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在足球風氣盛行的伊比利亞半島，足球場之多，在每個城市遊覽時，都會不經意路過。而在西班牙，最有名的當然就是皇家馬德里與巴塞隆拿這對死對頭，以及雙方的主場，班拿貝球場及魯營球場。正巧旅行團兩個球場都有安排前往參觀，剛好可以作一個比較。

班拿貝球場最早建於1944年，期間經歷多次翻新，現今看到的模樣是2024年最近一次翻新完成後的樣子，加建了可伸縮的屋頂，甚至可以把草皮分成一片片，放到地下儲存，讓球場用於舉辦其他活動，例如演唱會。

參觀球場，當然有一條預設路線，而班拿貝球場的參觀路線亦隨著翻新工作而不斷變動，這次就先前往球隊博物館，然後開放看台讓遊客坐一下，最後再到紀念品店結束，以往最受歡迎的參觀球員更衣室環節卻已被取消。

球隊博物館的展品，重點當然就是歷代球星在比賽中奪得的獎項，而這方面皇家馬德里可說是從不缺乏，只要對足球有一點認識的人，都可以在此認出一些球星的名字，例如展出金球獎的獎盃櫃中，遠的有迪史提芬奴（Alfredo Di Stéfano），近的有朗拿度（Ronaldo）、莫迪歷（Luka Modrić），最頂層還有基斯坦奴．朗拿度（Cristiano Ronaldo），相信總會有一個是熟人。

走過各種球員獎盃，就到達展出歐洲冠軍聯賽獎盃的房間。作為歐洲最頂級的比賽，普通球會想勝出一次已是極度困難，而皇家馬德里竟然奪得了15次冠軍，實在厲害，也只有班拿貝球場可以看到一堆冠軍獎盃的盛況。

參觀完博物館，沿著指示到達看台，觀賞球場全景，感受一下現場氣氛。雖然開放的看台位於較高位置，但仍能看清楚球場上的細節，與在電視上觀看的感覺不同，並不會出現球員像蚊子一樣大的情況。當然，如果真的要在此看一場球賽，現時門票市價大概是1000港幣，愈好的位置自然愈貴，只能說體育確實是一門賺錢的生意，只視乎當地政府有沒有把產業發展起來。

參觀過班拿貝球場，兩天後到達巴塞隆拿，也到了當地有名的魯營球場參觀，可惜碰上魯營球場重建，難得地看到只有鋼筋結構的球場，無緣入內參觀。不過，巴塞隆拿球會可不會放過送上門的球迷，雖然主球場不能開放，但博物館仍然可以參觀，一樣收取入場費，而且費用只比班拿貝球場便宜兩歐元。

或許是財政問題，巴塞隆拿的博物館明顯比皇家馬德里來得狹小，參觀體驗亦不如對方，或許是少了球場參觀的環節，總感覺這26歐元入場費訂得太高，有點當了冤大頭的感覺。

與皇馬對比，巴塞的球星亦不遜色，但或許是地方所限，大部分都被輕輕帶過，一代球王告魯夫（Johan Cruyff，1947-2016），亦不過佔一個櫥窗的大小，稍不留神就會錯過。最受人注目的，還是2021年離隊的美斯（Lionel Messi），獨佔一個展櫃，也成為最多遊客停留拍照的地方。

離開博物館，旁邊還有各種售賣紀念品的商店，較為特別的是魯營球場重建前，把舊球場的備用球門網，還有草皮都切割出來，製成紀念品拍賣，售價數十歐。不是球迷的話，還是揮一揮衣袖，不帶走一片草皮。

要數西班牙最講運氣的景點，恐怕非馬德里王宮莫屬，想入內參觀，可以很簡單，亦可以說困難之極。說簡單，是因為網上可以預訂門票；說困難，是說關門就關門，從來不給通知。

這一次旅程，本來一切順利，卻在前往馬德里途中突然接到當地接待社的消息，原訂於四時半參觀的馬德里皇宮將提早關門。領隊當機立斷，立即更改行程，才趕得上在關門前入內參觀。

雖然是馬德里的皇宮，但與西班牙最輝煌的年代，卻是沒有半點關係，這得數一數年份。天主教雙王聯合是在1469年，之後開啟了大航海時代，在1516年查理五世登基後，國力到達頂峰，除西班牙外，還擁有奧地利、荷蘭、拿不勒斯等領土，開啟了哈布斯堡王朝的盛世。

然而，西班牙哈布斯堡王朝於1700年絕嗣，引發歐洲各國參與西班牙王位繼承戰爭，戰後由法國波旁王室入主。馬德里王宮建於1735年，換言之，當年叱吒風雲的哈布斯堡王室已經在當地消失，西班牙王國亦早已不是大航海時代那強盛的日不落帝國。

正如前文所說，想到馬德里王宮參觀並不容易，除了要事前登記購票外，還得看當天是否有特別典禮或儀式。西班牙王室雖然並不居住於王宮之內，但王宮還是會用於國家典禮，例如有貴賓到訪馬德里，就會由王室成員親自導賞，而這些行程往往不會提早公佈，所以遊客隨時到了門口才吃閉門羹。

王宮有固定的參觀路線，以往只有入口大廳能夠拍照，但自2024年開始，只要不用閃光燈，全部房間都可以隨意攝影，算是遊客的福音。

馬德里王宮在興建時，受到當時的主流藝術風格所影響，最明顯的就是洛可可風格，即是白色牆壁加上鍍金裝飾，換言之就是迪士尼城堡的基本內裝配色。

除了歐洲的藝術，當時歐洲興起的中國風，亦深深影響了馬德里王宮的裝潢，部份房間更以瓷器作主題，例如卡洛斯三世大廳。牆壁上都是瓷器裝飾，雖然華麗，但是否美觀，實在見人見智，就如房間放滿了一堆五顏六色的傳統瓷器碗碟，或許外國人覺得那是漂亮的中國風，但在東方人眼中，卻是俗氣得很。

穿過一個又一個房間，同樣是吊著水晶燈，到處都是鍍金裝飾，所差的不過是牆身顏色不同，不知不覺間被金飾閃得兩眼昏花，大腦也進入審美疲勞，原本美輪美奐的房間也變得平平無奇起來。

順著人潮，就走到王家禮拜堂，即供王室成員使用的私人禮拜堂。若以一字形容，就是「金」，保持了王宮的一貫風格，若是剛開始參觀，少不了花一段時間拍照留念，但參觀到中段以後，拍過一張照片，聊作紀錄，就繼續前進。

走到尾聲，還有一間房間不能錯過，名為皇冠大廳，顧名思義，存放著西班牙的王冠和權杖。與英國的鑽石王冠不同，西班牙王冠並沒有鑲嵌任何寶石，也沒有機會接觸到君主的頭髮，因為西班牙王冠只用作展示。例如在2014年，現在國王費利佩六世的加冕典禮上，國王只有宣誓成為國王，而王冠則放在一旁的墊子上，作為陪襯，之後就送回王宮繼續展出。

旅程來到最後，就會到達國王接待外賓的區域，分為前廳、接待廳和王座大廳，至今仍在實際用途，例如有外國元首到訪時，就會在王座大廳舉行正式的接待儀式。王座大廳以紅色天鵝絨作為牆壁，加上不可或缺的水晶燈，令整個房間都是紅金色。王座亦不例外，紅色與金色相襯，前面有四隻獅子雕塑，象徵王權，國王夫婦就是坐在王座之上，與來賓會晤交流。

整個王宮參觀活動，大概一個半小時，可以說是甚有誠意，從王冠到王座，再到私人生活空間，全都開放予遊人，來馬德里還是應該要入場參觀，旅程才算是完整。

不過，由於開放時間太不穩定，有時只好聽天由命，例如這次參觀結束後，就碰到有外國旅客持票到場，才發現王宮大門已關上的情景；更嚴重的是，王宮是關門一天半，除了下午關門，翌日亦全日不開放，而這並沒有任何通知與公佈，對於遊客，特別是自由行旅客而言，真是蠻掃興的一件事。

歐洲的教堂，受限於當時的技術限制，以及資金的投入，很多時都需要一段很長的建造過程。杜麗多主教座堂亦不例外，自1221年舉行了動土儀式之後，一直興建了快三百年，才在1493年把主結構蓋好，之後又經歷了幾百年的改建和加建，才成為現時我們看到的模樣。

與聖多美教堂相比，旅行社對於杜麗多主教座堂的安排，大多只有外觀拍照。不過，雖然外表宏偉非常，但真正的精華都在教堂之內，過門不入，實在可惜，這次難得找到一個旅行團是入內參觀，費用高一點亦屬可以接受範圍。

入場後第一眼看到的，就是牆壁上的彩繪玻璃。在古代，人們會在玻璃仍處於溶化狀態時，加入各種金屬，令玻璃呈現不同顏色，然後以此拼砌出不同圖案，例如聖經故事，又或是簡單的紋章。白天，光線從外面穿過玻璃照入教堂內，玻璃就會閃閃發光，為教堂內提供照明。

不過，單是使用玻璃窗，引入的光線並不足夠，教堂內也常黑沉沉的，因此設計師又在1732年再作出新改動，在教堂後方開一個透光罩，引入更多光線，加強祭壇後方祈禱室的照明，同時以雕塑與壁畫裝飾，成為教堂的一大特點。

位於教堂中心的是主祭壇，目前並不開放予遊客參觀。雖然以鐵閘相隔，但仍然可用鐵閘中間的空隙，拍攝到祭壇的裝飾。細心留意，整座主祭壇以松木雕成，然後再鋪上純金和上色。當中有15組雕像，講述的是耶穌的一生，從誕生到死亡。

參觀完教堂主體，不忘到設於偏廳的博物館參觀。第一間是聖器廳，一入場即被天花的壁畫所吸引，那是那不勒斯畫家Luca Giordano（1634-1705）的傑作。房間盡頭則是葛雷柯的另一幅作品，名為《脫掉基督的外衣（The Disrobing of Christ）》，描述耶穌死前眾人爭論誰能擁有他身上珍費的長袍。

之後的展廳展出了各項畫作與聖物，例如聖物箱與當時所用的聖經。其中有三本黃金聖經特別珍貴，製作於13世紀，除了全部頁數都貼上金箔以外，還是圖畫比文字多的「圖說版」。這是因為在中世紀，教堂為了向目不識丁的民眾宣教，費盡苦心地把聖經內容變成圖畫，就跟聖像畫的理念一樣，因此聖經亦以插圖為主，少數文字作補充說明。

除了祭器，展品中還有歷任主教的袍服，但帽子卻存放於教堂各處。在教堂內參觀，不時見到半空中吊著一頂紅色的帽子，那是天主教的傳統做法。當主教安息於主教座堂之後，神職人員就會把逝世主教的帽子吊起，直至腐壞後自然掉下，象徵世上的榮耀最終都會消失。

逛過博物館，教堂就參觀得差不多，但鎮店之寶卻是另外放置在教堂一角的聖器室之中，那就是以黃金打造而成的聖體光。

聖體光是基督宗教中重要的祭器，打造成光芒的形象，外層鍍金；而杜麗多這座聖體光最特別之處，就是用純金打造而成。這些黃金據說是來自大航海時代，西班牙從美洲帶回來的第一批黃金，在1515年時打造成聖體光，根據官方數據，重達160千克，是杜麗多最為有名的藝術品之一。

參觀杜麗多，一般旅行團都會安排到聖多美教堂（Church of Santo Tomé）參觀，原因是內有名畫《伯爵的葬禮（The Burial of the Count of Orgaz）》。實地到訪後，大概會對這教堂被列入重點介紹行程，而感到疑惑不已。

聖多美教堂，顧名思義，供奉聖多美（St. Thomas），也就是耶穌十二門徒之一，中文有時翻譯作聖多默。這位聖人最為人熟悉的事跡，就是對耶穌復活表示懷疑，最終在親眼目睹耶穌身上的傷痕後，堅定了自己的信仰，最後到印度傳教並在當地殉道。

追溯歷史，聖多美教堂原本是一所清真寺，也就是伊斯蘭世界統治杜麗多時代的建築物。時間來到12世紀，天主教徒在收復失地運動中攻陷杜麗多，把清真寺改成教堂繼續使用，但到了14世紀初，建築物已開始殘破，因此在奧爾加斯伯爵（Count of Orgaz）的主持下，改建成為今日所見的聖多美教堂。

修好教堂之後，伯爵也不忘日後的營運費用，因此在遺囑中列明，要求領地的臣民每年必須把賦稅交予教堂的教士及貧民。

1323年，伯爵蒙主寵召，魂歸天國。相傳當伯爵離世後，兩位聖人從天而降，把伯爵的遺體抬起並放到墓穴之中，並向當地居民表示，為上帝效勞的人就會得到如此殊榮，成為當地的神跡傳說。

然而，隨著時間過去，人們對於信仰的忠誠亦開始減退，伯爵的後人拒絕再把稅款交予教區，氣得教區教父跑到法院，控告他們違反伯爵的遺囑。

由於有伯爵的遺囑在手，教區理所當然地勝訴，而神父大概是餘怒未息，又或是要噁心當地居民，因此聘請畫家在伯爵墳前繪上一幅畫，以伯爵葬禮上那一次奇跡作主題，也提醒當地人這片土地曾經發生過的事。

1586年，來自威尼斯的畫家艾爾．葛雷柯（El Greco，1541-1614）受聘來到杜麗多，並畫出了他最著名的畫作之一，也就是這一幅《伯爵的葬禮》。畫中分為兩部份，下方是傳說中的葬禮，兩名穿著金袍的聖人抬著伯爵的遺體，準備放進墓地之中。位於左邊有一個小孩，用手指著兩位聖人，這是當時歐洲畫家經常使用的手法，用以指示畫中重點，而今次畫家則以自己的兒子出任這個角色。

畫面上方則是畫家想像天堂的部份，位處最頂點的當然是耶穌，前左的女子是聖母，而右方跪著只穿著毛皮的男子，很多人誤以為是脫去了盔甲的伯爵，實際上卻是施洗約翰。至於伯爵本人，則位於畫面正中央，天使手中抱著一個白色的靈體，像小孩一樣，那才是伯爵的靈魂。

看完名畫，參觀行程亦隨之完結，從入口到名畫，不過數步之遙，看完畫作，出口就在旁邊，若沒有導遊即場介紹，或是對藝術作品特別感興趣，五分鐘內即可完結行程，幾乎比閱讀旅行社行程的時間更短。若是到杜麗多，只安排參觀聖多美教堂，大概真的要考慮清楚是否值得。

杜麗多（Toledo）這座西班牙城市，在亞洲或許知名度不高，但在西班牙歷史中，地位卻極為重要。自西哥德人統治伊比利亞半島以來，杜麗多就成為首都，以及人口最多的城市。說是首都，其實也不甚準確，畢竟當時的西班牙沒有首都的慨念，王室亦非長駐一個地方，例如天王教雙君以及查理五世都曾住過格拉納達。

不過，杜麗多的地位確實與其他城市不同，因為自羅馬時期起，杜麗多就是伊比利亞半島上最重要的城市之一，而這並沒有隨著朝代更替而改變，無論是西哥德人入侵，還是穆斯林的統治，以至後來天主教徒的收復失地運動，杜麗多的地位始終屹立不倒，長期作為政治中心，也是半島上人口最多的城市之一。

這情況一直到1560年代，由於當時的西班牙國王菲利浦二世（Philip II，1527-1598）偏愛馬德里，令馬德里逐漸成為王國的核心，杜麗多才開始衰落。不過，也正因為杜麗多錯過了現代化發展的階段，反而令當地保留了中世紀的面貌。

想觀賞一座城市的最美的一面，最好的地點莫過於城郊的展望台。杜麗多剛好建於群山之間，三面被太加斯河環繞，用作護城河之用，對岸的山上，恰好可以拍攝城市全貌，角度與當日在佛羅倫斯的米高安哲羅廣場相近。

城中有兩棟建築物最搶眼，其一是全城最高、位於中央的四方形建築物，那是杜麗多城堡，古時作為城市的中心，但在第二次世界大戰前的西班牙內戰中，因戰爭而受到嚴重破壞。現今看到的城堡，是戰後重建的模樣，而現時則成為軍事博物館，展出西班牙軍隊的軍服、武器等。

另一搶眼的，則是擁有尖塔的杜麗多大教堂。這座哥德式教堂，行程包括入內參觀，放在之後再作介紹。

是晚宿於市郊的哥爾夫球渡假村，嚴格來說，其實已離開杜麗多範圍，到達旁邊的小鎮萊奧斯（Layos）。房間四平八穩，倒是晚餐較為特別，主菜為魚肉配米飯。魚肉浸泡在橙黃色的橄欖油中，比起香煎，更像是油泡，猶幸沒有任何魚腥味；米飯則是典型的歐洲標準，也就是亞洲人認為沒有煮熟的程度，而且是整粒都是硬的，雖然味道不差，但對消化系統恐怕就不甚友好。

離開直布羅陀，回到西班牙境內，吃了一頓乏善可陳得懶得紀錄的摩洛哥餐，出發前往米哈斯。

在安達盧西亞自治區，存在著幾座白色山城，顧名思義就是依山而建、房子全是白色外牆的城市。而米哈斯（Midas）又是其中最著名的一座，除了白色山城外號，還有拉車的驢子。

在過往，驢子是主要運輸工具，後來才演變成接載旅客遊覽山城的旅遊業從業員。雖然是當地特色，但是否良好體驗就見人見智，特別是踏入山城後傳來的那股新鮮大便的味道，還有驢子邊走邊拉的習性，或許開始幾分鐘帶著點新奇，然後就演變成默默忍耐，等待旅程完結。

想拍攝白色山城的風景，身處城中還真不容易，較推薦的是市中心教堂門前那一條向上的通道，構圖會比較好，亦少有人出現，加上旁邊藍色的花盆，正好拍出幽靜的感覺。完成這一張照片，市內就沒什麼再值得拍，其他角落也大同小異，可以在市內開始閒逛。

由於米哈斯已經是旅遊熱點，市內店舖亦商業化得很，貨物的售賣對像都是遊客，出售例如橄欖油、彩色瓷磚等紀念品，最特別的是一間賣牛軋糖的商舖，店內滿是糖的香甜味道像極了電影院的爆米花店，只是味道更為濃厚，差點讓人窒息，還是趕快逃到街上。

購物不吸引，照片也拍完了，也是時候離開山城。總括而言，若不打算乘座驢車，大概停留一個小時就足夠；若非旅行團安排，而是自行前往的話，是否值得，就見人見智了。

第五天行程，離開西班牙進入英國，也不用飄洋過海，只需要步行過關，就可以到達直布羅陀（Gibraltar）這一英國殖民地。

直布羅陀之所以會成為英國一部份，得追溯回到1713年簽署的《烏德勒支條約（Peace of Utrecht）》。當時西班牙哈布斯堡王朝最後一位國王卡洛斯二世（Charles II，1661-1700）離世，卻沒有留下任何繼承人，導致法國與奧地利兩國王室為了繼承權而大打出手，稱為西班牙王位繼承戰爭。由於法國過於強大，英國為免西班牙落入法國手中，而選擇加入奧地利陣營。

然而，國際形勢出現變化，奧地利宣稱擁有繼承權的查理大公（Charles VI，1685-1740），繼承了父親的神聖羅馬帝國皇位，令英國擔心奧地利與西班牙成為聯邦，跟法西聯軍一樣不好對付，因此決定見好就收，為自己多撈點利益，然後撒手不管。就在這情況下，英國與西班牙簽署和約，要求法西之間不可合併，同時西班牙亦要割讓直布羅陀予英國，當地從此成為英國領土至今。

從西班牙到直布羅陀，需要辦理正式的離境與入境手續，畢竟是離開歐盟與進入英國境內，需要在護照上蓋印證明。入境後，第一個景點不是著名的巨岩，而是經典的英國紅色電話亭。曾經生活在英國殖民時代的香港人，對市內一切都不會陌生，尤其是轉乘的市內觀光車，根本與香港的小巴一樣。

旅客來到直布羅陀，本來第一個景點應該是當地機場，因為這是世上極少數行人與普通車輛可以通過的跑道，甚至設有紅綠燈，在飛機升降時需在燈後等候。然而，這一景點已經消失，為免交通擠塞，當地新建了一條隧道，而封閉了橫過機場跑道的路線，不可思義的景點自此又少了一個。

經過舊城門，第一個景點先到歐洲角（Europa Point）。直布羅陀最聞名的，就是其地理位置，處於歐非大陸之間，也讓直布羅陀海峽成為黃金水道，扼守地中海與大西洋的交界。從直布羅陀最南端的歐洲角，在天氣晴朗的日子，可用肉眼看到北非山脈，若想拍照留念，最好還是以旁邊的燈塔作對比，才能表達兩地距離之近；若是單拍北非群山，只會得到如海上仙山的構圖，失卻直布羅陀海峽的特點。

離開海邊，開始登上直布羅陀巨岩，抵達鐘乳洞，名為聖米迦勒洞穴（St. Michael’s Cave）。米迦勒就是在《聖經》中的天使長，不過兩者之間其實沒直接關係，古代西班牙人認為這裡像意大利的某個鐘乳洞，而米迦勒曾在那邊顯現，所以就把名字抄了過來。

以旅客角度而言，洞穴的觀賞價值僅屬一般，與聞名歐洲、位於斯洛文尼亞的波斯托伊納溶洞（Postojna Cave）相比，無論是規模與耐看情況，都相差甚遠。最要命的是那七彩燈光，把大自然奇觀弄得像夜總會。

硬要說有什麼值得一看，那就是入口的一片鐘乳石，在燈光照射下，映照出天使的形像，當然這也得加上一點幻想力。至於號稱世界少有的洞內表演場地，其實亦不少見，何況在沒有音樂會舉行的時間，就只是放滿座位的空地而已，還是盡早離洞，尋找獼猴的蹤跡。

曾經有這麼一個傳說，只要巨岩上還有獼猴，英國就不會丟掉直布羅陀。作為歐洲唯一一個獼猴種群，到底牠們從何而來，歷史學家以至科學家都沒有答案，有人說這些猴子是史前時期歐洲種群的殘存份子，亦有人認為是摩爾人從北非帶來的寵物，更有人認為鍾乳洞下有隧道直通摩洛哥，獼猴祖先是鑽地道而來。

無論如何，獼猴現已成為直布羅陀的標誌，遊客來到必定會找這些沒尾巴的猴子拍張照片。然而，獼猴並非演員，能不能遇上純屬運氣，到訪這天剛好碰上下雨，獼猴大多不知躲哪裡去，唯有一隻坐在鐘乳洞出口處避雨，結果被遊客重重包圍，顯得不知所措。

與香港金山郊野公園那些窮兇極惡、逢人必搶的猴子不同，直布羅陀獼猴相對和善，但犯罪紀錄也不容忽視，偷竊是常有之事，更甚者曾有遊客被獼猴咬傷，故接觸時要注意距離，同時食物不可露眼，才能避免樂極生悲。

西班牙兩大國粹，都與安達盧西亞自治區（Andalusia）有關，一是之前談及過的鬥牛，另一則是佛蘭明哥。說起這種特色舞蹈，總讓人感到一種矛盾感，或許與吉卜賽人（Gypsy）有點關係。

論歐洲知名的民族，吉卜賽人必定名列其中，未到過歐洲的人，對吉卜賽人多存在一種嚮往，自由奔放、四處為家，是浪漫的民族；到過歐洲的人，談吉卜賽色變，印象只剩下拿著杯子要錢的老婦，以及聯群結隊偷竊財物的少女。

事實上，吉卜賽這一民族，在歐洲處於非常尷尬的地位。她們的先祖來自印度，後來進入歐洲，但卻被以為是來自埃及，所以稱之為吉卜賽，事實上這是錯誤的認知。然而，吉卜賽人在歐洲仍保持自己的習俗，四處流浪的生活方式，也讓他們沒有任何國籍與身份，即便想工作也不容易，因此吉卜賽人普遍教育程度低，也活在貧窮之中。當然，還是有吉卜賽人自食其力，努力生活，但更多的是在旅遊景點四處乞討，甚至是偷竊，居民與旅客都避之則吉。

甚為諷刺的是，吉卜賽人的舞蹈，卻被融入進安達盧西亞的文化之中，進而演變出佛朗明哥，最後更成為西班牙文化代表。不過，大部份人對兩者之間的關係並不了解，就如提起佛朗明哥，大部份人第一時間都會聯想到《卡門（Carmen）》。事實上，《卡門》這歌劇，其實是法國人的作品，只是背景設定在塞維爾，並以西班牙鬥牛士作為男主角，女主角卡門則是吉卜賽人，因此作者就混入了佛蘭明哥元素，以強調吉卜賽族的特色。

現在到塞維亞欣賞佛蘭明哥表演，或許是知名度太高，通常都會加入一段《卡門》的表演，內容講述吉卜賽女郎卡門愛上了一位西班牙軍官，軍官為了卡門而放棄了事業、前途與未婚妻，但卡門卻又移情別戀愛上一位鬥牛士。最後一幕軍官在鬥牛場外找到卡門，求愛不遂後拿刀刺殺了女方，全劇以悲劇結束。

長達一個半小時的表演，比想像中來得精彩，或許是因為佛蘭明哥的特色，以腳步重踏地板而造成的聲響，帶來強烈的節奏感，加上手臂揮舞而表達的力量感，讓人沉醉其中。雖然樂隊的歌聲與結他都在表演中扮演重要角色，但對於不認識西班牙文的遊客而言，影響力反而不大，難以讀懂當中想表達的情感，但總體而言，體驗相當不錯。

一般欣賞佛蘭明哥，都會送上飲料，而旅行社為免客人無聊，更是安排了一頓晚飯，讓並不欣賞舞蹈的人亦有事可做。不過，邊吃飯邊欣賞，就未免有點狼狽，看到精彩之處需要歡呼，卻手上拿叉嘴裡咬肉，讓人手足無措，加之餐點平平無奇，若可以選擇，還是專心欣賞表演更好。

「日不落帝國」這個名詞，大部份人都認為是形容英國，歌頌其殖民地遍及全球，但實際上，這一句說話最早是用來形容西班牙，稱讚其在大航海時代建立了從美洲到亞洲的殖民地，太陽在其領土上從不落下，而當時與這一切有密切關係的港口，就是塞維亞。

來到塞維亞，不外乎幾個景點，例如塞維亞的主教座堂與對面的西印度群島綜合檔案館，存放著哥倫布的遺體與殖民時期的各種檔案，可惜這次行程所限，實在無法抽出時間前往，只好略過。

另一景點則是鬥牛場。雖說鬥牛是西班牙各地共同喜愛的文化，但塞維亞卻是特別的存在，因其鬥牛場是全國歷史最悠久的鬥牛場，當地也是全西班牙最熱愛鬥牛的城市，如果真的要看鬥牛，可以考慮在選擇在塞維亞。不過鬥牛實在太殘忍，本人亦不鼓勵虐殺動物的行為，因此不對鬥牛這項活動作詳細說明。

相比之下，不遠處黃金塔的故事更為精彩。雖然黃金塔現在形單隻影地站於瓜達基爾河旁邊，但在伊斯蘭統治年代，它可是有同伴的，就在河的對岸，這本來是岸防建築，在兩座塔之間拉起鐵索，就可以封鎖河道。

後來，河岸對面的塔倒下了，只剩下黃金塔見證著時代的變遷，迎來塞維亞的黃金時代，也就是大航海時代。自哥倫布發現新大陸後，西班牙在新世界開疆辟土，財富源源不絕地送回歐洲，這些寶藏艦隊的母港就是塞維亞。

黃金塔這個名字的由來，有人說是夕陽令塔發出與黃金般的色彩，但更多人相信，寶藏艦隊回到母港後，就是在塔旁邊卸貨，因此是保護黃金的塔。誰對誰錯，現在已不可考究，過去的輝煌早已不復見，唯有黃金塔仍立於河邊，迎接旅客的到訪。

拍過照片，前往最後一個著名景點，也是旅客必到的西班牙廣場。遊人到此，倒不是為了什麼歷史文化，這只是1929年西美展覽的會場，也就是世界博覽會的西班牙殖民地版本，談不上什麼歷史古跡，真正的原因，是這裡太適合拍照。

顧名思義，西班牙廣場就是一片圓形的空地，外邊被建築物包圍，中間還有水道，供遊人泛舟運河。最經典的照片，就是站於運河上的橋樑，拍向主建築，若是晚間有燈光，氣氛更佳。

廣場上有一列類似中國山墳的建築，上有徽記，中間一幅磁磚砌成的壁畫，左右有靠山，想必風水甚佳。其實這代表了西班牙各區域，壁畫選取有關該地區的一幅名畫，例如格拉納達選的就是天主教雙君接受伊斯蘭統治者投降的那一幅；而上面的徽章是該區區徽。

若想拍攝這些建築，需注意角度，正面拍攝絕對與山墳無異，稍為偏向一邊，效果更佳。若想別出心裁，可取一個大斜線，把整列建築拍攝入鏡，能得到意想不到的幾何感。