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羅馬城之所以能在古代居住大量人口，全靠大量水道橋將食水引入城內，但自羅馬之劫後，水道橋無人維護，逐漸崩塌。到了15世紀，教宗出資維修水道橋，為了標示當地為水道的終點，建築師特地建了一個水池，這就是特雷維噴泉的前身。

到了文藝復興時代，教廷開始整理羅馬市容，也嫌這個小水池太寒酸，於是招標重新設計，然而工程一波三折，到了1762年才完工，成為羅馬市內最大的巴洛克式噴泉。設計師沙維（Nicola Salvi）以海神凱旋歸來作主題，尼普頓站在正中間，旁邊兩位女神分別象徵豐收和健康，而下方的兩匹馬則代表海洋風平浪靜和波濤洶湧兩種狀態。

相比起特雷維噴泉這個名字，現在更為人熟悉的是許願池，相傳在這裡把錢幣以右手越過左肩拋進噴泉，未來就會重返羅馬，吸引大批遊客許願，據說每天被拋到池中的硬幣就有3,000歐元，羅馬市政府以此津貼為貧苦大眾提供服務的窮人超市。

離開噴泉再向前行，經過現在只剩外殼是古跡的圖拉真神廟，就可抵達萬神殿（Pantheon）。萬神殿外表樸實無華，甚至略顯殘舊，一看就知道是古跡。這座神殿建於奧古斯都時期，也就是凱撒大帝的接班人屋大維（Octavius），以紀念他擊敗安東尼（Mark Antony）和埃及妖后克麗奧佩脫拉（Cleopatra VII），可惜早就毀於火災之中。

現今看到的神殿，是哈德良時代重建後的產物，雖說是重建，距今亦已近兩千年。正門入口像是希臘神殿，柱廊上頂著三角形門楣，上有一行拉丁文，意思是「三任執政官阿格里帕所建」，這位阿格里帕（Agrippa）是奧古斯都的副手，據說奧古斯都曾說過，給阿格里帕一座磚城，他還回來時就變成大理石城市了；內裡卻是圓形建築，圓頂正中開了一個大洞採光，相對地，地板則向內凹，中間設有去水位。

古羅馬時代的建築能夠保存到今日，實屬難得，全靠東羅馬帝國皇帝把這座神殿獻給教宗，成為「聖母與諸殉道者教堂」，受到歷代政府保護，後來更作為名人公墓，像是文藝復興巨匠拉斐爾（Raphael），就長眠於祭壇左側；最顯眼的兩個墓碑，則為意大利王國兩任國王——初代國王艾曼紐二世（Victor Emmanuel II）及其子翁貝托一世（Umberto I）。

萬神殿外有一座方尖碑，雖不甚起眼，卻是埃及偉大法老拉美西斯二世（Ramesses II）所建，這位上下埃及之王代表著古埃及最後的輝煌，不少偉大工程如阿布辛拜勒神廟（Abu Simbel temples）都是他的手筆。這方尖碑原在古埃及赫里奧波里斯（Heliopolis）的太陽神神廟，1711年被教宗克萊孟十一世（Clement XI）「移居」此處。

被俘虜的方尖碑對面，則是羅馬有名的金杯咖啡。羅馬不少咖啡店不設座位，大家站在吧台前喝完就走，金杯咖啡正是這一類。進店之後先排隊買票，再到吧台找個空位，把票放在台上一會，靜候店員處理即可，若是喜歡的話，店內還有售賣咖啡粉，不妨帶點回家跟家人朋友分享。

來到羅馬，又怎能不看看大名鼎鼎的羅馬競技場（Colosseum）？這座古羅馬時期留存到現今的遺跡，由結束四帝之年（Year of the Four Emperors）的皇帝維斯帕先（Vespasian）下令動工，經過了幾任皇帝才建成，除了用於角鬥士表演，還會處決犯人、表演戲劇等。

角鬥士之中，除了有被迫上場的奴隸之外，還有部分是自願參與的羅馬公民。他們上場前均須接受軍事訓練，畢竟有點功架，打起來才會好看嘛。雖然角鬥士有機會獲得榮譽和財富，但名成利就的又有幾人？

大多數角鬥士所受的待遇不佳，像是著名的斯巴達克斯（Spartacus），就因被剝削而逃走，沿途吸收大批角鬥士和奴隸組成叛軍，全盛時期軍力估計達30萬，一度迫近羅馬城，迫得羅馬元老院把軍事大權交給克拉蘇（Crassus），再從西班牙戰場調回龐培（Pompey）支援，前三頭同盟出動了兩個，可以想像這場角鬥士起義鬧得有多大。

鎮壓斯巴達克斯的叛亂後，克拉蘇和龐培拒絕元老院解散軍隊的要求，駐軍於羅馬城附近，雙雙當選執政官，成為羅馬從共和轉成帝制的重要過程，而經此一役，羅馬人對奴隸亦漸趨溫和，經接促成奴隸制度末落。

羅馬帝國滅亡後，羅馬競技場屢次改劃用途，既曾作為墓地，也試過出租成為住宅和工作室，缺少保護下，內部結構與當年相比已大為不同。今天的羅馬競技場作為旅客必到景點，門口自然大排長龍，旅行團根本不可能入內參觀，也沒這個必要︰羅馬競技場以外觀名聞天下，但如果想看鬥獸場的內部結構，倒不如到北非突尼斯，那邊的競技場保存得更好。

鬥獸場旁邊還有一棟免費參觀的凱旋門，是羅馬現存三座凱旋門之一，為紀念君士坦丁大帝（Constantine the Great）在米爾維安大橋戰役（Battle of the Milvian Bridge）戰勝而建。別看門上許多美輪美敞的雕塑，就以為當時的羅馬帝國藝術興盛，事實上這些裝飾都是搜刮古羅馬建築得來，可以說從這座凱旋門上就能看齊羅馬各個時期的藝利品。

離開聖伯多祿大殿前，不能錯過的還有瑞士衛隊（Swiss Guard）。這些穿著橙藍兩色中世紀軍服的士兵，歷史可追溯至16世紀，當時聘請僱兵作戰是常有之事，而瑞士則是傭兵大國。教宗也不例外，聘用了一隊瑞士衛隊，這編制一直保留至今，教宗衛隊必須由瑞士男性擔任，而其職責除了保護教宗，也變成遊客拍照景點。

吃午飯前，大殿入口已站滿長長人龍等待安檢入境，不禁慶幸旅行社安排得好，省回不少時間，下一站沿協和大道就可到達聖天使城堡（Castel Sant’Angelo）。

聖天使城堡位於台伯河（Tiber）畔，最早為羅馬五賢帝中哈德良（Hadrian）之陵寢，羅馬帝國末年被改建成軍事要塞，但仍不敵西哥德人首領亞拉里克（Alaric I），410年城破，亂軍中皇帝骨灰不知被丟到哪裡去，聖天使城堡變成一片廢墟。後來瘟疫入侵羅馬，教宗額我略一世（Gregory I）帶領信眾在羅馬城內懺悔遊行，來到這裡看見天使米迦勒顯靈，從此改稱聖天使城堡。

1527年，教宗開罪了神聖羅馬帝國皇帝查理五世（Charles V），皇帝派兵攻入羅馬，瑞士衛隊近乎全數戰死於聖伯多祿大殿前，教宗雖成功逃往聖天使城堡，卻被帝國軍隊圍困，被迫簽署割地賠款的和約，從此教皇國元氣大傷，費拉拉、威尼斯等亦落井下石，割取了教皇國大片土地。

今日的聖天使城堡已成為博物館，時間所限沒能入內參觀，反而把重點放在門前的聖天使橋。這座橋被喻為羅馬最美麗的橋，橫跨台伯河兩岸，同樣是貝尼尼出品。橋上12尊天使雕像，各拿著耶穌受刑時的用品，其下則是大批小販，大煞風景。