發表於 2025.夏 東北夏祭旅行遊記

竿燈祭︰祈求風調雨順的夏日祭典

秋田的竿燈祭,相傳在江戶時代以前經已存在,而江戶時代流傳下來的文獻,亦對這個祭典有相關記載,至今少說也有數百年歷史,現已被日本指定為國家重要無形民俗文化財,每年在8月3日至6日舉行。

參與此盛事,首先要知道舉行地點。秋田市內有一條竿燈大通,正是活動舉行場地,平時是普通馬路,到了祭典舉行日,約在下午6時後,就會封路。遊客可以選擇提早到道路兩旁,搶佔有利位置,又或是直接課金,購買貴賓席坐位。

竿燈入場時會打平,由兩個人一前一後抬著,待到達表演位置後才立起來。

約莫7時,參與竿燈祭的隊伍開始列隊進場,先是載著太鼓的小型汽車,然後是吹奏長笛的樂手,最後則是抬著竿燈的人員。當隊伍站滿整條竿燈大通,控制台一聲令下,全部竿燈立即舉起,再做出各種高難度動作,例如以手掌、額頭、腰部,把竿燈舉向空中。藝高人膽大的,更是邊舉竿燈,邊拿出摺扇等道具揮舞,把難度再提升一級。

之所以會舉竿燈,其實是一種祈福活動,日本人以竹竿為稻穗,以提燈為米袋,祈求五穀豐收,風調雨順。要舉起這些竿燈並不容易,如果是大型的那一種,重量高達50公斤,當中的燈火是真的蠟燭,而非現代LED燈。

每一隊竿燈隊伍,都會有一台載著太鼓的汽車,再加上若干樂手吹笛。

舉燈人在表演期間,會一直接駁更多竹竿,讓燈舉得更高,想當然這也有一定危險性。受風向影響,一個失手就會令竿燈倒向兩邊的觀眾,因此道路兩旁設有鋼索,以攔阻失控的竿燈。

不得不說,這些鋼索的功效還真是非常重要,現場就出現過數次竿燈掉在鋼索之上的情況,更有一次是竹竿從中斷裂,整組竿燈倒向觀眾席的情況,還好都是有驚無險。

照片右上方隱約可看到一條鋼索,那是防止竿燈掉到觀眾席的裝置,單是這一晚已避免了不少意外。

表演了一輪,就會進入中場休息環節,各隊伍繼續向前進發,觀眾留在原地。當另一組隊伍抵達,就再次開始表演,從7點到9點,才正式完結整個活動。

完結之後,也別急著離開,各隊伍都樂意與遊客合照,甚至可試舉兒童版竿燈。不得不說,原以為兒童版只是鬧著玩,但原來亦有一定重量,雙手舉起已不容易,更枉論那50公斤重的成人版。

整個活動,現場氣氛都非常熱烈,甚至可以說是東北幾個夏祭之中,最為熱鬧的一個。表演者邊喊口號,邊做出高難度動作,讓觀眾在讚歎之餘,又添了幾分緊張感,因此總結整個行程,還是覺得竿燈祭最值得觀賞。

本次旅程的四個祭典中,竿燈祭的氣氛最好,也是最值得親身前往的祭典。

除了可觀性,編排行程,還必須考慮食住問題。晚餐問題比較容易解決,當地有不少攤販,售賣各種食物,若沒有提前準備,大不了現場買一盒炒麵,那就可以輕鬆解決一餐。

住宿反而是竿燈祭的最大難題。基本上,秋田市內的酒店,都需要在祭典前半年訂房,而且價錢非常昂貴。以今次住宿的Hotel Pearl City Akita Kanto-odori為例,導遊就提到每人盛惠5萬日圓,換言之,一間雙人房價值10萬,而房間狹小得連行李箱都要放在床上才可以打開。

因此,想親身到場體驗竿燈祭的氣氛,如不想自己花太多時間去規劃行程,與提早半年訂酒店的話,還是參加旅行團,讓旅行社安排一切,省點麻煩。

發表於 2025.夏 東北夏祭旅行遊記

田澤湖︰日本最深的湖泊

東北地區有幾個特別有名的湖泊,都是熱門旅遊景點,例如岩手縣的十和田湖,又或是福島縣的豬苗代湖,各有特色。位於秋田縣的田澤湖,則是日本最深的湖泊,最具代表性的景色,就是金光閃閃的辰子像。

金光閃閃的辰子像,是田澤湖最大的特色,但若是陰天沒有陽光,就沒有金光可言。

當地傳說中,有一名女子想保存自己的美貌,就跳入湖中,化而為龍,成了湖神。後人為了紀念這名女子,就在湖邊豎立雕像,這就是現今看到的辰子像了。

雖然田澤湖號稱湖水有不同顏色,但那也得在陽光底下才能看到,是次碰上大雨,就沒有任何變化可言,只得以角度補救,這就跟遊客所站的位置有關。

雕像其實位處湖邊,遊客可選擇站到道路之上,或是沿樓梯走到湖邊。道路其實是馬路旁邊的行人道,非常狹窄,為安全起見,還是到湖邊較好。取景時把辰子像放在左邊,以青山綠水為背景,就是田澤湖的經典照片。

這一碟蔬菜料理中,的確蔬菜是比雞肉好吃多了。

逛過沒什麼特別的紀念品店,又再繞過半個田澤湖,在湖畔の杜レストラン ORAE享用午餐,也算是打破對旅行社午餐的刻板印象。一般而言,旅行團都會安排一份有肉有菜的餐點,但這次主打則是當地的野菜料理。

整份餐點,只有一件雞肉,和半隻雞蛋屬於葷菜,可沒想到的是,除了素菜湯果凍外,就數雞肉最不好吃,然後是雞蛋。相反,素菜都有驚喜,特別是以枝豆製成的可樂餅,還有以伴以胡麻醬的豆腐,這大概也是難得的旅行體驗。

發表於 2025.夏 東北夏祭

花卷市︰玫瑰叢中的溫泉鄉

岩手縣花卷市,是東北地區著名的溫泉鄉,至今已有數百年歷史,當中不少溫泉都非常有名,例如松倉溫泉、志戶平溫泉、大澤溫泉等。2014年首次到訪時,住宿的是大澤溫泉山水閣,留下美好印象,今次再訪東北,旅行社安排了花卷溫泉紅葉館作首晚住宿,以傳統日式溫泉來紓解舟車勞頓之苦。

既作為主要賣點,交通安排自然要方便旅客,若是自行前往,在JR的花卷站與新花卷站,都有免費接駁車前往花卷各溫泉鄉,時刻表可在網上找到。這次是旅行團,自然就是旅遊車從機場直接送到旅館門前,更是方便。

雖然名為前澤牛會席料理,但前澤牛其實只有一份烤肉而已,不要期望像是吃到飽。

日本的溫泉旅館,通常提供一泊二食服務,晚餐不是自助餐,就是會席料理。紅葉館本是自助餐,但旅行社特意升級,提供當地有名的前澤牛。與日本三大名種牛肉相比,前澤牛的雪花分佈並不多,但亦因此顯得肉味濃厚,而且油膩感亦不重,至少不會感覺吃了一粒牛脂肪。

在花卷溫泉,紅葉館與旁邊的千秋閣、花卷旅館有通道連接,亦可使用另兩間旅館的溫泉設施,但似乎亦沒有必要,除非真的待個數天,才有這閒情逸致。

玫瑰花不像櫻花,花開時有綠葉相隨,也令場景相難以看出是玫瑰園。

離開花卷溫泉前,尚有時間,不妨到旁邊的玫瑰園一遊。園內共有玫瑰四百餘種,散佈於各個景點,例如噴泉、隧道等。園內設計不像松江的由志園,沒有傳統日式山水的清幽雅致,反而是色彩繽紛的西式花園。

在園內拍攝,構圖較難捕捉,若想拍攝大場景,只見綠葉之中有點點彩色,難以突出玫瑰的特色,加之種植時不如北海道花田般齊整,顯得亂糟糟一片。還是捨難取易,挑一朵形狀好看的,最好是雨後有一些水滴,更顯動感,簡單即獲得一幅美麗照片。

雨天雖然不方便,但玫瑰花瓣上有了水滴,近拍時更顯生動。

地點所限,若是下榻於花卷溫泉,走路可達,不妨一遊;若居於其他溫泉區,似乎就沒必要專門前往了。

發表於 歷史故事中國史

霸陵︰失蹤千年的漢文帝陵寢

2021年12月14日,中國國家文物局公佈,確認陝西省西安市白鹿原江村大墓的真實身份為霸陵,即西漢文帝的陵寢。漢文帝劉恆是漢高祖劉邦的庶子,皇位本來與他無關,但在劉邦死後,漢朝內部爆發一連串血腥宮廷鬥爭,最終由漢文帝繼承大統,並與兒子建立了「文景之治」的盛世。不過,這位好皇帝,也不過是一個普通人,在史書中隱約記載了一些故事,值得詳細探討,而這一切,就從劉邦死後開始說起。

公元前195年,劉邦在征討英布時中了流矢,回長安後駕崩,太子劉盈繼位,是為惠帝。高祖皇后呂雉成為太后,開始迫害劉邦的寵姬,大部分人被幽禁在宮中,其中最慘的就是戚夫人和她的兒子趙王劉如意,戚夫人被斬去手腳、挖出眼睛,虐殺於茅房,劉如意則被毒死。至於劉恆與其母薄夫人,則因為薄夫人跟劉邦一夜歡好後就不再受寵,所以獲呂后「開恩」,讓劉恆帶著母親到受封的代國(今山西太原)生活。

劉邦在征討英布時中箭,回長安後傷口惡化而駕崩。圖為西漢長陵(劉邦墓)陪葬墓出土的騎馬俑。
(西漢.彩繪騎馬俑)

惠帝統治6年後,就以22歲之齡英年早逝,太后呂雉立惠帝之子劉恭為帝,稱為前少帝。不過,劉恭發現了太后只是自己的養母,親生母親早死於呂雉之手,揚言要報仇,結果被呂雉先下手為強,先囚後殺。呂雉及後再立惠帝另一兒子劉弘為後少帝,並大肆分封呂氏家族為王,令朝廷分為劉氏宗親、呂氏外戚和開國功臣三大勢力。

公元前180年,呂雉病逝,劉氏宗親立即發難,聯合開國功臣集團盡殺呂氏族人,同時宣佈後少帝劉弘等都不是惠帝血脈,需要另立新君。就在這個時候,兩大勢力開始研究繼位人選,最終平衡各方考慮後,決定由代王劉恆接任,原因無他,就看中薄夫人外家無權無勢,方便控制。

劉恆對此形勢也心知肚明,到達京師當晚就把惠帝的四個兒子盡數殺死,消滅惠帝一脈的同時,也徹底斬斷了呂氏復興的希望;然後以代國親信接掌京師防務,再賞賜開國功臣集團,赦免呂后主政時被懲處的劉氏宗室。

然而,光是這樣還不足夠。司馬遷在《史記.外戚世家》中,介紹了劉恆的王后竇氏,其中有一段文字引起了歷史學家的注意,原文是這樣的︰

而代王王后生四男。先代王未入立為帝而王后卒。及代王立為帝,而王后所生四男更病死。

司馬遷《史記.外戚世家》

根據這段記載,劉恆的正室並非竇氏,而是另有其人。這位沒記載姓名的王后死於劉恆登基之前;當劉恆到長安後,這位王后所生的四個兒子也隨即病逝。這一條記載寫得非常隱晦,但包含的訊息量很多︰其一是沒記載姓名,雖知劉恆身邊其他女人全部有名有姓,獨獨這位王后沒有;其二是四子先後病死,這死法不尋常。

由於呂后當政時,把不少呂家的女兒許配給劉氏宗室,因此有人推論,劉恆這位王后也是呂氏族人,這就能解釋為什麼呂后會對劉恆和薄夫人網開一面,而四子在幾個月內突然死去,恐怕也是遭劉恆毒手。不過,由於《史記》和《漢書》都故意隱瞞了這一段,我們無法查證真相,只能停留在推論層面。

文帝一朝採取與民休息的政策,或許是無奈之舉,因為當時中原動蕩多年,國力不振,只能休息。圖為西漢張安世家族墓地出土的金餅,事實上不是當時流通的貨幣,而是皇室貴族之間用於賞賜的物品。
(西漢.金餅)

歷史學者在評價漢文帝一朝時,多稱讚劉恆採取與民休息的政策,輕徭薄賦,讓西漢國力從秦末動亂中回復,為大漢盛世打下基礎。事實上,就是劉恆想幹一番大事,恐怕也有心無力。面對自己勢孤力弱的局面,只能先從民間著手,讓百姓擁戴自己這位皇帝,令功臣集團和劉氏宗室勢力都沒法對自己下手。

最易收買民心的,莫過於減免賦稅。因此劉恆先在公元前168年把田稅減半,再在翌年正式免除全國田稅,增加農民收入,之後又將每年一次的力役改為三年一次。推行這些措施,一方面改善了人民的生活,另一方面也讓人民愛戴自己,再騰出手去對付其他威脅。

當劉邦消滅開國時封賞的異姓王後,劉氏宗室就成為地方諸侯,手握一方大權,這樣做雖然可以用外藩身份支持中央,但同時也會成為皇帝的威脅。劉恆登基後,就有濟北王劉興居與淮南王劉長率先叛亂。

面對劉氏的叔伯兄弟,劉恆顯得非常謹慎,特別是對齊國和吳國的處置。當剷除呂氏集團後,齊王劉襄是繼位大熱門之一,一來劉襄本人親自起兵對抗呂氏,二來源於劉邦庶長子劉肥的齊國一脈實力強大,但最終卻被開國功臣集團以齊王外戚一系勢力太強為理由否決,引起齊王一系不滿。劉恆心知齊國不好處置,於是在公元前164年,將齊國一分為六,把劉肥諸子晉升為王,安撫了齊王一脈之餘,也削弱了齊國。

至於吳國的問題就更複雜,事緣吳國太子劉賢進京,與太子劉啟(日後的景帝)下棋時起衝突,劉啟發脾氣拿起棋盤用力一砸,竟然把劉賢砸死了。兒子被殺,吳王劉濞自然大怒,而劉恆心中有愧,只能盡力安撫吳王,凡事忍讓,所以終文帝一朝,劉濞都沒起兵作反。不過到了景帝時,這枚計時炸彈終於爆發,演變成吳楚七國之亂。

西漢墓葬中出土的男立俑,顯示西漢時男子的衣著。
(西漢.彩繪灰陶男立俑)

開國功臣集團作為朝中另一大勢力,自然也在劉恆的整治名單中,但劉恆卻也不敢輕易動手,因為這裡面牽涉一位劉恆也不敢招惹的人,也就是漢初三大謀臣之一的陳平。當劉恆即位時,周勃出任右丞相,位在陳平之上,結果陳平略施小計,就讓周勃自己辭職,這種人物劉恆自然不敢對他動手。

不幸的是,陳平在劉恆即位第二年就病逝,剩下來的功臣集團代表人物周勃就成為下一個整治對像。由於周勃害怕劉恆對付他,就常穿著鐵甲,不料被人告發謀反,下獄拷問,最終花了大錢賄賂獄卒,再向兒媳(劉恆的女兒)和薄昭(劉恆的舅父)求救,才撿回性命,回到封地後再不敢多事。

除了內部矛盾,北邊的匈奴也時常威脅漢朝,單是在文帝一朝就三次大舉入侵。雖然劉恆維持和親政策,但匈奴就是不給面子,迫得漢朝出動軍隊應對。第一次在公元前177年,劉恆派出灌嬰率八萬五千騎兵迎戰,自己也到代國都城太原坐鎮;第二次在公元前166年,匈奴軍隊攻至長安北方的甘泉宮,漢軍出動十萬兵卒但無功而還:第三次在公元前158年,匈奴攻擊上郡和雲中郡,漢軍再次動員張武、周亞夫等名將,最終還是等匈奴自行撤退。

西漢曾多次與匈奴作戰,軍隊中編制大量騎兵。圖中馬首與漢初名臣周勃墓出土的馬首相似。
(西漢.馬首.彩繪陶)

對於「文景之治」這一名詞,史書經常稱頌其政治平穩,百姓安居樂業,而掩蓋了當時的內憂外患。事實上,劉恆在位期間,漢朝國力持續回復,休養生息,屬秦末以來難得的和平局面,這一點值得肯定。然而,我們也不能忽視光環背後所存在的問題,像諸王割據和匈奴擾邊的問題,分別要到漢景帝和漢武帝時才解決。

同樣地,劉恆雖被奉為好皇帝的典範,但我們也不應神化他的品格。處於他的位置,仁慈和善並不足以讓他生存下去,只有心狠手辣,才能處理漢初複雜的權力鬥爭,也因為有這黑暗面的存在,他才是一個活生生的人。

漢文帝死後,歸葬霸陵,但隨著時間過去,西漢各皇陵仍然有明確座標,唯獨霸陵不知去向。為什麼會這樣呢?原來自漢高祖在渭河北岸修建長陵後,西漢11個皇帝,9個皇陵都修於長安城以北、渭河北岸的咸陽原,只有宣帝的杜陵位於長安城以南,所以歷代學者都在附近尋找,又相傳位於現今西安市東郊的鳳凰嘴,就是霸陵的所在地。

西漢皇陵位置圖︰ 1. 長陵(高祖)2. 安陵(惠帝) 3. 霸陵(文帝) 4. 陽陵(景帝) 5. 茂陵(武帝) 6. 平陵(昭帝) 7. 杜陵(宣帝) 8. 渭陵(元帝) 9. 延陵(成帝) 10. 義陵(哀帝) 11. 康陵(平帝)

進入21世紀後,考古學界對鳳凰嘴進行一場大規模考察,卻發現當地根本沒有漢朝陵寢,反而在距離2.1公里處發現了一座大墓,並將之稱為「江村大墓」。隨著發掘逐漸深入,發現「江村大墓」的設計像是皇陵,更發現大批陪葬物,如銅器、鐵器、陶俑等等,經過比對研究,終於證實「江村大墓」就是霸陵,自此西漢皇陵全部完成定位。

不過,雖然找到霸陵的所在地,考古學家卻不打算挖掘,因為中國現時的考古政策是不主動挖掘皇陵,除非陵寢受到嚴重威脅,所以說,恐怕在我們有生之年,是看不到霸陵開啟了,但是霸陵的發現,仍然是中國考古史上的一大成就。

發表於 2025.春 澳洲昆士蘭飲食文化旅行遊記

澳洲美食︰傳統海鮮與獵奇肉類的結合

眾所周知,澳洲曾是英國的殖民地,所以飲食文化也是與英國所近似,香港人簡稱為西餐。不過,澳洲物產豐富,更有一些獨特的物種作為食材,因此到澳洲,還是需要嚐一下當地的口味,而這次就選擇了開恩茲市區有名的餐廳Dundee’s。

Dundee’s在開恩茲有兩家分店,較有名的是在碼頭那一家,而另一家則在水族館外面,這次兩家都有光顧過,味道都相當不錯,亦把主要的招牌菜都嚐過了。

澳洲四面環海,海產自然豐富,因此海鮮拼盤是很多餐廳的招牌菜色。

第一次光顧,選的必定是其海鮮拼盤,畢竟澳洲四面環海,海產豐富,絕對不可以錯過。拼盤分為兩人份量和四人份量,點一個大的,就所有海鮮品種都有了,而兩人份量則可以選擇付錢加配龍蝦。

先說好吃的,蝦仁焗飯味道濃郁;香煎魚排用的白身魚肉非常厚,有魚的鮮味而沒有腥味;白酒煮青口也在水準以上。這三道之後,龍蝦是起肉之後用牛油炒過,鮮甜度略嫌不足,但肉質還是彈牙;冷盤的蝦子、青口、琵琶蝦等都是正常水準,四平八穩,反而生蠔是用本地貨,個頭雖小,但非常鮮甜,只是必須生吃,因為煮熟之後縮得跟蚵仔沒兩樣。

再往下去,就有冷吃的泥蟹,實在是沒什麼特別,也罷了,最差的是炸魷魚,大概是粉漿下了太多的鹽,咸得很,成為全個拼盤最差的一道。雖然有好有壞,但是想品嚐澳洲的海鮮,這拼盤還是值得一點,畢竟海洋中能吃的物種都差不多在這了,好吃不好吃,還是自己品嚐之後再作評價,至少是每樣都有吃過。

澳洲有兩種獵奇食物,分別是袋鼠和鱷魚,當中袋鼠的味道又會比鱷魚來得容易接受。

除了海鮮,陸上的物種也不會放過,特別是袋鼠和鱷魚,就被做成食物,而且品種還很多元。在菜單之中,有一個澳洲野味串燒,就是袋鼠和鱷魚的肉,另一個澳洲拼盤,就除了袋鼠肉排之外,還有鱷魚肉製成的香腸。

味道方面,袋鼠肉其實與牛肉相常相似,味道就是普通的紅肉,沒什麼特別,但也不會令人抗拒,若非事先知道是袋鼠,絕對會當成普通牛肉。相反,鱷魚雖然外表像是雞肉,但味道中帶著一點腥味,串燒的話還好,就像有膠質的雞肉,配上味道濃烈的醬料,硬生生把異味壓下去;製成香腸後,味道就無法隱藏,雖然外表如豬肉腸,但鱷魚的味道非常強烈,絕對騙不了人。

肉類放在熱石板上奉客,優點是可以自行決定熟度,但若不想麻煩,可以點由廚師煮熟的。

除了獵奇食材,基本的肉類也可在餐牌上找到,若是對澳洲廚師沒有信心,更可選擇熱石料理,也就是廚師先把石頭燒得通紅,然後把生肉放到石上出餐,把烹調的責任交給客人,好處是客人可以自行決定肉的熟度,而壞處則是像近距離煎肉,油脂彈得四處都是,若沒有烹飪經驗,絕對會手忙腳亂。

味道方面,羊排只以簡單的蒜頭及香料調味,亦因此羊肉本身的味道非常突出,適合喜歡原味的顧客。作為配菜的薯條,能看出是以原個薯仔削成,炸得非常香口,簡單來說,就是讓人滿意。

香煎鱸魚在水準以上,薯餅的味道亦非常好,只是都用芝士調味,吃起來口味有點過重。

試過碼頭旁最有名的分店,旅行團亦安排了水族館的分店作為最後一頓晚飯,而且提供自選主菜的服務。這次選了香煎鱸魚配薯餅,當中鱸魚配以濃厚的芝士醬汁,雖然調味略嫌厚重,但配以魚味較淡的白肉魚,亦屬可以接受。下方的薯餅是把薯仔切成薄片後,堆疊在一起然後焗烤,雖然味道不錯,但同樣是以芝士調味,主配菜加起來,口味就難免過重,亦無法吃完全份餐點。

雖然Dundee’s的出品不見得是每個人都喜歡的味道,事實上也有團友不喜歡其意大利麵,亦有說二人份量的海鮮拼盤,花錢加的龍蝦味道不好,但相比起其他澳洲餐廳,Dundee’s已經屬於中上水準,例如連香腸也不好吃的酒店早餐。

若到開恩茲旅行,想吃一頓豐盛的晚餐,那還是提早到碼頭的Dundee’s訂位吧,但不保證絕對好吃就是了。

發表於 2025.春 澳洲昆士蘭旅行遊記

庫蘭達鳥類世界︰適合拍攝的七彩世界

澳洲的東北部既然是熱帶雨林,自然也有很多當地獨有的鳥類品種,其中不少都擁有鮮艷的羽毛,各有自己的特色。然而,想在雨林中碰到鳥類並不是容易的事,想近距離接觸就更難,若想觀賞特別的鳥類,不妨到訪庫蘭達的鳥類世界,其入口就在樹熊花園的出口旁邊,順道參觀正好。

知名度極高的緋紅金剛鸚鵡,其實是南美亞馬遜雨林的品種,並不是澳洲本地居民。

說是鳥類世界,其實是一個小小的空間,推門入內,是一個小平台,然後沿著走道轉一個小圈,就會回到平台然後離開。雖然面積不大,但鳥類品種倒也不少,從外來品種到本土鳥類都有,只是能否近距離觀看,就得看動物的心情,會不會停到附近讓遊客拍照。

園內最多的,就是披著彩色外衣的鸚鵡,只是這些色彩繽紛的鳥類,其實來自不同地方。最多人認識的,肯定是擁有彩虹色漸變羽毛的緋紅金剛鸚鵡,還有藍黃金剛鸚鵡,只是這兩種都非澳洲原生物種,而是來自中南美洲的代表。至於綠色的亞歷山大鸚鵡,則是來自印度及斯里蘭卡等地。

彩虹吸蜜鸚鵡以水果和花蜜為主食,分佈於東南亞及大洋洲的熱帶雨林,以馬來西亞雨林鳥類為主題的香港公園觀鳥園,也有引入這個品種。

澳洲當然也有自己的鸚鵡,例如紅色吸蜜鸚鵡和彩虹吸蜜鸚鵡,色彩一樣鮮艷,不同的是牠們主要以水果及花蜜作主食,而非南美洲鸚鵡所愛的堅果。不過,對於香港人而言,想看到這些鸚鵡倒也不用專程跑到澳洲去,因為香港公園內的觀鳥園亦有引進此物種,數量還不少,保證可以看到。

看過鸚鵡,沿路向下走,到左下方有一個籠子,裡面小小的鳥類,就是澳洲北部的獨有種胡錦鳥,又稱七彩文鳥,顏色非常鮮艷,像是現代派藝術家的畫作,亦因此成為極受歡迎的寵物鳥類。雖然野生個體只分佈於澳洲北部,但早就有商人出口胡錦鳥到世界各地,令這物種常見於各地的雀鳥市場。不過,出口亦令野生族群愈來愈少,直至上世紀,澳洲政府才宣佈禁令,以保護野生的胡錦鳥族群。

野生的胡錦鳥族群只分佈於澳洲北部,但早就被商人出口到世界各地當寵物鳥。

看過小型的胡錦鳥,旁邊的區域卻是園中最大型的鳥類,名為鶴駝,又稱為食火雞。這種擁有藍色頸部的大型鳥類,在澳洲體型排名第二,僅比鴕鳥小一點,但卻被封為全世界最危險的鳥類。

由於鶴駝的腳掌擁有非常銳利的爪,被抓一下隨時會重傷,所以不少介紹都會形容鶴駝非常危險。事實上,鶴駝也沒那麼喜歡殺人,而在澳洲,人類跟鶴駝亦相安無事,鮮少出現傷亡事件,甚至有研究認為,鶴駝是人類最早馴養的鳥類,因此也不必過份害怕,而在鳥類世界中,更是近距離觀賞鶴駝的好機會。

鶴駝經常被描述成殺人鳥,又或是世上最危險的鳥類,但事實上,鶴駝其實是歷史上最早被人馴養的鳥類之一,而澳洲也沒多少宗人類被鶴駝殺死的個案。

如果對庫蘭達的景點作一個排名,那樹熊花園獲得冠軍是當之無愧,畢竟澳洲的野生動物也不是隨處可見,難得有一個地方可以看到全部動物,實屬難得。只是若論拍攝而言,鳥類世界比樹熊花園更好,因為鳥類顏色繽紛,較易拍出好看的照片。

雖然票價不便宜,但若是在庫蘭達尚有空閒時間,又對紀念品興趣不大的話,不妨到雀鳥花園消磨時間,或許可以收穫一段與鸚鵡的親密時光。

發表於 2025.春 澳洲昆士蘭旅行遊記

樹熊花園︰觀賞澳洲獨有物種

澳洲大陸受海洋所隔,與其他大陸分離已久,因而發展出自己獨有的一套生態系統,也讓不少動物成為澳洲的獨有種,最有名的當然就是樹熊與袋鼠。只不過,這兩種招牌物種,待遇卻是天與地的分別,樹熊是萬千寵愛集於一身,在動物園內接待客人;袋鼠卻是滿地亂跑,成為道路車禍的受害者。

澳洲對於接觸樹熊有嚴格限制,雖然部份州份容許遊客抱著樹熊拍照,但卻規定了樹熊每天可以拍攝的照片數目,注意是照片數目,而不是遊客數目,換言之樹熊不給面子,扭頭不看向鏡頭,是沒辦法重拍的。

庫蘭達的小鎮內,有一個小型的動物園,名為樹熊花園(Kuranda Koala Gardens),其中最受歡迎的,就是提供抱著樹熊合照的機會。不過,每天樹熊接待客人的名額受到嚴格限制,往往供不應求,需要提早數天在網站購票時預訂。若是臨時入場,想與樹熊來個親密接觸,機會不能說沒有,只是接近零而已。

抱不了,但還是可以看得到,一進場就會看到數隻樹熊懶洋洋地伏在樹幹上睡覺,好運一點的,可以遇到還保持清醒的,這時就要盡快拍照,畢竟誰也不知道牠的眼皮能張開多久。

原來樹熊也有身手敏捷的個體,這隻樹熊在地上跑來跑去,又示範了快速爬樹的技巧,大概是因為還沒吃飽尤加利葉吧。

展示樹熊的地方分開三個部份,除了進門見到的迎賓區,旁邊就有拍照區,再過去的袋鼠區中也有展示兩隻樹熊,沒想到的是袋鼠區的樹熊非常活躍,在地上跑來跑去,忽然又爬到樹上,原來樹熊也是有過度活躍症的個體。

看過樹熊,其他物種就比較普通,例如傳聞中熱帶雨林河流中很多的鱷魚,終於要在動物園內才見到真身;又如被稱為四處亂跑、數目多得被澳洲政府批准合法捕殺的袋鼠,也是要在動物園內才見得到。

遊客可以隨意走進棲地與袋鼠近距離接觸,還可以任意觸摸,而大部份袋鼠都選擇躲到牆邊。

當然,還是有比較特別的品種,例如經常露出可愛微笑的矮袋鼠,其實是生活於西澳珀斯一帶的物種,只是鼠如其名,矮得很,根本拍不到微笑,看過就算了;又例如袋熊,這種生活於澳洲東南部的大型有袋動物,特點是會拉出方型的大便,只是這次卻躲在樹洞中睡覺,無緣一見。

矮袋鼠在網絡上因其可愛微笑而受網民歡迎,但現場卻很難拍到微笑,因為身高差別,遊客都只能從高處向下拍。

除了日間活動的動物,園區中亦有一個為夜行動物設計的展區,四周以黑布蓋住,讓夜行動物可以保持活躍,但也讓遊客的眼睛難以適應,根本找不到動物在哪。例如常被稱為飛鼠的蜜袋鼯,就一直躲在樹洞之中,幾經辛苦才找得到。至於其他幾個展區,到底住著什麼動物,還是一個謎團,畢竟又暗又黑,而動物又躲了起來,實在不知道是什麼,反正明星級物種都看到了,其他的都沒差,省點時間留給下一個景點。

發表於 2025.春 澳洲昆士蘭旅行遊記

庫蘭達︰熱帶雨林中的觀光小鎮

要看熱帶雨林,實地到訪戴恩樹雨林當然是最好的選擇,但那卻離開恩茲市區一段距離;更多人會選擇到訪庫蘭達(Kuranda),取其交通方便,可從市中心乘火車直達森林中央,而且觀光設施更為完善。

到達斯托尼溪瀑布(Stoney Creek Falls)時,是拍攝列車的最好時機。

要前往庫蘭達,可以選擇火車或纜車,又或是直接駕車經公路前往。這次先在市中心的火車站出發,乘搭歷史悠久的觀光列車,約兩小時車程,就可以抵達位於庫蘭達的總站。

在車程中,主要有兩個景點,一是斯托尼溪瀑布(Stoney Creek Falls),列車此時會轉一個急彎,剛好可以讓後面節數的遊客向前拍到火車全貌。另一則是巴倫瀑布(Barron Falls),是當地最大型的瀑布,列車會停在月台上,讓旅客自由拍照。

到達巴倫瀑布後,列車會停站讓遊客下車拍照。

走過37公里之後,列車就到達庫蘭達,這是一個位於熱帶雨林之中的小鎮。作為觀光城市,庫蘭達也有不少的遊客設施,只是選擇不多,動物園、雀鳥園、蝴蝶園各一,其餘則是市集。

市集所售賣的,主要是各種土特產,例如椰子殼造成的碗和刀,還有袋鼠皮造成的錢包。當然也有吃的,像是巧克力、糖果等,但這些四處都可以找到的產品,吸引力就沒那麼的大。

如果選擇纜車,就可以從高空看到樹冠的景色。

想購買一些比較有當地特色的伴手禮,可以在離開的時候,選擇搭乘纜車。纜車與火車各有特色,火車是走在樹林中間,從地面觀察雨林底層的生態;纜車則是從高空欣賞樹冠層,更像是電影《阿凡達》中,主角乘著在空中飛行的怪獸,望向地面時的景色。

翱翔空中,還是得回到地面休息,整個纜車旅程需要轉車兩次,而這兩次都可以在附近逛一個圈。從庫蘭達出發,第一站會在巴倫瀑布換車,這時可以從另一角度觀賞瀑布,只是景觀並沒有太大分別,如果在火車經過時已拍照,這站就不用停留太多時間;第二站則是在Red Peak,位於雨林中間,重點是步道旁邊有一株400年的老樹。

在絕車Red Peak站走出去,可以看到一株400年的老樹。順帶一提,當地有告示牌,警告遊客小心有蛇,不過這次沒看到。

旅程的盡頭在山腳纜車總站的紀念品店,這也是紀念品種類最多的一個地方,從各種玩偶,到真實蝴蝶的標本,還有杯子領帶等生活用品,一應俱全,在沒什麼購物點的開恩茲,也算是難得可以找到伴手禮的一站。

發表於 2025.春 澳洲昆士蘭旅行遊記

苦難角︰庫克船長的惡夢

澳洲的東北部,有很多地名與庫克船長有關,例如庫克敦(Cooktown)、庫克船長公路(Captain Cook Highway)等,而苦難角(Cape Tribulation),雖然名字中沒有庫克船長的存在,但也紀錄了冒險時發生的一次危機。

在大航海時代的歐洲,有幾個傳說鼓動著一代又一代的航海家前往追尋未知的領域,例如遙遠東方的祭司王約翰,令葡萄牙人積極探索東方航線,而未知的南方大陸,就令航海家不斷向南進發。他們認為,北方有一大片陸地,南方也應該要有才對,不然世界就難以平衡。因此,當歐洲人抵達東亞之後,就開始沿著印尼一帶的島嶼向南探索,最終抵達澳洲。不過,澳洲也是四面環海,並不是他們所想像的大陸,只是當時的航海家誤會了。

庫克船長(James Cook,1728-1779)並不是第一個發現澳洲大陸的西方探險家,早在17世紀,來自荷蘭和西班牙等地的探險家已經發現了澳洲大陸,只是他們都集中探索西部與北部,不是熱帶雨林,就是沙漠,所以誰也沒有興趣建立殖民地;直至庫克船長在1770年到達澳洲東岸,才終於發現了適合殖民的土地。8月22日,庫克船長以英王之名,宣佈整個澳洲為英國領土,才開始了澳洲的殖民地歷史。

苦難角是熱帶雨林與大堡礁的交界,但這片沙灘卻充滿危險,因為有鱷魚出沒。

就在探索澳洲東海岸的時候,庫克船長帶領他的奮進號(HMS Endeavour)來到大堡礁。這片美麗的珊瑚海,對船隻而言卻是充滿擱淺陷阱的水域,結果奮進號也不例外,撞上了珊瑚礁,庫克船長只好把船駛往岸邊一處海灘維修。

當時的澳洲,對於歐洲人而言就是一片未知的海域,地圖上全是空白,冒險家可以隨便命名。由於在珊瑚礁吃盡苦頭,庫克船長就把當地命名為苦難角;他為了維修船隻而停留的那一片海灘,後來成為一個城鎮,被殖民者命名為庫克敦。

今天遊人來到苦難角,自然不會再見到庫克船長和他的奮進號,就只是一片沙灘而已。作為熱帶雨林和大堡礁的交界,景色相當不錯,像是《魯賓遜飄流記》中的孤島海灘,只是危險得多。導遊再三叮囑,有鱷魚出沒,絕不能靠近海邊,只能站在離海邊一段距離的沙灘之上,海中有沒有珊瑚,基本上是看不見的,這也是最可惜的地方。

發表於 2025.春 澳洲昆士蘭旅行遊記

戴恩樹雨林︰偶遇天堂鳳蝶的旅程

戴恩樹雨林,亦有譯作丹翠雨林,差異在於翻譯「Daintree」這個字時所用的方式不同。事實上,「戴恩樹」並不是什麼樹木的名稱,而是一個姓氏,紀念一位來自英國的地理學家查理.戴恩樹(Richard Daintree, 1832-1878)。後來在翻譯的時候,「Dain」的部份用了音譯,「Tree」用了意譯,合起來就變成戴恩樹,還成了官方譯名。

上午參觀的莫斯曼峽谷,其實已經進入了戴恩樹雨林的範圍,而午飯問題同樣在雨林裡解決,只是當地真的沒有多少餐廳可以選擇,這次就在Heritage Lodge In The Daintree這家飯店的餐廳午膳。

在澳洲北部的熱帶雨林中,若是看過天空中閃過一道耀眼的藍色,那大機會是天堂鳳蝶。

飯店在雨林區之中,換言之又要漫步雨林,這時天空中閃過一抹藍色,原來是當地獨有的天堂鳳蝶,又名英雄翠鳳蝶。這種蝴蝶的最大特色,就是翅膀向上一側有鮮豔的藍色,在陽光之下非常顯眼,吸引遊人目光。

可最大的問題是,天堂鳳蝶在飛行時難以拍攝,而當停在花朵之上,遊人舉起相機,想說機會來了,卻發現天堂鳳蝶會把翅膀合起,以下側示人,而這一面的翅膀卻主要是樸素的黑色,所以要拍攝一張看到藍色的照片,並不容易。

在澳洲,如果不想收到一份全熟牛扒,最安全還是要求五成熟度,那上菜時大概就會是七成。

拍過蝴蝶,進到餐廳,餐點已差不多準備好。這次沒有大堡礁吃日式咖哩飯的震撼,只是普通的西式牛扒餐,也不是什麼優雅的料理,從前菜到麵包再到牛扒,全部放在同一個碟子上,像香港的快餐店,只是牛扒沒有全熟,刀子可以切開,那就不要要求太多。

酒醉飯飽,導遊提議到河邊拍照,反正路程不遠。既然來了,那就不要錯過任何一個景點,抱著這一信念,就跟著導遊出發。沒想到的是,這不遠的路程,原來路況甚差。熱帶雨林的植物為了在激烈的競爭中取得陽光,因此拚命向天空生長,筆直的樹幹,需要有強壯的板根作支撐。

河道配上熱帶植物,像是侏羅紀公園出現的場景,就不知道會不會有恐龍跑出來。

既需要跨過樹根,又要留意低垂的枝椏,還要走樓梯往下,只能說路不好走,幸好是真的不遠,走一會就到達河邊。環境其實與早上參觀的莫斯曼峽谷沒有太大分別,同樣的熱帶雨林景色,只是角度不同,更像是侏羅紀公園中劍龍出現的河道,拍過照片就可以離開。