作者: gustavushistory

澳洲東北部的戴恩樹雨林（Daintree Rainforest），是世界上最古老的熱帶雨林，根據莫斯曼峽谷文化中心的官方網站，專家估計當地的雨林已存在了1.35億年。這個數字可能難以轉化成任何概念，但如果說恐龍也只是在6,500萬年前滅絕，就會比較容易理解，這是一片自恐龍時代已經存在的雨林。

從開恩茲向北走，就會到達位於戴恩樹雨林南部的莫斯曼峽谷。在莫斯曼峽谷文化中心轉乘接駁車，就可以到達步道入口，然後走進雨林，親身感受一下這座活化石的生命力。

熱帶雨林以生物多樣性眾多而聞名，也造成很多人會有一個錯誤的印象，以為會有動物四處跑來跑去，蛇蟲鼠蟻隨處可見。事實上，熱帶雨林並不是動物園，如果動物的密度太高，雨林的生態系統就會支持不住，所以雨林中並沒有四處亂跑的動物，反而是想見到動物也要看運氣。

當然，也有些是可以保證一定看到的物種，那叫蜘蛛。從踏入文化中心的第一步開始，就可以看到手掌般大的蜘蛛在牆角處結網，雨林中也處處看到蜘蛛的身影。如果是害怕蛇的話，熱帶雨林還不一定是禁地，但害怕蜘蛛的話，真的不要踏入熱帶雨林半步，最好是連門口也不要經過。

走到一半，突然看見遊客停在某棵樹木之前，那肯定是有什麼特別了。經提醒後，終於發現道旁樹上有一隻蜥蝪，當地人稱之為森林龍（Boyd’s forest dragon），其實是一種樹棲蜥蝪。現場環境不容許遊客靠近細看，難以看清森林龍的真面目，不過也無謂騷擾野生動物，畢竟森林龍不是什麼受保護物種，無論是熱帶雨林自然公園的小賣店，還是庫蘭達的樹熊花園，都有飼養的個體，可以近距離拍照。

穿過吊橋，來到上山的路段，卻忽然遇上大雨，這也是熱帶雨林的特色。路上瞬間變得濕滑，亦不適宜向高難度挑戰，只好轉往山下走，來到河邊。中外文化差異還是很大，當香港人全拿著傘，怕被弄濕身體的同時，外國人卻脫得只剩泳裝，跳入河中玩耍，大概是澳洲語言中，沒有「欺山莫欺水」這一句吧。

來到開恩茲的遊客，大部份都是為了大堡礁（Great Barrier Reef）而來。這座世界上最龐大的珊瑚礁，近年飽受氣候變化所影響，經常傳出珊瑚白化的新聞。因此，如有打算到大堡礁遊覽，最好還是坐言起行。

想到大堡礁遊玩，可參加當地公司的行程，例如這次選擇的Great Adventure，就在摩爾外堡礁上建立了一個浮台，除了有船接載乘客前往，還提供一頓午餐，以及浮潛用具，半潛艇觀賞珊瑚礁亦是免費。如想獲得更佳體驗，也可選擇課金，10分鐘的直升機之旅盛惠199澳元，20分鐘的海底摩托車則收取185澳元，想更進一步的，還可以選擇初級潛水以至有牌潛水，當然也需付出相應金錢。

從開恩茲碼頭出發，先經過一小時的船程到達綠島（Green Island），再一小時才會到摩爾外堡礁的浮台，途中職員會安排各項預訂活動的時間，同時亦有GoPro可以租借。一切手續完成後，再聽取各項活動的安全說明，兩小時的船程，其實充實得很。

不過，到達浮台，就是忙碌的開始。由於只會在浮台停留三個小時，所以是分秒必爭，到達時間約為中午12:30，而自助午餐在13:00開始，因此有半小時左右的空檔，可以嘗試爭取第一班的半潛艇。不過，由於剛到達，遊客都比較心急，半潛艇瞬間滿座，那就只好專心等午餐。

說是自助午餐，嚴格來說也不完全是自助，主菜需要由職員代為分配，而最神奇的是，在大堡礁竟然是吃日式咖哩飯，這大概是讓人猜個一百次，也不會猜到的菜式。至於其他的菜式，不外乎是火腿、雞肉等，味道一般，反而蝦子有點驚喜，彈牙鮮甜，算是最好吃的一道。

二十分鐘吃過午飯，就到直升機的活動時間。大堡礁的直升機活動有兩種，一是從開恩茲的碼頭直接飛到大堡礁的浮台，但名額有限，極其難預約；另一則是十分鐘的旅程，從浮台起飛，繞一個圈，觀賞大堡礁的景色。

如果是第一次到大堡礁的話，這十分鐘旅程非常值得，雖然價錢不便宜，但卻提供另一個欣賞景色的角度。從空中看去，由於海底的珊瑚不斷向水面生長，令到海水的深度不同，較深的地方是深藍色，然後是藍綠色，最後是淺黃色。如果說藍洞是純粹的藍色，那大堡礁就是有層次的藍色。

回到平台，馬不停蹄趕往海底摩托車。這個號稱不會游泳也可以參加的活動，原來比想像中可怕。雖然有氧氣在頭罩之中，讓人可以正常呼吸，但水壓卻不會減少，特別是下沉到三米左右，水壓會令耳朵不舒服，需做一些平衡壓力的動作，例如用手捏著鼻子，然後用力呼氣。

之後水位會一直停留在頸部以下胸部之上，就像沉船時僅餘一點點氧氣，讓人覺得不太舒服，再加上右手姆指需要一直用力壓住按鈕，才可啟動引擎前進，壓個二十分鐘就會痛得很。

至於景色，不得不說，還真沒什麼特別。三米深的海底，其實並沒有多姿多彩的珊瑚，反而是白骨一堆。生物方面，是有機會看到海龜、蘇眉、鯊魚等明星級物種，可是海洋生物不是員工，潛下去發現水底空盪盪的話，也沒辦法去抱怨什麼，這次就只有一條肥大的海參，以及跑不掉的硨磲，也不能說是一無所獲。

回到海面，時間已經所餘無幾，半潛艇與自由浮潛只能二選一，考慮到已經穿好保護衣，當然是跳進水裡自由浮潛，沒想到反而見到最美的景色。離開浮台一段距離，就會看到珊瑚逐漸變得密集，然後出現不同顏色的珊瑚，藍的、紫的、黃的、白的、粉紅的，都在接近水面的地方，色彩豐富，像是海底的花園，也是想像中大堡礁應有的景色。

回到浮台附近，珊瑚開始失色，但卻有大魚游弋。雖然沒有人介紹，但卻不難認出，因為大部份水族館都會有飼養，那是鰺魚，魚身呈橢圓形，外皮是銀色或黑色，長度比蛙鞋還要長，算是這次旅程中看到體型最大的魚。

浮潛之際，突然聽到一聲氣笛長鳴，原來已到了踏上歸途的時間。浮台上只有兩個水龍頭，提供一點點淡水沖身，而且位於開放位置，沒有辦法認真洗澡，只能回到船上的洗手間更換衣服。

遊人離開，員工亦隨之撤離，所有廚餘垃圾都隨船帶回開恩茲處理，不把任何東西丟進海洋之中。正是這一種對環境保育的認真，讓大堡礁能保持清潔。

在足球風氣盛行的伊比利亞半島，足球場之多，在每個城市遊覽時，都會不經意路過。而在西班牙，最有名的當然就是皇家馬德里與巴塞隆拿這對死對頭，以及雙方的主場，班拿貝球場及魯營球場。正巧旅行團兩個球場都有安排前往參觀，剛好可以作一個比較。

班拿貝球場最早建於1944年，期間經歷多次翻新，現今看到的模樣是2024年最近一次翻新完成後的樣子，加建了可伸縮的屋頂，甚至可以把草皮分成一片片，放到地下儲存，讓球場用於舉辦其他活動，例如演唱會。

參觀球場，當然有一條預設路線，而班拿貝球場的參觀路線亦隨著翻新工作而不斷變動，這次就先前往球隊博物館，然後開放看台讓遊客坐一下，最後再到紀念品店結束，以往最受歡迎的參觀球員更衣室環節卻已被取消。

球隊博物館的展品，重點當然就是歷代球星在比賽中奪得的獎項，而這方面皇家馬德里可說是從不缺乏，只要對足球有一點認識的人，都可以在此認出一些球星的名字，例如展出金球獎的獎盃櫃中，遠的有迪史提芬奴（Alfredo Di Stéfano），近的有朗拿度（Ronaldo）、莫迪歷（Luka Modrić），最頂層還有基斯坦奴．朗拿度（Cristiano Ronaldo），相信總會有一個是熟人。

走過各種球員獎盃，就到達展出歐洲冠軍聯賽獎盃的房間。作為歐洲最頂級的比賽，普通球會想勝出一次已是極度困難，而皇家馬德里竟然奪得了15次冠軍，實在厲害，也只有班拿貝球場可以看到一堆冠軍獎盃的盛況。

參觀完博物館，沿著指示到達看台，觀賞球場全景，感受一下現場氣氛。雖然開放的看台位於較高位置，但仍能看清楚球場上的細節，與在電視上觀看的感覺不同，並不會出現球員像蚊子一樣大的情況。當然，如果真的要在此看一場球賽，現時門票市價大概是1000港幣，愈好的位置自然愈貴，只能說體育確實是一門賺錢的生意，只視乎當地政府有沒有把產業發展起來。

參觀過班拿貝球場，兩天後到達巴塞隆拿，也到了當地有名的魯營球場參觀，可惜碰上魯營球場重建，難得地看到只有鋼筋結構的球場，無緣入內參觀。不過，巴塞隆拿球會可不會放過送上門的球迷，雖然主球場不能開放，但博物館仍然可以參觀，一樣收取入場費，而且費用只比班拿貝球場便宜兩歐元。

或許是財政問題，巴塞隆拿的博物館明顯比皇家馬德里來得狹小，參觀體驗亦不如對方，或許是少了球場參觀的環節，總感覺這26歐元入場費訂得太高，有點當了冤大頭的感覺。

與皇馬對比，巴塞的球星亦不遜色，但或許是地方所限，大部分都被輕輕帶過，一代球王告魯夫（Johan Cruyff，1947-2016），亦不過佔一個櫥窗的大小，稍不留神就會錯過。最受人注目的，還是2021年離隊的美斯（Lionel Messi），獨佔一個展櫃，也成為最多遊客停留拍照的地方。

離開博物館，旁邊還有各種售賣紀念品的商店，較為特別的是魯營球場重建前，把舊球場的備用球門網，還有草皮都切割出來，製成紀念品拍賣，售價數十歐。不是球迷的話，還是揮一揮衣袖，不帶走一片草皮。

山陰道之旅，結束於米子機場，離開前如有時間，不妨到境港市一趟，這個以《鬼太郎》作者故鄉和松葉蟹出產地而聞名的小城，剛好適合有一個上午空閒，又需要吃過午飯才到機場的旅客。

日本人很擅長把鐵路玩出新花樣，例如和歌山就有貓站長，然後推出列車；境港這邊因為《鬼太郎》的作者水木茂是境港人，當地就把握這一個商機，把連接米子、米子機場、境港的鐵路線，包裝成為鬼太郎列車，並以漫畫中的各個主角作為裝飾，吸引遊人前往。

列車車程全長約45分鐘，途中每個車站，都被貫以一種鬼怪名稱，終點境港站，就被稱為鬼太郎站。至於列車，除了在外觀上有漫畫人物之外，車廂內亦有各種細節，不過也無須過於興奮，因為到達境港之後，各種鬼太郎元素，比列車車廂更為吸引。

從境港站出來，就會到達水木茂大道，特色是道路兩旁都有妖怪的銅像，雖然大部份角色都只出場過一次，甚至不知道有沒有登場，但總會找到一兩尊是自己喜歡的。

主要的觀光景點，以及特產店，都位於這一條大道，例如妖怪神社，就位於大道的中段，鳥居破破爛爛，或許不算顯眼，但旁邊那一個大眼球，卻是所有人都絕對不會錯過。

神社一般都會供奉神明，但妖怪神社卻是全日本唯一一座供奉妖怪的神社，這當然也不是什麼傳統，而是建於2000年的新建築。重點是旁邊的賣店，可以買到與鬼太郎相關的產品，例如妖怪神社的御朱印和繪馬。

來到境港，當然也要品嚐當地出產的松葉蟹，而在漁市場旁邊，還有全日本最高的鬼太郎雕像，特別的是手上還拿著一隻蟹，算是把境港的兩大名產合而為一。

對於亞洲人而言，松葉蟹的味道肯定不陌生，不少自助餐供應的蟹腳，就是松葉蟹，但味道卻參差不齊，有些味道鮮甜，有些卻只有海水的咸味。

這次旅行團安排每人一隻松葉蟹，本以為只是小小的一只，沒想到見到真身後，尺吋竟然比想像中大得多，實在是一個驚喜。要知道，松葉蟹最好吃的部位就是蟹腳，而蟹的體型愈大，腳也會愈粗壯，直接影響口感和味道，因此這次吃到的松葉蟹，味道實在是合格之上的水平。

除了一整隻松葉蟹外，還有不同的蟹肉料理，但味道也就平平無奇。例如蟹腳刺身，肉質軟軟散散的，雖然還是有一點鮮味，但不及煮熟的好吃；蟹肉味噌湯略為偏咸，而加在裡面的蟹肉已經失去了自己的味道，就當成一個普通的味噌湯喝就好；蟹肉飯味道不錯，蟹肉混上蟹味噌與醬油，雖然不如原隻松葉蟹鮮甜，但甜甜咸咸的很好下飯。

吃飽之後，也可到樓下的海鮮市場閒逛。不過，海鮮是便宜又新鮮沒錯，但卻難以帶回香港；乾貨雖然易於携帶，但又做乏特色。作為前往機場前的最後一站，可以購買一點來送禮自用，但大採購的話就，就沒這個必要。

如果有玩過以日本歷史為主題的電腦遊戲，想必對鳥取沙丘這個景點不會陌生，無論是《信野之野望》系列，又或是《太閤立志傳》，都有在地圖上做出這一個地標。遊戲如此，現實也如此，鳥取縣最大的觀光景點，非鳥取沙丘莫屬。

這個日本最大規模的沙丘，位於鳥取市東北，形成原因則與流經鳥取市內的千代川有關。千百年來，千代川把上游的泥沙帶到日本海，然後受到洋流影響，這些沉積物又被帶回海岸，日積月累之後，就形成沙丘。與沙漠不同，沙丘並不是因為氣候乾燥而形成，而是因為洋流把海裡的沙子推回岸上，所以沙丘會下雨，也會下雪。

既然是當地的主要旅遊景點，當地的配套設施自然亦非常完善，遊客除了可以步行走到沙丘之上，還可以搭乘纜車，從山上的展望台到達沙丘邊緣。不過，這個纜車卻是有點雞肋，因為沙丘的纜車站，就在步行前往沙丘的樓梯旁邊，也就是說大家參觀的起步點完全一樣；而纜車的景色，亦因為總站在沙丘邊緣而非中央，而沒有任何特別之處，因此這一程纜車完全可以省回，自由行的話絕對不推薦。

在冬天，沙丘有機會下雪，如果積雪夠厚，還有機會可以見到雪丘。不過，這是否幸運，就見仁見智，畢竟專程來看沙丘，結果只看到積雪，失卻了沙丘的特色；更重要的是，如果在沙丘碰上大雪，絕對不是一個愉快的體驗。

這次到訪，天氣本已不甚好，纜車駛至半路中途還開始下起雪來。到得沙丘，雪愈下愈大，加上日本海猛烈的海風，拍打在身上甚至有輕微痛感，勉強再拍一張沙丘開始鋪上白雪的照片，回頭一看，團友已走得無影無蹤，只好把握纜車還未停駛的時間，趕緊回到山上。

是否值得一訪，說實在，也真的有點難以評論。論壯觀，大沙丘好像也沒到有多宏偉；論美景，一堆黃沙好像也沒多少的美感；論方便，遠離大阪和廣島等主要觀光點的鳥取市，實在偏遠得很。若是路過鳥取，例如到訪出雲大社時，既然人已到山陰道，那麼鳥取沙丘也是一個必到的選項；但若是專程前往鳥取，就只為了沙丘，就好像不太值得。

「倉吉」這個名字，對於大部份華語地區的讀者而言，都相對陌生，無論是遊戲還是旅遊，基本上都不會看到倉吉這一個名字，算是知名度比較低的一個地方。要了解倉吉市的歷史，就可以從當地的旅遊景點入手，第一站就是白壁土藏群。

白壁土藏群是一個歷史景點，最早可追溯至南北朝時期，由山名氏修築的打吹城，而白壁土藏群就是當年打吹城的城下町。不過，就算山名氏是當時的強大勢力，最終也是家道中落，到了戰國時代，鄰近的南條氏掌握了實權，當地的政治中心也遷列其根據地羽衣石城。

這個城下町現時仍保存了江戶時代的建築物，因此成為旅遊景點，吸引旅客到訪，情況近似東京附近的川越市，只是川越市的店家比倉吉的來得積極。這次到訪倉吉，白壁土藏群只有一家賣清酒的店已經開門，其他都處於準備狀態，甚至沒有營業的打算，不禁令人懷疑自己是不是到錯了地方，打擾了當地居民的寧靜生活。漫步古城，就真的只有漫步而已，還好附近有一棟建築物，名為大岳院，不然這篇遊記，恐怕連倉吉的歷史故事都接不下去。

江戶時代初年，德川幕府高層爆發權力鬥爭，小田原藩藩主大久保忠鄰不敵對手而失勢，與之聯姻的各大名亦受影響。其中位於千葉縣的館山藩藩主里見忠義，因為娶了大久保忠鄰的孫女，也被德川幕府連坐清算，轉封到倉吉，成為倉吉藩。

雖然說是轉封，但館山藩石高有122,000石，而倉吉藩只剩4,000石，這跟流放沒有多大分別。更糟糕的是，里見忠義到了倉吉之後，沒有與正室留下子嗣，就以29歲之齡離世，倉吉藩也因此被幕府改易。三個月後，倉吉藩的八位重臣決定殉死，追隨主君於地下，這主僕九人就被埋葬在倉吉的大岳院裡，至今大岳院內還可以看到他們的墓所。

不過，大岳院也同樣重門深鎖，寺內完全看不到半個人的身影，明明已是早上十點多，又不是周末假期，但同樣沒有半個職員，想買一張御朱印也沒有辦法。整個倉吉白壁土藏群給人的感覺，就是失去活力的旅遊景點，雖然並不破舊，但卻缺少人氣，就算未來再到鳥取縣，大概也不會選擇重遊舊地。

倉吉藩被改易後，倉吉一地就成為鳥取藩的領地，明治時期也被劃入鳥取縣，一直持續至今，現在則加入了鳥取縣種植梨樹的行列，並興建了一間鳥取二十世紀梨紀念館，是日本國內唯一一間以梨作為主題的博物館。

首先要介紹何謂「二十世紀梨」。在明治時代的千葉縣，一位名為松戶覺之助的小學生偶然間發現了一株梨樹，細心栽培後，梨樹的果實又甜又多汁，就一直用心培植，並把果實送予其他人試吃，結果這株梨樹的名氣愈來愈大，1904年更被命名為「二十世紀梨」，推廣至全國各地種植。

被命名的同年，一位名為北脇永治的鳥取縣農民購買了幾株樹苗，帶回鳥取老家種植，開始了鳥取縣種梨的產業。不過，由於當時的農業技術所限，梨樹經常出現各種疾病，導致失收，北脇永治為此而努力，並引起了國家的注意，邀請了多位植物學家前往研究，最終發明出防治措施，為鳥取縣的種梨大業奠定基礎。

現今的二十世紀梨，經過多年研究後，成為不同的品種，例如愛宕、王秋等，都是源於二十世紀梨，而博物館內，就展示出世界各地不同種類的梨子，並設有試吃環節，憑入境券可換領梨子一杯，包括三個不同品種，讓遊人親自品嚐各品種之間的差別。

不同品種的梨，在甜度和口感上都有分別，有些是偏向濃郁的甜味，有些則偏向清爽型；有些口感較軟腍，有些則較為爽脆。哪一種最好，就憑個人喜好而定，沒有一個標準答案。

除試吃以外，博物館還展出了鳥取縣種梨的文化，以及相關的知識。不過，遊客最關心的，還是哪一種特產品最好吃。館內有多種由梨子製成的特產品，都是果凍、飲品和各種甜食，而現場又不設試食，所以買的時候就跟賭博一樣，下好離手，回到家開獎，後悔也就晚了。

經過實際測試，也就是回到家吃過一遍之後，果凍類都出奇地好，甚至比岡山出品的桃和葡萄的果凍產品更好，如果有機會到鳥取的話，不妨多買一點分贈親朋好友。

歐洲所有城市的中心，都是一個廣場，旁邊是市政廳，而馬德里亦不例外。旅行社通常會安排一個市內參觀環節，列出幾個行程，例如太陽門廣場、市政廳、零點，更過份的還有卡洛斯三世像、熊與樹莓雕像，其實都是同一個地點，分佈在廣場四周而已。

先說太陽門廣場，最初是馬德里的一道城門，後來成為市中心，現在城門早已消失得無影無蹤，但卻成為馬德里市民的集會場地，例如遊行示威，又或是除夕倒數，都會到這個地方去。

廣場中間有一個標誌，寫著「Km.0」，那就是所謂的「零點」，即西班牙公路網的正中心，僅此而已。能成為旅遊景點，甚至被旅行社列於宣傳單張上，實在甚為奇怪，但旅客都喜歡到此拍一張照片，扣除排隊等候的時間，大概一分鐘即可參觀完畢。

廣場上立著兩座雕像，第一座是卡洛斯三世，也就是西班牙波旁王朝的國王，任內對西班牙政府提出大量改革，無論過程如何，西班牙最後的確變得繁榮了；另一方面他被捲入美洲大陸的糾紛，例如在美國獨立戰爭中對抗英國。總體而言，卡洛斯三世統治期間，可說是西班牙波旁王朝的頂峰，而自從他於1788年過世後，西班牙就一直在走下坡，20年後更被拿破崙攻入領土，成為半島戰爭的主戰場。

另一座熊與樹莓雕像，則是馬德里的市徽，自中世紀沿用至今，相傳是當年在馬德里附近發現了大量熊與樹莓，就是這麼一個簡單的原因。

要數西班牙最講運氣的景點，恐怕非馬德里王宮莫屬，想入內參觀，可以很簡單，亦可以說困難之極。說簡單，是因為網上可以預訂門票；說困難，是說關門就關門，從來不給通知。

這一次旅程，本來一切順利，卻在前往馬德里途中突然接到當地接待社的消息，原訂於四時半參觀的馬德里皇宮將提早關門。領隊當機立斷，立即更改行程，才趕得上在關門前入內參觀。

雖然是馬德里的皇宮，但與西班牙最輝煌的年代，卻是沒有半點關係，這得數一數年份。天主教雙王聯合是在1469年，之後開啟了大航海時代，在1516年查理五世登基後，國力到達頂峰，除西班牙外，還擁有奧地利、荷蘭、拿不勒斯等領土，開啟了哈布斯堡王朝的盛世。

然而，西班牙哈布斯堡王朝於1700年絕嗣，引發歐洲各國參與西班牙王位繼承戰爭，戰後由法國波旁王室入主。馬德里王宮建於1735年，換言之，當年叱吒風雲的哈布斯堡王室已經在當地消失，西班牙王國亦早已不是大航海時代那強盛的日不落帝國。

正如前文所說，想到馬德里王宮參觀並不容易，除了要事前登記購票外，還得看當天是否有特別典禮或儀式。西班牙王室雖然並不居住於王宮之內，但王宮還是會用於國家典禮，例如有貴賓到訪馬德里，就會由王室成員親自導賞，而這些行程往往不會提早公佈，所以遊客隨時到了門口才吃閉門羹。

王宮有固定的參觀路線，以往只有入口大廳能夠拍照，但自2024年開始，只要不用閃光燈，全部房間都可以隨意攝影，算是遊客的福音。

馬德里王宮在興建時，受到當時的主流藝術風格所影響，最明顯的就是洛可可風格，即是白色牆壁加上鍍金裝飾，換言之就是迪士尼城堡的基本內裝配色。

除了歐洲的藝術，當時歐洲興起的中國風，亦深深影響了馬德里王宮的裝潢，部份房間更以瓷器作主題，例如卡洛斯三世大廳。牆壁上都是瓷器裝飾，雖然華麗，但是否美觀，實在見人見智，就如房間放滿了一堆五顏六色的傳統瓷器碗碟，或許外國人覺得那是漂亮的中國風，但在東方人眼中，卻是俗氣得很。

穿過一個又一個房間，同樣是吊著水晶燈，到處都是鍍金裝飾，所差的不過是牆身顏色不同，不知不覺間被金飾閃得兩眼昏花，大腦也進入審美疲勞，原本美輪美奐的房間也變得平平無奇起來。

順著人潮，就走到王家禮拜堂，即供王室成員使用的私人禮拜堂。若以一字形容，就是「金」，保持了王宮的一貫風格，若是剛開始參觀，少不了花一段時間拍照留念，但參觀到中段以後，拍過一張照片，聊作紀錄，就繼續前進。

走到尾聲，還有一間房間不能錯過，名為皇冠大廳，顧名思義，存放著西班牙的王冠和權杖。與英國的鑽石王冠不同，西班牙王冠並沒有鑲嵌任何寶石，也沒有機會接觸到君主的頭髮，因為西班牙王冠只用作展示。例如在2014年，現在國王費利佩六世的加冕典禮上，國王只有宣誓成為國王，而王冠則放在一旁的墊子上，作為陪襯，之後就送回王宮繼續展出。

旅程來到最後，就會到達國王接待外賓的區域，分為前廳、接待廳和王座大廳，至今仍在實際用途，例如有外國元首到訪時，就會在王座大廳舉行正式的接待儀式。王座大廳以紅色天鵝絨作為牆壁，加上不可或缺的水晶燈，令整個房間都是紅金色。王座亦不例外，紅色與金色相襯，前面有四隻獅子雕塑，象徵王權，國王夫婦就是坐在王座之上，與來賓會晤交流。

整個王宮參觀活動，大概一個半小時，可以說是甚有誠意，從王冠到王座，再到私人生活空間，全都開放予遊人，來馬德里還是應該要入場參觀，旅程才算是完整。

不過，由於開放時間太不穩定，有時只好聽天由命，例如這次參觀結束後，就碰到有外國旅客持票到場，才發現王宮大門已關上的情景；更嚴重的是，王宮是關門一天半，除了下午關門，翌日亦全日不開放，而這並沒有任何通知與公佈，對於遊客，特別是自由行旅客而言，真是蠻掃興的一件事。