄荷的產品販售，至少旅行團必到的札幌貍小路，各大伴手禮專門店都有一整列產品出售，如非順道經過，也實在沒有專程到北見市的理由。

這一天行程，大概是我看過最有趣的安排，計劃中只有北見市的兩個景點，然後夜宿網走市。可是北見市的兩個景點，加起來連一個早上都支持不了，剩下大半天怎麼辦？導遊一度想把破冰船提早一天，卻又被船務拒絕，連連苦笑之下，只好送贈兩個免費行程。

抵達網走市，先到天都山。事實上，網走市的觀光資源，大多集中在天都山上，例如知名的網走監獄就在山腰，而山頂則是鄂霍次克流冰館，以及附設的天都山展望台。

先到展望台上憑高眺遠，只見白朦朦一片，剛好遇上大雪天氣，從網走湖到知床連峰，沒有什麼東西能看得清楚。天公不作美，只好老老實實雙手奉上金錢，購票到流冰館參觀。

流冰館共分三區，最獲好評的是流冰體驗室，遊客可以感受零下15度的寒冷，並進行毛巾實驗，拿一條濕毛巾在體驗室內揮舞，約十來秒後，毛巾就會結凍而變得硬挺。如果是春夏之際，或許體驗室能令人興奮一下，但對於前一天才在層雲峽，感受了體感零下21度低溫的旅客而言，實在是波瀾不驚，心靜如水。

另一區展出流冰下的海洋生物，例如魚、蝦等，最具人氣的自然是被稱為海天使的裸海蝶。由於體型像天使，特別是兩側有一對翼，在水中拍動時，更像是傳說中天使的形態，故被人類加以美好想像，認為是可愛的動物。

實情是，海天使非常兇悍，透明身驅中透出紅橙色的部份，其實是消化器官。當找到螺類後，海天使的「頭頂」就會伸出六根觸手，抓住螺殼並把螺肉扯出，再吞進體內消化。今天的海天使已不再是極地才能看到的珍貴生物，日本各地水族館早已引入展出，甚至連日本超市都會出售，所以冬季到訪網走的旅客，實在沒必要專程到流冰館參觀。

另一種特別的生物是圓鰭魚。圓滾滾的身型，一看就知道不是運動健將，事實上這種魚類的確也不怎麼愛游泳，水流大一點就會被沖走，所以腹鰭演化成為吸盤，以此來固定身體。

在流冰館逛了一會，總算到午飯時間，來到位於濤沸湖旁邊的前海鮮市場。之所以會稱之為「前」，是因為在新冠疫情過後，早已沒再出售海鮮，而專心接辦旅行團午膳。寒風中，最好莫過於一個熱騰騰的海鮮鍋，但旅行團又怎可能滿足？於是各項追加餐點上場，加大碼的元貝、北海道盛產的牡丹蝦、鄂霍次克海出產的紫海膽，為遠道而來的旅客奉上一席鮮味盛宴。

北海道是日本重要的農業基地，出產多種作物，如牛奶、玉米、洋蔥等。可是到了冬天，土地被大雪覆蓋，農民只好另覓出路，打起旅客的主意，推出自製雪糕體驗，幫補生計。

位於美瑛的千代田牧場就是其中之一，配方極為簡單，就一個鐵碗中加入牛奶、鮮奶油、糖，放在加了鹽的雪之上，不斷攪拌，讓原料逐漸冷卻結冰，即成為新鮮製成的軟雪糕。至於味道，大概是糖的比例不足，只有淡淡的牛奶味。甜品不甜，實在是難以接受。

接下來去探望當地「居民」，由於大雪緣故，獲園方安排進入室內休息，可那味道實在一點都不好聞，室內又比室內更嚴重，需要先有心理準備。

首先登場的，是剛才雪糕原料的生產者，也就是乳牛。與牛肉一樣，日本人總愛為牛奶以產地為名創立品牌，如在酒店早餐經常出現的函館牛乳、美瑛牛乳等，但若不是專家，恐怕也嚐不出什麼差異。

牧場最深處的建築物，則是大混合，馬、綿羊、山羊、羊駝都住在一起，一看到遊客入內，羊群就立即興奮起來，原來是門口有牧草販賣。餵羊也是一種勇氣，有人用飼料把羊耍得團團亂轉，亦有人被羊嚇得大驚失色，惹來旁人大笑。嘻嘻哈哈玩鬧了一番，快樂，原來可以這麼簡單。

往回走的路上，亦是拍攝雪景的好機會，由於前幾天都在下雪，積雪又厚又圓，而且潔白乾淨，配上藍天白雲，隨手一拍已是美景。

繼2023年到訪道南地區，一年之後，又再次來到北海道，選擇一條全新路線，向陌生的土地進發，深入原住民阿伊努族於東方的居住地，觀賞壯麗的自然景觀。

從新千歲機場到旭川，正常只需要兩小時，但司機大哥卻帶來壞消息，高速工路因大雪封路，只得繞道而行，從千歲市向右，途經夕張、富良野、美瑛等地，車程大幅延長至三個半小時。

繞遠路，直接影響晚飯安排。日本除東京大阪以外，店鋪一般於八時打烊，一路上導遊緊張得一直算時間。待到得旭川，已是七點半，號稱由八間拉麵店合營的拉麵村，只剩一家「山頭火」仍在營業，瞬間只剩下「吃」與「不吃」的選擇，倒是免卻了不少煩惱。

北海道拉麵主要分為三個流派，南部函館以鹽味拉麵聞名，札幌推介味噌拉麵，旭川則以醬油拉麵為賣點。當然，這並不代表起源於旭川的拉麵店就不賣其他口味，只是最初以醬油口味聞名，才成為旭川當地品牌。若對口味持開放態度，不妨入鄉隨俗；若是較有要求，也可選擇適合自己的味道。

說回「山頭火」，這家1988年創立於旭川的拉麵店，早已名揚海外，台灣、香港等地都有分店，賣點為其濃厚的豚骨湯底，再調味成醬油、鹽味、味噌等口味。神奇的是，這家旭川的拉麵店，卻是以鹽味拉麵起家。

難得來到旭川，又怎能不嚐嚐當地最為著名的醬油拉麵。結果卻令人大為驚訝，成品與一般醬油拉麵完全不同，湯是標準的豚骨顏色，有濃厚的油脂香氣，卻霸道得把醬油味道完全壓制。以拉麵來說，味道算是不錯，但以醬油拉麵來說，卻是有點不倫不類。

又點了一份餃子，屬正常水平，無甚特別。結帳總計1,220日圓，拉麵盛惠900，餃子320，換成港幣才60多元，把價錢列入考慮因素，頓覺物超所值，比起香港一碗味道正常卻標價一倍的拉麵而言，性價比極高。

作為旅遊景點，拉麵村還有相關設施，供旅客拍景留念，如拉麵村神社，供奉著聲稱掌管愛情的兩位拉麵神，簡單來說就是把月老的形象替換成一碗拉麵，這也未免太牽強。