標籤: 立山黑部

最後一天唯一的行程是參觀名古屋城，同樣是故地重遊，但人面已全非。2014年遊覽時，天守閣仍是風華正茂，作為博物館，向各地遊客介紹歷史，展出多件國寶級文物。今次來到，天守閣博物館已經關閉，準備拆卸重建，但專家意見不合，結果門是關了，工就遲遲不動，遊客來到，只能外觀拍照。

大部分人都知道名古屋一帶是織田氏的領地，特別是織田信長更是戰國三英傑之一，但其實織田氏統治名古屋一帶只有很短時間。名古屋城早於1517年由名門今川氏建立，當時名為那古野城，用以監視作為尾張（今愛知縣）守護的斯波氏。

到了1532年，斯波氏家臣織田信秀率兵攻下那古野城，從此那古野城就成為織田氏的根據地。信秀之子信長繼承了父親的遺產，以那古野城為據點，先後擊敗今川氏與織田家的內部反對勢力，但之後信長在1555年把居城遷往清洲城（那古野城西北方），那古野城就被廢棄拆毀。

直到1609年，織田氏已經失勢，隨後的豐臣氏也在當主豐臣秀吉死後內鬥，德川氏逐漸取代豐臣氏領袖群雄，故此集合豐臣氏的舊將修築名古屋城，後來成為德川家康之子義直之居城，建立了尾張藩。

到了幕末，尾張藩支持新政府軍，成為德川氏藩主中唯一倒戈的人，戰後明治政府決定保留名古屋城，因此避過明治時期的廢城令，但在第二次世界大戰中受到美軍空襲，天守閣和御殿都毀於火災。

1959年，名古屋市政府決定重建名古屋城的天守閣，成為鋼筋水泥建成的旅遊景點，但隨著時間過去，結構開始老化，所以市政府決定重建，但又因為怎樣重建而陷入長期討論之中。由於當年重建天守閣時，考慮的是觀光需要大於歷史意義，為了實用方便而選擇以鋼筋混凝土作建材，外觀上也與歷史中的名古屋城不一，所以在當地引起連場爭論，最終決定把天守閣整個拆掉重建。

然而，重建計劃也是一波三折，各方就如何還原吵成一團，像是天守閣建築專家跟研究石垣的專家不和，市政府希望盡量還原古蹟而不建升降機，卻引起身心障礙協會抗議等等，結果就是一拖再拖，動工時間遲遲未有消息。

不過，天守閣關閉也不代表名古屋城沒有參觀價值，同樣毀於空襲大火中的本丸御殿在2017年完成重建，現時獨自挑起接待遊客的重任。在古代，城主其實並不常居住在天守閣之內，而是在本丸（城中心）建立御殿作為居所，而尾張德川家亦是如此。不過，由於幕府至高領導人德川將軍從根據地東京出發前往京都晉見天皇時，必定會經過名古屋城，所以尾張德川家就在自己的居所中興建了「上洛殿」，以接待將軍住宿之用。

參觀時看著各房間都有專屬名字，不熟悉日本禮儀的話絕對會一臉迷糊，其實整個御殿分三個部分，自玄關入門後，屬於尾張藩主自用的空間，「表書院」即是正式接待廳，用於官方會面場合。跟藩主有私下交情，就會獲邀進入第二部分，即「對面所」，可理解為藩主私人會客室，用作閒聊宴會。最裡面的部分稱為「上洛殿」，即專供將軍使用的客房。當初尾張德川家為巴結作為將軍的堂兄弟，花了一大筆錢興建這一棟建築物，以狩野派繪畫與大量雕刻作裝飾，極盡奢侈。

參觀時的重點在於室內的藝術品，當然這一切都是仿製品，大部分文物都已毀於戰火，而殘存下來的都當成國寶收藏起來。不過在重建御殿時，工匠參考了原物，再以傳承下來的古代技術重製，模仿程度極高，以遊客觀光的角度，甚至比破破爛爛的原物更為耐看。

每一個旅行團，設計的時候都會有一個主打景點，而這一次就是位於立山的雪之大谷，即當地政府為馬路通車而清理冬天積雪，形成兩側高聳雪牆夾著馬路的奇景。要想看到奇景，就得老老實實到立山之上，承受那刺骨寒風。

想到立山，就得先到富山市東南、位於立山山腳的立山車站，從金澤出發，約需一個半小時。完成整個立山黑部參觀路線，需要轉乘六次交通工具，自立山車站出發前往美女坪的登山纜車，即為第一次。數分鐘的車程，理應可欣賞窗外美景，如秋季有紅葉之時，應該更好，但今次天氣不佳，兼之夏天只有綠葉作伴，不看也罷。

接下來就是轉乘旅遊車到最高點室堂，途中有兩大景點，一是有千年樹齡的巨木，就在行車道路旁，到達時司機會慢駛，車內亦播放相關介紹片段，但對於遊客而言，就一巨樹而已；另一則是稱名瀑布。

對於日本人而言，「日本第一」四字有特別意義，無論在哪方面都得爭奪一番，瀑布也不例外。論高低落差，和歌山縣的那智瀑布號稱最大，但另一批人卻認為，稱名瀑布分成四段，雖然單段落差不及那智瀑布，但四段加起來卻拋離對方，所以四段加起來的稱名瀑布才是當之無愧的日本第一。

這高低之爭實在難有定論，四段瀑布之和是否合理也見人見智，但單論景色而言，稱名瀑布卻是不及能近距離欣賞的那智瀑布，更何況遊人多是從旅遊車上遠眺，令水勢本來就不算大的稱名瀑布更顯渺小。

隨著旅遊車向山上進發，窗外也逐漸被雲霧籠罩，據說秋天紅葉季時很漂亮的風景，只剩下一片白茫茫，直至車上廣播已到了雪之大谷，遊客才從睡夢中驚醒，準備看這著名景緻。在出發前已經知道，2023年的雪之大谷是有紀錄以來最矮，原因無他，受全球暖化影響，北陸道的降雪量亦逐年減少，4月開山時只有13米高，而每10天左右會降低1米，到得6月已剩8米，經過時遊客以為只是開端，原來已是最精彩的部分，不由得有點失落。

失落是一回事，來到絕不能錯過近距離看雪牆的機會，從室堂站可步行回到公路，雖然下著大雨，又濕又冷，但還是冒雨抵達雪牆最高點。單拍雪牆，照片不會有什麼感覺，必須有東西作對比，才能突顯雪牆之高，因此駛經的旅行車就成為最好的比例尺。

若是藍天白雲，雪牆更顯清晰，是當地的代表圖片；若天氣不好，雲白雪白車也白，能見度又低，照片只剩一片白朦朦，考的就是相機質素，還有後製圖片實力。

來到兼六園梅林旁邊的出口，也別忘了暫時離園參觀金澤神社。「金澤」二字源於一位名為芋掘藤五郎的平民在此清洗山芋時，因洗出金沙而發大財，從此那口水泉就被稱為「金城靈澤」，後人簡稱「金澤」。這發財之泉至今仍在神社境內，其實就一口普通泉水，金沙早已不復見，但還是有無數人認為可在此向天神祈求，實踐自己的黃金夢。

不過，金澤神社並非為發財而建，而是藩主前田氏供奉老祖之地。前田氏本為尾張國（今 愛知縣）織田氏家臣，戰國時代藩祖前田利家憑戰功獲封越前國（今福井縣）兩郡，之後接連作出正確政治投資，身價亦水漲船高，在賤岳之戰中拒絕與豐臣氏作戰，導致友軍一敗塗地，戰後豐臣氏論功行賞，前田氏獲加封加賀、能登兩國（今石川縣），根據地亦移到金澤城。

之後前田氏眼光獨到，在桃山時代末年果斷拋棄豐臣氏，不惜以藩祖夫人芳春院（即阿松）為人質，臣服於德川氏之下。面對前田氏的識時務，德川氏亦不吝嗇賞賜，在關原之戰後把二代藩主前田利長加封至一百二十萬石，奠下加賀藩的基礎。

驟眼看來，前田氏歷史只可追溯至戰國時代，再往前則難有史料佐證，但在江戶時代，前田氏自稱老祖宗為平安時代著名學者菅原道真，所以在1794年，第十一代藩主為保護兼六園，就建成金澤神社，並請來老祖宗到正殿坐鎮。由於菅原道真被尊為學問之神，所以也吸引不少人來此祈求學業順利。

回到蓮池門口，午餐就安排在旁邊的城山亭，吃的是金澤的鄉土料理治部煮，即雞肉沾上麵粉後，放入高湯煮熟，再以醬油、味霖等調味。由於有麵粉，醬汁較為濃稠，是否合口味則因人而異。真要形容的話，口感有點像香港茶餐廳常見的豉椒排骨炒河，醬汁黏黏糊糊，而味道則是醬油口味，雖不難吃，但也難稱好吃。

雞肉弄成治部煮，雞皮亦不浪費，加入微辣醬汁，製成冷盤。看到那脂肪含量，大部分團友都敬謝不敏，但若配以白飯，倒是道不錯的美食。

飯後甜品則自己外出尋覓，從江戶町通往山下走，經過石川橋後，就看到不少賣冰淇淋的店鋪，最特別的莫過於貼上原塊金箔的版本，一口咬下，香濃的牛奶味充滿口腔，日本的冰淇淋從不讓人失望。至於金箔，則純屬增添視覺效果，沒有任何味道。

回頭再看石川橋，對面的石川門正是金澤城入口。這座百萬石大名居城，始建於天正11年（1583），但現在能看的東西並不多，最重要的天守閣於慶長七年（1602）因被雷擊中而起火焚燬，連外形紀錄都沒有留下，想復原也無從談起。現今到金澤城，如非賞花季節，就只剩石川門、河北門、五十間長屋等復原結構可看，故此人氣不高，旅行團大多選擇參觀兼六園，而對金澤城過而不入。

作為一個海島，日本四面環海，海蝕地形可謂俯拾皆是，但位於福井縣的東尋坊卻是國內獨一無二的風景。

前一晚住宿的蘆原溫泉，距離東尋坊並不遠，如果是自行前往，最接近的鐵路站是三國港，然後步行前往東尋坊。旅行團的好處，就是直達最近的停車場，往下走一段斜路，就看到東尋坊的石碑。

東尋坊的景觀，其實就是大家都熟悉的六角岩柱地形。在千萬年前的火山活動中，熔岩入侵岩層後逐漸冷卻，經過長年的海蝕作用，岩層逐漸消失，露出內裡的六角形輝石安山岩岩柱，形成獨特的壯觀景色。環顧全球，這種規模的輝石安山岩岩柱只有三個地方可以看到，除了東尋坊，還有北韓的金剛山，以及挪威的西部海岸。

此地除了自然景觀聞名外，還有一個恐怖故事。傳說在平安時代末年，有一惡僧名為東尋坊，平日在寺內作威作福，欺凌其他僧人。直至有一天，東尋坊與另一位僧人同時喜歡上一位女孩，殺心頓起的僧人把佛祖教晦拋諸腦後，借口邀請情敵喝酒，趁東尋坊醉醺醺之際，聯合其他和尚，把東尋坊拋進海裡。

謀殺案發生後，遇害人東尋坊陰魂不散，令當地風雲變色，接連四十多天狂風暴雨，大浪還把兇手捲進海裡。眾人知道這是怨靈作祟，無計可施之下只得向旁邊東光寺的長老求助，才成功平息事件，自此當地就被命名為東尋坊。

古老的傳說是否真人真事，還待相榷，但今天的東尋坊仍被陰霾籠罩，每年有不少人來到此幽靜海岸自尋短見，成為著名的「自殺名所」，對此當地政府和民眾亦特地設立生命熱線，希望能幫助他人懸崖勒馬。

不過對於遊客而言，氣氛其實沒那麼沉重，一群人嘻嘻哈哈地來到，熱鬧的商店街售賣著各種海產與伴手禮，然後搶著在東尋坊石碑前拍照留念，再向遊覽船方向前行，即可看到壯觀的六角岩柱，海水清澈得能看到咖啡色的海藻。

六月正值日本梅雨季節，天色雖然陰沉，藍天白雲欠奉，但大自然還是會為自己添點色彩。隨著梅雨的來臨，紫陽花也開始盛放，也就是我們常說的繡球花。雖然東尋坊並非賞繡球花的熱門景點，但能在旅途遇上，也算是小確幸吧。

夜宿安曇野。這位於長野縣的城市，號稱好山好水、親近自然、療癒心靈，實則是群山環繞的農業基地，一片田地，如不是鄰近立山，相信不會有人為嚐新鮮山葵而從東京駕車兩個半小時而來吧。

由於最後一天要在名古屋機場離開，第五天的行程安排重點就是從長野縣經岐阜縣回到名古屋，中途在購物中心停站休息，順便滿足購物需求。停了兩站，總算到達名古屋的市中心，即電視塔所處的中軸線。

車停於榮町，此地於我並不陌生，以前到名古屋自由行時，早把附近逛過一次，都是百貨公司，無聊之下只好再看一次電視塔。以前要發送電視訊號並不容易，需要為此興建一座塔，如東京鐵塔就因此而建，而名古屋塔卻是老前輩。

曾為東京地標的東京鐵塔，落成於1958年，而名古屋塔卻是1954年建成。數十年後，電視信號早就不用再依靠電視塔發送，但卻有了一個新使命，就是讓旅客登高觀光。

說實話，名古屋市的夜景並不算壯觀，若與香港相比更是遠遠不如，登塔過後就不會想再付一次入場費，還是休息一下，研究晚餐要選哪一間鰻魚飯。

名古屋有不少著名美食，有些是嚐過就可以了，如炸雞翅與味噌豬排三文治，味道不會令人想念，但鰻魚飯則不一樣。既是代表美食，那專賣店自然不會少，本來是想到蓬萊軒的松阪屋店舊地重遊，無奈行程不符，只好變陣，改為到位於名鐵百貨9樓的まるや（Maruya）本店。

如同所有鰻魚飯店一樣，餐牌只有幾個套餐，其實就是鰻魚與飯的份量。整尾鰻魚奉客的會比較貴，愈少份量自然也愈便宜。真正可以選擇的其實是小吃，通常會有蛋卷、內臟串燒等，不多作介紹。

先來的是白燒鰻魚，簡而言之就是不沾醬的烤鰻魚。由於沒有任何調味料幫助掩飾，故鰻魚的品質非常重要。這裡的鰻魚烤得剛好，標準的皮脆肉嫩，是新鮮現烤才有的口感，油脂亦算豐富，沾一點鹽提味即可，如用醬油的話味道就略嫌重了。

主角鰻魚飯上桌，花多點錢要整條的結果，就是打開蓋子時看到鋪滿鰻魚的幸福感。名古屋鰻魚飯之所以聞名，在於其三吃的文化，即先把鰻魚飯劃十字分成四部分，第一部分如普通鰻魚飯般正常地吃，第二部分加入山葵、海苔等，第三部分則淋上熱茶成為茶泡飯，至於最後的一部分，就依自己的喜好選擇。

評價鰻魚飯不外乎數項準則，一是鰻魚的肥美程度，二是鰻魚汁的香濃程度，三則是碳火的香氣是否足夠。まるや本店三項都不差，鰻魚肥美，醬汁味道稍嫌較濃，但也不到扣分的程度，如果是吃慣重口味的朋友應該會很高興，碳火香味則不過不失，怪不得能成為排隊名店，還沒到6點已經有不少遊客拖著行李箱在門外等候。

拍完雪之大谷，日已近午，午餐就安排在室堂站唯一一間餐廳，無論味道如何，都沒有其他選擇。餐廳方面亦沒有吸引旅客什麼選擇，基本的一個九宮格便當，全是冷盤。若說蝦、蛋、蕃薯作冷盤亦無不可，燒賣不熱就不符合香港人的口味，炸雞冷吃實在有點過份，冰凍「煎堆」則屬不能接受。

幸好，除了那冰冷的九宮格，還有一個烏冬火鍋，團友也轉職成廚師，紛紛把各種冷盤當成火鍋料，煮熱後味道也來個三級跳。既然如此，何必弄成冷盤呢？實在讓人百思不得其解。

飯後繼續行程，從室堂到大觀峰一段為隧道巴士，然後換乘纜車前往黑部平。原則上這一程纜車是觀光重點之一，既回望立山連峰，又可遠眺黑部湖，秋天時更有漫山紅葉，但梅雨季則只有一片白，無語中抵達車站。

等待下一程交通工具的時候，也有一個觀景機會。車站外有一片平地，可以回望大觀峰方向，這時雲霧剛好散開，露出一點陽光，雖然山頂仍被雲霧籠罩，但山腰已是清晰可見，總算看到一點美景應有的模樣。

再下一程又是纜車，與登美女平那一程相同，抵達後就可以見到黑部水庫。在1960年代，關西電力公司因發展水力發電，在當地興建了高達186米的黑部水壩，成為全日本最大的拱型壩。每年六至十月，黑部水壩都會開閘泄洪，成為秋季遊覽的重點之一。

但如果遇上天雨，那黑部水壩絕對是讓人聞風喪膽的存在。走在壩上，無遮無掩面對日曬雨淋固然是問題，更嚴重的是壩上風速甚高，雨傘被吹翻的機會極大，加上景色無甚特別，還是匆匆走過。

走過水壩，行程亦來到尾聲，最後一程巴士穿過的關電隧道，正是當時整個黑部川發電工程中殉職工人最多的一段。由於隧道貫穿地下水脈而過，增加挖掘難度，短短80公尺足足花了七個月時間。直至今天，隧道中的破碎帶仍每秒噴出600公升地下水與泥石。

最後一站扇澤，作為終點，自然設有大型紀念品店，出售當地土產，如葡萄乾、柿卷、螢光魷魚等，與大城市相比，實在是價廉物美。離站登車，回望山上，只見雲霧盡散，遠處的立山露出其真面目，不禁慨嘆天意弄人，要是安排晚一天登山，該有多好！

從上高地經三小時車程回到金澤，早已入黑，又是晚餐時間，直奔位於香林坊的金澤玉壽司，品嚐日本海的名產。

日本人對於點菜也有一份執著，服務員第一次前來，通常是先下單飲品，在等待送上飲品的過程，客人可以慢慢翻閱菜單，選擇自己想要的食物。當服務員第二次前來，送上飲品後，就會替客人下單點菜，所以也不用急著召喚服務員，而若服務員不肯離去並一面疑惑地說一堆聽不懂的日文，大概就是先點飲品的問題了。

日式餐廳著重擺盤，賣相必然漂亮，單是前菜已看出其講究，小小的葉型容器上，滿載著色彩繽紛的菜餚，在品嚐味道之前，已先給眼睛享受一番。作為品評壽司店的標準，玉子燒固然做得四平八穩，應有的甜味和高湯味都合格；旁邊的燒蜆肉有賴汁醬的幫助，味道較為濃郁；卷物則是以小松菜葉捲著鰻魚、青瓜、紅蘿蔔等，口感清爽。

吃過前菜，該到生魚片奉客，小小的五色拼盤並不浮誇，水準屬中上，鮪魚魚腹亦有豐富的油脂，反而是池魚最令人驚豔。小小的兩片魚肉，竟然爆發出濃烈的鮮甜，而且一點腥味也沒有，是只屬於亮皮魚的美味。

還在享用生魚片的時候，烤魚也送到桌上。本來這一個套餐僅盛惠8,800日圓，但把烤物改為烤喉黑半條，則要價高了三千，但也是值得。喉黑原名赤鯥，又名紅喉，通體紅色，屬夜行性深海魚類。由於生長在一片漆黑的深海，故喉黑的肚子呈黑色，用以阻隔食物所發出的螢光，避免因此而被天敵發現。

深海的海水寒冷，故深海魚習慣儲備大量油脂，而這亦成為深海魚美味的原因之一，喉黑亦以此見稱。當喉黑在碳火上烤時，魚油會輕微溶化，香味亦會更強烈，雖然亦是熱門的握壽司材料，但個人認為烤熟的喉黑比生魚片更為好吃。

享受完烤魚，就到蟹肉登場，第一道是蟹肉壽司，但並非以握壽司形式，而是以茶碗蒸的容器盛載，米飯之上配上四條蟹腿肉與湯汁。或許是因為湯汁過多，說是壽司更像泡飯，反而不太符合口味。另一道蟹腿肉冷吃則不同，底下略酸的醋映襯出蟹肉的甜，爽脆的青瓜突顯了蟹肉的軟腍，配上伴碟的檸檬，整道菜清新而開胃，唯一缺點是青瓜加入了辣椒來醃製，同行朋友那一碟稍嫌偏辣。

蟹肉之後還有天婦羅，但始終只是壽司店，難與前一晚的天婦羅專門店相比，粉漿略嫌過厚，雖然味道還算不錯，但在這一頓晚餐之中，水準明顯與其他菜色有一段距離。

到了最期待的壽司登場，大概是前面經歷過太多美好，作為主角反而沒有什麼表現的機會，池魚同樣出色，貝殼類亦爽脆鮮甜，鮭魚子上有一點金箔增添貴氣，亦沒有難聞的魚腥味，但除此以外，留下的印象並不多。

來到金澤，又怎能不嚐被稱為富山灣寶石的白蝦呢？這些半透明的小蝦，每年4至11月正是最肥美的時候，於是加碼來了一貫。由於白蝦體積細小，一貫壽司就需要用到多隻白蝦，而且每隻都依靠人手剝殼，花費許多功夫，全為了那一口鮮甜，壽司師傅亦小心處理，以絹衣昆布圍成軍艦壽司，味道清雅，來到富山縣附近，實在是不能錯過。

甜品對於套餐而言亦是必不可少，此店選擇以焦糖燉蛋與水蜜桃作結，為這一頓飯畫上完美句號。

結帳時再看價格，點了最貴的套餐，也才不過11,000日圓，換算港幣也才600左右。金澤雖然是北陸道最大的城市，但人口在全日本城市中只排42，物價亦比不上其他大城市，若對比香港那貴得令人咋舌的廚師發辦，更是連好一點的午餐都不止這個價錢，更枉論動輒四位數字的晚飯。這一餐，實在是物超所值。

如果說白川鄉群山環抱，難以自行前往的話，那上高地的難度就更高了。根據日本國家旅遊局官方網站的介紹，當地是一片未開發的度假勝地，而且路途並不容易，從最近的松本站出發，需先乘火車再轉乘公車，而且禁止自駕前往，呼籲旅客出發前多加研究做功課。

旅行團則簡單得多，遊客只管睡，待導遊開始廣播，已是到了大正池畔。大正池已屬於上高地範圍，在大正年間（1915）因燒岳火山爆發而形成，如天公造美，湖面平靜，可看到漂亮的倒影。但旅行團的時間卻不容許細看，事關路面狹窄，難以安排遊客下車拍照，更枉論細心欣賞。

如果真的想慢步湖邊，就要做好心理準備，因在大正池下車後，步行到河童橋，需時約兩小時，而且中途無法放棄挑戰，故旅行社設計行程時，考慮到團員扶老攜幼，還是不要安排太考驗體力的活動，只好途經遠眺罷了。

再一段路就來到停車場，步行五分鐘即見到河童橋。相傳橋下的梓川住著不少河童，因此有「河童淵」之稱，當地政府於明治年間架橋，自此成為上高地的代表景色之一。

如果想更清楚地看穗高山脈，就要到橋的另一邊，從穗高岳登山口往回看，只見清澈冰藍的河水在腳下轉彎，遠處山上還有積雪，雲霧在山腰徘徊，彷彿如仙境一樣。

事實上，日本人亦的確相信上高地是神的故鄉。在當地的神話故事中，海神穗高見命降臨在穗高岳，其後代就是居於長野縣的安曇氏，所以在河童橋上游的明神池旁，設有穗高神社奧宮，供人參拜。

不過，同樣基於時間限制，旅行團無緣拜訪明神橋，所以說雖然方便，但難得來到，又要忍受那三小時回金澤的車程，卻只能在河童橋上拍照留念，實在浪費，所以如果體力和時間許可，還是應該自由行，安排在當地住宿一晚，才能細味山間景色。

日本人非常重視傳統工藝的承傳，同樣是人手製作的技術，在香港或許會被視為追不上機械化生產的落伍失敗者，但日本人不單止有意識地保留這些技術，更極力推廣堅守傳統的態度，將之稱為匠人精神。金澤市南部的湯之國之森工藝村，正是推廣石川縣傳統手工藝技術的地方。

園內各館有不同主題，亦有獨特的體驗活動，如輪島塗之館，介紹輪島市所產之漆器，而金箔之館則可以體驗自行貼金箔。不過，今次體驗可說是奇差無比，因剛好遇上大批學生前來參觀，應該是學校的課外活動，結果所有體驗名額全部留給學生，而日本人經營生意又比較死腦筋，即便還有空位，但那時段是留給學生的，就完全不理會遊客，結果體驗活動變成購物景點，加上下雨，還是提早離去。

回到金澤城，晚餐自費，到香林坊百貨公司8樓，取其都是連鎖店，質素有保證。這次選了來自東京銀座的天一天婦羅店，選了個5,500日圓的套餐。先來個沙律，鹽和天婦羅醬汁可自行選擇，反正餐廳是兩樣都提供。

炸物分成兩次奉客，第一次重點有蝦和魚，第二次則有魷魚和用紫蘇葉包住的魚肉，但最吸引的卻是炸蝦餅，用原隻蝦肉加上粉漿製成的蝦餅，吸收了天婦羅汁後更為美味，用來配飯實屬頂級享受，而粉漿的調配比例亦是剛好，皮衣酥脆又不會有油膩的感覺，如有機會再到日本，為了這一碗蝦餅飯，絕對值得再到店一次。

受中國文化影響，日本人非常重視庭園建設，從寺院到溫泉旅館，都必定會有一個庭園；而作為統治階層的大名，就更熱衷於此道。由於擁有龐大財力，大名們建設的私人庭園規模也大得多，其中金澤兼六園、岡山後樂園與水戶偕樂園合稱為日本三名園。

從東尋坊到金澤市，車程只需一個小時左右，就可到達位於市中心的兼六園。1676年，加賀藩前田氏第四任藩主開始興建別墅庭園，稱為「蓮池御殿」，之後經歷任藩主課金加建，逐步發展成逾二百間房間的居所。

至於兼六園這個名字，「兼六」二字出自中國古籍，指園林的六個要求，而這些要求是互相抵觸的，如庭園佔地廣大而有氣派（宏大），就難有清幽深邃之意（幽邃）；加入人工雕琢（人力），難免會失卻自然古璞之感（蒼古）；設計中加入大量池塘（水泉），就會影響視野與景觀（眺望）。當兼六園建成後，前來作客的白河藩主松平定信認為，這個園林兼具了這六種特質，所以就幫忙命名為兼六園。

遊兼六園並沒有特定路線，但還是有必到景點，都位於中央霞之池附近。網上常見的兼六園照片，主題有二，一是徽軫石燈籠，又名琴柱燈籠，即石燈籠長了雙腳；二是唐崎松，由第十三代藩主從琵琶湖取來種子栽植於此，但更有名的是每逢11月加裝的雪吊，也就是以放射狀繩索保護樹木免被積雪壓倒的工程，可惜夏季到訪就與獨特景像無緣。

如對日本神話有一定認識，則可以去欣賞鶺鴒島的佈局。在神話中，作為創造日本之神的伊邪那岐和伊邪那美兩夫婦在降臨人間後結為夫婦，但卻不懂男女之事，束手無策之際，忽然有鶺鴒飛來，搖首擺尾，兩神模仿之後才成功結合，誕下無數神靈。

鶺鴒島正是根據這個神話故事來佈置，陰陽石代表出生，相生之松象徵結合，五輪石塔比喻死亡，這種佈局就算在日本庭園而言亦非常罕見。

除此之外，位於蓮池門口的噴水亦是人氣景點之一。現今的噴水池多靠水泵加壓，令水柱噴出，而古代沒有電力之時，想創造噴水就只能靠地勢。兼六園的噴水始建於1861年，是日本最古老的噴水，靠的正是地勢高低差別。水從霞之池而來，因地心吸力而造成水壓，雖然與現代噴水池相比不甚壯觀，但考慮到上百年的歷史，也不得不佩服古人的智慧。