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回到里斯本，未能免俗參觀旅行團的三個必到行程，依次參觀貝倫塔（Belem Tower）、發現者紀念碑（Monument of the Discoveries ）、熱羅尼莫斯修道院（Jerónimos Monastery），三者都與大航海時代有關。這篇以歷史發展重新排序，依發現者紀念碑上的人物，介紹大航海時代與這三棟建築物的背景故事。

站在紀念碑最前方的，就是航海家恩里克（Henry the Navigator，1394-1460）。他是葡萄牙國王的第四個兒子，雖然不是王儲，但卻名留葡萄牙歷史之中，正是因為他對航海感興趣，出資創辦了全世界第一間航海學校，這才令葡萄牙航海家人才輩出。

紀念碑分東西兩方，東面的人物知名度較低，而立於西面的則粒粒皆星，例如發現剛果河的迪亞哥．康（Diogo Cão，c.1452-1486），以抬著石碑的姿態現身，原因是當時葡萄牙探險家每發現一個地方，就會在該處豎立一根石柱，既為地標，亦作葡萄牙王國佔有此地的證明。

左方是第一個通過好望角的迪亞士（Dias，c.1450-1500），他的經歷充滿傳奇，更可以說是個意外。當時，他率領的船隊在非洲最南部遇到風暴，在海上隨風漂流了一段時日，當風暴平息後，才突然發現自己通過了好望角，然後就回航到里斯本述職。

緊接迪亞士出航的，就是著名的達伽馬（Vasco da Gama，1469-1525）。他在1497年出發，根據前人的經驗，成功通過了好望角，抵達印度南部的卡里卡特（Calicut），正式確立了葡萄牙至印度的航線。在出發前，達伽馬與船員到里斯本一間修道院祈禱，等到他們凱旋而歸，葡萄牙國王決定把修道院重建，以紀念達伽馬的功績，這就是現今看到的熱羅尼莫斯修道院。

此後傑出航海家不斷湧現，例如發現巴西的卡布拉爾（Pedro Álvares Cabral，1467-1520），第一個作環球航行的麥哲倫（Ferdinand Magellan，c.1480-1521），以及率領軍隊攻陷馬六甲的阿爾布開克（Afonso de Albuquerque，c.1453-1515）等。

與一眾航海探險家不同，紀念碑後半部有一位半跪的修士，那是聖方濟．沙勿略（Francis Xavier，1506-1552），耶穌會的創立人之一，也是第一位登上日本國土的傳教士，最終在等待進入中國傳教時，死於廣東的上川島。順帶一提，聖方濟．沙勿略也就是馬來西亞遊記中出現的那一位。

延伸閱讀︰聖保羅堂︰馬六甲僅存的葡萄牙時代遺蹟

當修道院建成後，葡萄牙國王為了國防需要，決定建立一座岸防炮台，以扼守太加斯河的入海口，同時為首都里斯本的港口提供防禦，於是在1514年，興建了一座五層防禦工事，也就是今天見到的貝倫塔。

貝倫塔作為岸防炮台，服役了一段長時間，期間亦有兼職，例如作為國王囚禁政治犯的監獄，也曾用作海關大樓，直到20世紀才結束軍事用途，並在1983年，與熱羅尼莫斯修道院同被列入世界遺產。

遊客現時可以購買門票進入內部參觀，但若純粹拍照留念，則在塔外更為適合，配合太加斯河的景色，將全棟建築物攝入鏡中，所差者，就是日曬雨淋導致外牆有點髒髒的感覺，與網上看到接近純白色的建築不同。

至於紀念碑與修道院，都可以買票入場參觀，而旅行社當然就不會有此安排，又因時間實在太倉促，只能外觀拍照離開，到此一遊，也就夠了。

第三天行程，都在首都里斯本附近，大清早先向西走，前往辛特拉（Sintra），參觀著名的佩納宮（Pena Palace）。

與歐洲現存的其他王宮相比，佩納宮算是最年輕的一輩，不過一百多年的歷史。此處本來是一間修道院，1755年里斯本大地震，修道院亦毀於天災之中，成為一片廢墟。到了1838年，當時葡萄牙女王的王夫斐迪南二世（Ferdinand II，1816-1885）希望興建一棟夏宮來避暑，剛好就選中了這個地方，於是在1842年開始動工，經過十餘年的工程，最後在1854年落成啟用。

不過，宮殿其實並沒有被王室使用多久，斐迪南二世死於1885年，4年後這座宮殿就被賣予葡萄牙政府，然後葡萄牙就在1910年革命中推翻君主制，成為共和國，昔日的王室宮殿也就成為旅遊景點。

要到佩納宮參觀，交通是一大問題，若自行前往，需先從里斯本乘搭列車到辛特拉車站，再轉乘公車或是自行包車，經山路到達佩納宮入口，然後排隊買票，再決定是否購買上山車票，不然就要徒步10分鐘左右，才會抵達佩納宮的大門。

旅行團當然沒有這麼麻煩，但也不代表是輕鬆旅程。從入口到大門，雖說是乘車，但座位不多，年輕力壯的還是站立位置；而山路崎嶇，與其說是乘車，還不如說像騎馬，猶幸車程不長，忍一下也就過去了。

到得大門，先別只顧拍照，先看門券上的時間，準備排隊入場。由於佩納宮是夏宮，設計理念近似中國皇帝的避暑山莊，因此通道比正式皇宮來得狹窄，僅供兩名遊人並排而行，後果就是通道長期擠塞，排隊等候的時間會比參觀的時間還要多。

沿著參觀路線，一路會經過昔日王室人員的各個房間，例如浴室、睡房、辦公室等，處處充滿生活氣息，給人的感覺像是高級飯店，雖然有一點浮誇，但倒也沒到高不可攀的程度，只有牆壁上繁複的浮雕裝飾，證明此處是貨真價實的王宮。

走過王室人員的生活區，穿過宴會廳，最後到廚房結束遊覽，接下來就是自由拍攝時間。相比室內，佩納宮最好的拍攝角度，其實是外觀建築。建築師在設計時，運用了多種鮮艷油漆作為不同建築的外牆顏色，所以在藍天的襯托下，紅色的鐘樓，黃色的城堡，藍色的磁磚外牆，還有三尖八角的大門，就構成一種童話世界般的繽紛色彩。

最吸引遊客目光的，莫過於被稱為「海神陽台」中，被壓在窗台之下的怪物雕像。說是怪物，好像有點不尊重，實際上祂是希臘神話中，海神波塞頓的兒子，名為特里同（Triton），上半身是人，下半身是魚。細心觀察，就會發現佩納宮外牆充滿海洋元素，例如珊瑚、貝殼等，大概是希望藉此表達葡萄牙曾經輝煌的海上年代。

穿過大門，就可以到紅色鐘樓部份，也就是王室人員使用的禮拜堂。這時距離近了，就會發現外牆掉漆嚴重，遠不如遠觀般光鮮亮麗，大概也差不多該分階段維修。進到教堂，最突出的就是臨近入口的一扇彩繪玻璃窗，除此以外，大概是教堂看太多，感覺麻木了，也就不覺得有什麼特別。

離開前回頭一看，天色開始放晴。大概是臨近大西洋，又位處山上，早上到場時霧氣甚重，到離場時才見到藍天白雲，若是可以自選時間到訪，又想把佩納宮的色彩利用到極致，這一點就要特別留意。