標籤: 吉膽島

吉膽島主要有兩條漁村，旅客們常說遊吉膽島，其實是吉膽村，稍遠處還有一個寧靜漁港，稱為五條港，同樣由華人建立。五條港沒有任何對外道路，即便同在吉膽島上，從吉膽村出發，只能乘船前往。旅行團安排到當地居民家中參觀，順便看曬蝦米的過程。

別看五條港只是條小漁村，原來是全馬來西亞最大的蝦米生產地，有「蝦米之鄉」美譽。世世代代投入到蝦米行業，五條港人也發展出自己的一套生產辦法，工作與休息各一星期，輪替而行。

在工作的那一個星期，男性會駕一大一小的子母船出海，母船裝載物資，由機械推動，而子船則吃水較淺，能進入蝦子棲息的淺水區捕撈目標。男人不斷工作，村民定期駕船前來接應，把儲存在母船的漁獲送回島上，交給留守家中的女人與小孩，放到熱水中煮熟，再倒在家門前的木板以陽光曬一天。

接下來就是去殼與分揀的步驟。村民先把原料倒進其中一台機器去殼，脫下的殼成為優質肥料，而蝦米則進入下一台機器。這次的機器原料很簡單，蝦米從上倒入，經過一個斜台，上有三種不同大小的孔洞，蝦米就這樣被分成三種不同大小。

機器的任務完結了，然後就是人力接班。由於捕撈時會誤捕其他海洋生物，如蟹、烏賊等，所以要人手分類，確保只包裝蝦米，而其他則用作煮湯等用途。處理好的蝦米，就會被運到吉膽島以至全馬來西亞發售。

看完蝦米生產過程，接下來就體驗村民的日常生活，房子就在蝦米工場對面，屋主卻有事前往巴生港，只好由導遊代為介紹。房子間隔無甚特別，真正的秘密藏於地下。吉膽島成立之初，水電全無，居民為了收集雨水，於是在房子底下建造大型儲水池。

收集雨水也很講究，必須選大雨日子，而且開始十五分鐘還不能儲，必須等雨水把屋頂的灰塵垃圾沖走，雨水收集系統才能啟動。雖然是雨水，但沉積物難以避免，故儲水池每年須清潔一次，工程浩大，必須整個人鑽進去打掃，就如同多層公寓的洗水缸。

不過，隨著巴生港政府於1992年建立跨海供水管道，吉膽島居民從此擺脫缺水問題，但這不等於家中的大水缸可以退役，主要有兩個理由︰第一個是大水缸位於家中正下方，如果沒有儲水，表面的混凝土乾涸後容易龜裂，破壞房子的地板；另一個是節省一點水費，用來抹地清潔，也是不錯。

離開民居，就進入生態遊部分。吉膽島為熱帶紅樹林，生態與香港的大澳相似，只是陽光更為充足，紅樹林也長得更高。動物品種亦非常接近，彈塗魚、招潮蟹一樣不缺，連被視為香港吉祥物的中華白海豚亦在此棲息。

可惜的是，野生動物並非旅行社員工，沒有接待客人的義務，這次中華白海豚就沒有露面，船家見狀連忙分發下午茶，安慰失望的遊客。餐點是船家自製，一是大菜糕，為童年常見味道，但現時市面已買少見少；另一是黑糖流心馬拉糕，既名流心，還要黑糖，自然邪惡，卡路里不知多少，但旅行就是放縱尋開心，減肥大計拋到一旁，好吃便行了。

馬拉糕還未吃完，又來到下一個參觀環節，賞鷹是也。相比海豚，鷹兄賞臉得很，整個家族蜂擁而至，因船家拿出雞皮與雞內臟，撒於水面，吸引群鷹搶食，而遊客則在船上觀賞這場「群鷹會」。

餵食表演完結，船繼續向前駛，來到魚排參觀。馬來西亞的魚排所養殖的魚類，與香港海鮮酒家魚缸中的種類相差無幾，傳說中的「忘不了」是淡水魚，在咸水生存不了，所以養的都是各種石斑魚科，以及俗稱「懵仔魚」的海鱺。

魚排主人懂得經營，拿出大桶雜魚，供遊客餵魚留念。魚糧下海，水花四濺，還是跳過這種體驗，以免弄得一身腥味。

在百年古蹟中睡了一晚，翌日吃了個精緻早餐，就開始遠征吉膽島。整個早上又車又船，正好補眠，睡得不醒人事，待到得吉膽島碼頭，已經是下午一點，旅程以午餐拉開序幕。

先介紹吉膽島。其名來自馬來語「Pulau Ketam」，前字直譯為「浮羅」，意即「小島」，後字「Ketam」為「螃蟹」，加起來即「螃蟹島」。全島位於海平面以下，其實是一片紅樹木與泥灘，本無人居住，至19世紀初，華人為抓捕螃蟹，在此興建高腳屋作臨時住所，後成永久定居點，人口也一直增加。

既然四面環海，自然海鮮比肉類蔬菜來得便宜，故旅行團安排的是海鮮餐，就在碼頭旁邊的快樂香海鮮酒家。食物上桌，先聲奪人，把所有海鮮放在一個大盤之中，需兩個人才抬得動，團友驚訝之聲四起，導遊則一面滿意地看著此結果。

擺盤好看，煮法亦顯心思，除了魚是清蒸之外，薑蔥炒螃蟹、豉椒炒蟶子、黑椒炒琵琶蝦、炸蝦子伴蜜瓜、西刀魚蛋湯，味道各有特色。最特別的莫過於蝦蛄，竟然去殼拆肉後以咕嚕肉手法烹調，即沾粉油炸後配以酸甜醬汁，實在大開眼界。

該甜的甜，該辣的辣，口腔中味道來來往往，就缺了一個「鮮」字。如果是在香港，調味料下手如此之重，那應該就是海鮮不「鮮」了，但大概是旅行團希望安排較為特別的味道，學會欣賞，也是旅行的重點。

酒醉飯飽，開始遊島，第一站是整棟塗上鮮豔紅黃色的消防局。1974年義務消防局成立以前，吉膽島曾發生兩次大火，燒燬多間房屋，促使居民自組消防隊；說來奇怪，自消防局成立以後，吉膽島就再沒發生大型火災。因地型關係，吉膽島禁止所有車輛通行，最多只容許電動單車，消防車也不例外，使用人力推動版本。

接下來的景點也「貼地」得很，但處處顛覆我們的認知，如島上唯一的郵政局，竟與雜貨店各佔一半店面；警察局有營業時間，關門後請打電話報案；醫院亦非每天都有醫生當值，孕婦臨近預產期請先到巴生港等待。

路上又看到慈濟的環保教育站。據導遊介紹，原來島民以前不著重環保，以海洋為垃圾桶，衛生情況惡劣，直至被環保志願者注意，自發到吉膽島收拾垃圾，弄得島民不好意思，紛紛加入清潔行列，持續數年，輔以垃圾回收等政策，才逐漸令海島恢復潔淨，至今雖仍在泥灘中見到垃圾，但甚少是由島民棄置，更多是隨潮汐海浪而來，島民亦不時會把垃圾撿走。

細心留意，會發現不少建築外牆都是藍色配綠色，導遊解釋，這源於島民的一次偶然。當時某戶人家以藍色和綠色油漆粉刷外牆，剛好用剩一點，本著不要浪費的精神，就問鄰居是否合用。免費油漆，當然不能錯過，但用剩的又不夠，只好再多買一點，結果又用剩了，於是再問旁邊的鄰居。如是者一戶接一戶，愈來愈多建築物變成藍綠色，舊了又再用同色補上，至今島上的油漆店，還是以藍綠兩色最受歡迎。

華人虔誠，故吉膽島廟宇林立，其中以福龍宮最為重要。廟中主神為「李府童子爺」，即哪吒，旁有一尊老虎像，為虎爺公。原來巴生港曾猛虎為患，政府派出狩獵隊，卻無功而還，獵人只好來福龍宮，商請虎爺協助。說來神奇，自此以後，猛虎遁去無蹤，當地人認為是虎爺幫忙，故大舉祭祀，平常虎爺像應置於地面，獨福龍宮的虎爺像能居神枱之上。

最後一個景點為彩虹橋，網上介紹為人氣打卡景點，實際上卻是島上居民來往住宅區與商業區的主要幹道，只容兩人並肩而行。雖說吉膽島人口流失嚴重，但至今仍有約九千人口，又遇上放學時間，可想而知交通有多繁忙。橋上看去，景色如香港大澳的新基大橋，飽覽河道兩旁的高腳屋，可惜遇上潮退，水位下降露出泥灘，環境亦相對失色，匆匆一攝，不再擋路，回碼頭去也。