古斯說故事

參拜完神社，就是自由活動時間，晚飯也是自行解決。來到札幌，又怎能不嚐嚐當地的札幌拉麵？剛好酒店就在薄野，距離著名的拉麵橫町不到五分鐘路程，自然是不能錯過。

拉麵橫町現分為兩棟大廈，一棟面向月寒通，是新建成的，另一棟從銀座通進入，這才是元祖。一條狹窄的小巷，集合了17間拉麵店，可想而知生意競爭有多激烈，各店都有秘製湯底配方，從雞白湯到蜆肉湯都有，遊客也可依自己的喜好來挑選。

不過，既然來到札幌，自然要試當地最具代表性的味噌拉麵。店鋪太多怎辦？最簡單就是看哪間人多就進哪間，就算自己沒做功課，其他遊客也不會隨便亂選的，這次心裡正在猶豫時，剛好見到其中一間高朋滿座，看了菜單有海鮮味噌拉麵，立即站到門前排隊。

店鋪名為「弟子屈」，名字奇怪，其實是地名，來自道東地區的弟子屈町，總店位於摩周湖附近，以魚介醬油聞名，但進店後卻發現沒半個人吃魚介醬油拉麵，清一色都是味噌。後來查資料，才發現不少網民都說吃不慣魚介醬油的味道，甚至還有想「獲利回吐」的，就看個人接受程度了。

進店後買餐券，有自助販賣機，先付錢，再選需要的商品，然後票據掉下，交給廚師，靜心等待上菜。早在入店之前，已經選定目標，既然來到北海道，必定要來碗海鮮味噌拉麵吧，何況還特別注明這款是拉麵橫町獨有。

拉麵上桌，先喝口湯，味道偏咸，這是正常的，日本早有研究指拉麵高鹽高糖，吃得多易中風，旅遊節目總介紹要把湯喝光，但實情是年輕一輩基本都不會這樣做。不過，這湯底味噌香濃，配上微辣的肉碎，拉麵亦沒有煮得過熟，味道一流。至於作為配料的海鮮，說實在沒什麼特別，看似豪華，但都是急凍貨色，自己在家也可以煮得出來。

以為只能有一面之緣，結果第二天到outlet，又發現弟子屈的分店，於是再來一碗，這次選的是焼豚味噌拉麵。網友說叉燒好吃，炙燒過，帶焦香，肉不乾，但可能這分店人太多，水準下降，叉燒只是隨便燒了一下，既不焦，也不香，只有上面淡淡的一道紋路，證明曾在火爐上烤過。

同行友人則糾結良久，決定選鹽味拉麵。北海道的鹽味拉麵也很有名，特別是在函館一帶，取雞骨、昆布熬煮而成，味道清爽，但一試之後，友人微微搖頭，還是味噌的好。

第五天，大雪來臨，早上到市郊玩野外攀山雪車，雪中風馳電掣，也是難得經歷。接下來，就到北海道神宮參觀。

要介紹北海道神宮，就得先介紹北海道歷史。與許多人的認知不同，歷史上的北海道其實是漁獵民族阿伊努人（又譯愛奴人）的居住地，當時稱為和人的日本人反而是外來者。當和人和阿伊努人接觸後，雙方時戰時和，和人在北海道南方建立了「道南十二館」，也就是十二個定居點，由安東氏控制。後來兩族交戰，安東氏家臣蠣崎氏帶領和人抗擊，從此家族興起，取代主家統領北海道領地，這就是江戶時代松前藩武田氏的起源。

在江戶時代，松前藩在北海道的領土獲幕府認可，甚至禁止所有和人在未經松前藩許可下與阿伊努人接觸貿易。不過，松前藩勢力仍在道南一帶，中部札幌以至北部仍是阿伊努族這鄰居生活的地方。

直至明治維新之後，明治政府開始視北海道為日本領土，亦把阿伊努族視為需要同化的領民，自此大力開發北海道。在這背景下，被派往開發的官員建立了北海道神宮，祭祀日本神話中三位開拓之神，即大國魂神、大國主神和少彥名神，希望這三位神衹能守護北海道的開發事業。

不知是神衹法力無邊，還是用人得當，北海道逐漸發展起來，北海道神宮香火不絕，明治天皇過身後，也被加進神宮奉祀。後來，神宮內又建立開拓神社，祭祀對北海道開發有功的人，例如松前藩第一代藩主松前慶廣、製作了日本第一張全國地圖的測繪家伊能忠敬、被喻為北海道開拓之父的明治時代官員島義勇等。

現今的旅行團每到札幌，必到北海道神宮一趟，倒不是因為多人信奉神道教，而是札幌缺少景點，又不能安排自由購物一整天，剛好神宮屬免費參觀，安上各個名目，像什麼「能量景點」之類，給團員旅程充實的感覺。

若是冬天到來，大雪紛飛，正好體驗當年在嚴冬中開發北海道時的艱辛，想像當年札幌從一片荒蕪，到今日成為北海道第一大城市，擁有超過190萬人口居住，這成就真的了不起。

購物任務完成，往前走一小段，就到著名的小樽運河。明治時期，小樽的經濟受惠煤炭貿易帶動而急促發展，興建了大量倉庫與港口設施，為方便船隻上落貨，政府就在倉庫門前開鑿出一段運河。

經過數十年光輝歲月，煤炭貿易逐漸息微，北海道的經濟重心也轉往札幌，小樽開始變得冷冷清清，幸好運河美景吸引了來自世界各地的遊客。現今的小樽運河，已成為旅客必到之處，每年更舉行不少祭典，如2月就有雪燈之路，在道旁點上蠟燭。

今次到訪時間選在一月，雪燈之路還未開始，卻碰上「小樽雪物語」，日落後小樽運河兩側亮起上萬枚藍色LED燈泡，藍白色的構圖，加上河中倒影，景色美得怎拍都好看。只是夜間的小樽實在太冷，拍完照片，還是盡快躲到有暖氣的地方。

完結小樽之旅，經過一小時車程，終於回到札幌市區，晚餐吃的是成吉思汗羊肉。這道菜雖有成吉之汗之名，卻與這位蒙古大汗沒有半點關係，純屬北海道鄉土料理，而且歷史也不怎麼長。大正天皇年間，日本政府推出《綿羊百萬頭計劃》，在北海道設立羊場，出產的羊肉就被當地人拿去當烤肉。

現在的成吉思汗羊肉，用一個像龜背般拱起的鐵鍋，中間最高的位置用來烤肉，油脂融化後會流到外層低處，並在那放上洋蔥和各種蔬菜。這鍋味道好壞，完全取決於羊肉的品質，也視乎食客對於羊肉的接受程度。

羊肉或多或少有點羶味，羊油和肉汁流到位於低處的蔬菜之中，就整鍋都是羊味，如果不能接受羊羶，絕對如身處地獄之中，被羊羶味燻得味覺全失。不過，會接待旅行團的餐廳，早已考慮不是每個人都可以接受羊肉，所以有提供各種肉類，如牛肉、雞肉等，但不愛羊的話就別主動去找專門店了。

來北海道，加點已是傳統，這餐也不例外，登場的是鹽燒喜知次。喜知次，學名大翅鮶鮋，生活在深海，日本人將之當成高級食用魚類，尤喜歡製成一夜干後鹽燒，因風乾過後魚的油脂香氣會更加濃郁。

今次的喜知次充滿驚喜，下訂單時看到才10,500日圓，以為不過小小一尾，結果竟是龐然大物。廣東話中有一句俚語，叫「老魚嫩豬」，就是在說魚要挑大的，而且越大越好吃。這一尾魚烤得表面金黃，而內裡仍保持鮮嫩，魚腹部分更是充滿魚油，實在是人間美味。

說到小樽，就不得不提音樂盒和玻璃工藝，要一次買到兩大紀念品，最好的方法就是來到堺町通，這兒還可以找到如六花亭和Letao等著名甜品店。

在十字路口，見到建築物前有個煤氣鐘，就是小樽音樂盒堂。建築物分為兩層，一樓是各種廉價音樂盒，造型多元化，從天使到招財貓都有，但購買前最好先看產地，同行朋友隨手拿起一個摩天輪造型的來看，發現竟是台灣代表。

二樓與其說是做生意，還不如說是展覽，陳列著各式昂貴的圓筒音樂盒。雖然音色清脆悅耳，但一首歌就是一個音筒，單一個音樂盒就是二十個音筒，就算價錢可以負擔，家裡也放不下這個大木箱，見識過就罷了。

從音樂盒堂出來，馬路對面也有一棟非常好認的建築，像歐洲鐘樓，那就是著名洋菓子店Letao的旗艦店了，以起司蛋糕聞名。不過，除非是打算帶回酒店享用，不然還是留待機場離境後再買，因蛋糕需要冷藏，附帶的保冷劑無法通過安全檢查。

再向前走，就到達北一硝子。小樽的玻璃工業可追溯至1890年代，最著名的品牌北一硝子最初是製做石油氣燈，後來才轉型至以器皿和裝飾品為主。想在北一找到自己的心頭好絕不容易，因為分店實在太多，每一間分店都有自己的主題商品，甚至還有outlet，最好還是先四處逛一逛才決定目標。

各人審美觀都不一樣，很難說哪一件才是好看，但北一硝子每季都會推出限定商品，患有選擇困難症的不妨以此為參考，這次剛好遇上「賞月玉兔」系列的冬天版。既名賞月玉兔，自然有月亮元素，工匠使用鏡面切割，在中間畫出一個圓形，剛好可以看到背後的兔子圖案，而「晃動玻璃酒杯」的設計更是獨特，杯底並沒有弄平，所以放下時會左搖右晃，不知情的人隨時會嚇一跳，生怕一個失手就把杯子打破。

第四天，離開函館，前往小樽，車程本預算四小時，但剛上高速公路，就因前方交通意外而擠塞，多了45分鐘欣賞函館山，順道又遠眺有「蝦夷富士」之稱的羊蹄山，到得小樽，早已目光呆滯。

導遊見勢不妙，果斷把部分行程延至明日，先到餐廳午膳，而這餐大概是今次旅程中最豪華的一餐。餐廳位處海邊，據說是當地非常受歡迎的漁民料理，額外追加的海產，大多在此登場。

最吸引目光的，莫過於生魚片拼盤，包括鮭魚、八角魚、甜蝦、北寄貝和元貝五種，其中鮭魚是北海道當地出產，與平時常見養殖的不同，脂肪較少，沒有油膩的感覺；八角魚，顧名思義，身體呈八角形，可食用部分不多，一整條魚只能切出幾片魚肉來，雖然外型特別，但白身魚味道本來就不突出。

蝦和北寄貝都是正常水平，反而元貝令人大跌眼鏡，這本應是質素最有保證的一種，反而什麼味道也嚐不出來，比在香港超市買到的急凍貨還不如，能在原產地吃到這種級數，也真的讓人目瞪口呆。

另外追加的鮪魚腹刺身，油脂感十足，吃得出來是黑鮪魚品種。團友嫌魚肉中有筋，但這非魚之罪，因鮪魚腹本就分不同部位，有筋亦屬正常，不代表次貨。

來到北海道，怎能不來一板海膽？雖說世界上海膽品種甚多，但北海道馬糞海膽絕對是最上等貨色，體型雖不及加拿大海膽，但其鮮甜絕對過之而無不及。受今年稍早時候的紅潮影響，北海道海膽嚴重失收，價錢隨之提高，但掐指一算，還是比香港賣的便宜，點了一板，果然不令人失望。

額外追加以外，其實團餐也是不俗，碳烤的一夜干，是把鮮魚以鹽淹漬再剖開風乾一晚製成，魚肉緊緻鮮美；元貝也是烤的，一口咬下即嚐到貝類海產獨有的濃郁甜味，比生吃的不知好多少倍：味噌湯也是漁民風格，把小元貝例進去熬煮成湯，以本傷人，味道不會有任何差錯，但之後會不會痛風發作，就不敢保證了。

函館為世界三大夜景之一，與香港及拿玻里齊名，各有特色。可惜的是，本人的八字與夜景看來有點相沖，到拿玻里去，時值夏天，八點太陽還掛在天邊，更枉論夜景；這次到函館，天是黑齊了，但雪大得只見一片白霧迷濛。

要看函館夜景，最好的景色莫過於從函館山向下望，山腳有纜車，可以直達山頂觀景台，如果一切順利的話，應可看到函館海岸線從左右展開，形成對稱的倒三角形。不過，要看函館山夜景並沒有想像中容易，春夏有霧，隆冬有雪，四時都不對，一切皆隨緣，只是這次有緣無份。

回到平地，還有一個行程，稱為明治館。這棟紅磚建築，建於1911年，本是郵局，後來活化，變成購物中心。一樓以賣函館硝子為主，所謂硝子，就是玻璃，從實用器皿到擺設裝飾，一應俱全。不過，以玻璃工藝來說，小樽的北一硝子名氣更大，實在沒理由把預算提前花掉，還是看到特別喜歡的才買，既然函館盛產槍魷魚，就買一隻玻璃製的回家作紀念。