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山形的花笠祭，大概是東北夏祭中最為年輕的一個，也不是什麼傳統慶典，而是起源於1963年舉行的「藏王夏天祭 」。當年祭典的最後一個項目，名為「花笠音頭盛裝遊行」，也就是邊唱歌，邊跳舞，然後就發展成為現今看到的花笠祭。

花笠祭的會期較短，只舉行3天，在每年的8月5日至7日。晚上6時左右，巡遊隊伍開始出發，一直到8時半，壓軸的自由參加隊伍出發，待走到終點，大概是9時45分完結。

想觀賞花笠祭，只需要在道旁找個位置站著即可，但選位還是有講究。雖然在會場前段、隊伍進場的位置，較易找到一個沒人遮擋的空位，只是隊伍出場後，並不會立即跳舞，而是先走一段路，大概是免得擋住後面的隊伍進場。因此，離出發位置愈近，就愈大機會看到隊伍在你面前走過，也就是白來一趟。

遊行開始後，會播起音樂，那就是「花笠音頭」，即是山形一帶的民謠，或許是當年山形縣人民在勞動時所唱的歌曲。現今聽到的，是1963年時公開徵集的新歌詞，描寫縣內最上川流域中具代表性的事物。

音樂響起，遊行隊伍亦隨之起舞，而當中又有不同的舞蹈。最傳統的是「女舞」，表達最上川的清爽微風，以及稻穗的搖曳，一般由穿著和服的女士組成的隊伍，都是跳這一種，感覺較文靜優雅。

與之相對的是「男舞」，代表藏王連峰的黎明，舞者英姿颯爽，動作大開大合，亦很容易就能認出。

至於其他，還有不少自創舞蹈，例如拿著傘子的，又或者帶著籃球的，由參加者自行創作，都可以參與到花笠祭之中。

與其他幾個祭典相比，花笠祭的氣氛，以及觀賞性，都不及其他縣市，主要是祭典內容就只有舞蹈，而沒有其他吸引眼球的節目。

想像一下，就兩三種舞蹈，看了兩小時，差別只是不同隊伍，那大概站個一小時，已沒有什麼新意，難怪團友都選擇提早離場，到附近的餐廳吃晚飯去。至於坊間部份旅行團選擇放棄花笠祭，以換取旅程更為舒適，說實在，也是一個可以考慮的選項。

在江戶時代，日本已有所謂的「日本三景」，學者林鵞峰把松島、宮島和天橋立並列，從此仙台的松島就成為日本的著名景點。

想前往松島不難，從仙台站出發，乘搭鐵路線到松島海岸站即可，抵達後往海邊走，就是松島遊船的售票亭。

松島其實是仙台灣中數百個小島的合稱，由於島上有松樹生長，因而被稱為松島。事實上，大島嶼都另有名稱，例如龜島、仁王島等，憑形態而取名，只是外表較為抽象，需要豐富想像力，才能把聯想出名字。

在過去，松島灣有大量海鷗棲息，在遊船上拿出蝦條，就可以享受被海鷗包圍的明星待遇。不過，由於海鷗數目實在太多，糞便也多，直接影響島上的松樹生長，所以現時松島已嚴格限制禁止遊客的餵飼行為。

既然是港灣，海產自然並豐富，松島以養殖生蠔聞名，當地甚至有蒸蠔吃到飽的餐廳，在限時內任食。當然，旅行團是不可能有這種安排，但在餐廳還是可以自行加購，多是連殼燒熟，也有生吃的選項。無論哪種煮法，只要蠔是新鮮的，味道自然會好。

飯後在松島町內閒逛，若喜歡歷史，可到當地的瑞巖寺一趟。相傳這寺廟建於公元9世紀，也就是中國的唐朝時期，但在之後的歲月，因日本各地戰火不斷，瑞巖寺亦逐漸沒落。直至桃山時代，伊達政宗被轉封至仙台後，在師傅臨濟宗僧侶虎哉宗乙請求之下，才給瑞巖寺來個大維修，並且定為伊達家族的菩提寺，即是放著歷代祖宗牌位的祠堂。

正因如此，瑞巖寺受到伊達家歷代藩主所保護，直到明治初年，一場廢佛毀釋活動爆發，瑞巖寺亦受到破壞。值得慶幸的是，明治天皇在不久後巡幸東北途中來到松島，瑞巖寺又再度復興，直至今天，仍是松島町的重要歷史建築。

從參拜道入內，抵達本堂建築，可入內參觀，但不可拍照。當中除了內部建築外，還有伊達氏歷代家主的神主牌，還有松島方丈記等歷史文物。離開本堂，對面還有一個寶物庫，展出瑞巖寺的珍藏，例如當年的屏風等，不過同樣不能拍照。

境內其實還有一些歷史建築，但都不公開予訪客參觀，只是昔年拜訪之時，碰巧遇上平成大修理，境內多處裝修不能內進，因此特別公開伊達政宗之妻，田村愛姬的靈廟，名為寶華殿。

這靈廟與伊達政宗的瑞鳳殿相似，只是顏色不同，以黑色作為基底，配以紅色與金色，由孫子伊達綱宗下令建造，繼承了伊達家色彩鮮艷且貴氣豪華的風格。可惜的是，隨著平成大維修完結，寶華殿已不再開放予遊客參觀。

逛完瑞巖寺，不可忘記海邊還有兩處歷史建築。其一屬於瑞巖寺所有，名為五大堂，是東北地區現存最古老的桃山時代建築物，由伊達政宗於1604年建造而成。想拍攝五大堂的最好角度，莫過於前面的紅色木橋，以木橋為中心，五大堂於松樹之間若隱若現，就是最好的景色，只是遊人不少，想照片中沒有任何不速之客，恐怕難度極高。

旁邊的建築物，名為觀瀾亭，相傳是伊達政宗從豐臣秀吉處接手的茶室，專程從伏見桃山城運回仙台重新組裝而成，成為伊達氏的賞月勝地。若有閒暇，不妨入內喝茶品茗，靜靜欣賞松島美景，只是夏天熱得要命，還是回到商店街，享受冷氣為妙。

日本東北以自然山水聞名，當中有不少溪流河谷，被旅客認為是美景，而當中又以岩手縣的嚴美溪最受遊客歡迎。

嚴美溪，位於岩手縣最南邊的一關市，其實是從栗駒山流出的一條小河，盡頭是下游的磐井川。該處春有櫻花，秋有紅葉，冬有雪景，而夏天賣的，就是一個「綠」字。這翠綠的景色，肯定是最沒特色的一個季節，至於是否仍為美景，就見仁見智。

拍攝嚴美溪，可到中間橫跨河谷的橋上拍照，就是標準明信片的場景。走過了橋，到懸崖邊的涼亭旁，有一條麻繩，那不是讓人飛過河谷之用，而是對面的茶屋用來售賣糰子。

把錢放進籃子，再敲一敲木板，對面的店員聽到，就會拉繩把籃子收回去，然後放入糰子和茶，再「飛」回對岸，這就是當地著名的「飛天糰子」。

每盒當中有三串，原本是三種味道，即醬油、紅豆和芝麻，但導遊為免因口味而出現爭執，全改成紅豆，一嚐之後，就是一個「甜」字。紅豆太多了，若是受不了這甜度，自行減少一點紅豆就好。

吃過糰子，嚴美溪最美之處，其實已經逛完，若對翠綠山景無感，可考慮在其他季節才到訪。

青森市的睡魔祭，大概是日本東北夏祭中最有名氣的一個，巨型燈籠穿梭於街道之間，配以鼓樂聲，成為青森夏天最具代表性的一幕。

說起睡魔祭的歷史，其實已不可考，現時估計起源自中國的七夕節，傳入青森後，融入了當地習俗，用和紙製成燈籠，然後愈做愈大，演變成現時見到的睡魔祭模樣。

每年8月1日，青森市會舉辦前夜祭，然後由2號開始，連續5個晚上在市內巡遊，最後在8月7日在日間巡遊後，再在海上舉行一次巡遊，然後以煙火大會作結。

所謂睡魔，其實就是花車，只是上面有一個大型紙燈籠。設計人員從繪畫草圖，到製作、上色，最後在祭典中登場，需時一年時間。

花車主題不外乎幾個，一是神話，從日本神話到本地傳說都有。二是歷史人物，有真實存在的，如日本戰國時代的大名；也有不確定是否存在的，例如傳說中的咒術師役小角；甚至有肯定不存在的，例如《水滸傳》中的各路英雄，反正是設計師有興趣的，都可以弄出來。

以2025年的睡魔祭為例，其中一輛花車的主題為「血書五部大乘經」，是號稱「日本三大怨靈」之一，崇德天皇的故事。故事發生在源平合戰之前，白河天皇（第72任天皇）雖然年輕時已把皇位讓給兒子，但一直作為上皇掌握權力，而且還老當益壯，傳聞他與自己的孫媳婦有染，曾孫崇德天皇其實是他的親生兒子。

皇位一傳再傳，崇德天皇的父親鳥羽天皇也把皇位傳給兒子，自己出任上皇。當白河上皇駕鶴西歸後，鳥羽上皇就接掌了大權，而他一直覺得崇德天皇不是自己的兒子，因此不久之後就迫得崇德天皇讓位給弟弟，成為上皇，權力也被父親架空。

當皇位再傳幾任後，崇德上皇與新登基的後白河天皇鬧翻，並在1156年起兵叛亂，史稱「保元之亂」，但卻打不過後白河天皇一方，被流放到讚岐國，也就是現今四國島的香川縣。

被流放後，崇德上皇潛心向佛，抄寫了五部大乘經送往京都，也有傳言說是用血來當墨水寫成。後白河天皇收到後，認為當中有詛咒，於是拒絕接受，把經書退還，惹得崇德上皇大怒，絕食而亡，嚥氣之前立下遺願，要化身成為大魔王攪亂天下，結果崇德上皇的政敵果然在短時間內陸續去世，後白河天皇只好祭出最後一招，也就是把惡靈升格為神靈，建廟供奉。

不過，這招對崇德上皇好像沒什麼作用，後白河天皇任內進入平安時代，然後是源平合戰，朝廷權力被武家幕府所奪，此後數百年天皇都沒有掌握任何實權，一直到明治維新，情況才有所改變。

時至今日，崇德上皇雖然仍被認為是三大怨靈之一，但同時也是斬斷惡緣、締結良緣的守護神，而睡魔祭的這一台花車，就是講述這一個故事。

除了崇德天皇，本年的睡魔祭主題還包括了來自《水滸傳》的公孫勝，戰國時代武將織田信長與德川家康等。若是對日本歷史有一點認識，在觀賞之時，更會多一點趣味，但若一無所知，就是普通花車而已，所以最好還是做點功課才出發。

祭典當日，遊行隊伍先由手持燈籠的人開道，然後是「跳人」，即參與祭典跳舞的人們。跳人之後，就會由手持扇子的人員，指揮著燈籠花車出場，最後則是負責音樂的「囃子方」。

在四個祭典中，青森睡魔祭是最嘈吵的，因為太鼓比起秋田竿燈祭來得多，而且參與度也是最高，只要穿上祭典服飾，就可以加入到跳人隊伍當中。若是氣氛熱烈，燈籠花車更會停下與觀眾近距離接觸，甚至來個大迴旋，讓觀眾欣賞燈籠的不同角度。

論拍攝效果的話，睡魔祭則是當之無愧的冠軍，因為花車亮燈之後，誇張的色彩對比，配合精心設計的場景，絕對是最好的拍攝對像。

不過，既是夏祭，當然也受夏天的不穩定天氣所影響，這次到訪則遇上豪雨。由於燈籠花車仍需在翌日使用，故會加上一層膠套，保護和紙免受雨水淋濕。至於觀眾，可購買放置於路旁的觀眾席，又或是站在座位後方免費觀賞，共同之處，就是位置露天，若下雨的話，難免會弄至全身濕透。

同一時間，除了青森市外，旁邊的弘前市與五所川原市亦會舉行睡魔祭，合稱「三大睡魔祭」，各有特色，問題是整個青森縣的酒店旅館都會被預訂一空，旅客或需要到縣外住宿，只是青森睡魔祭的完結時間，大概是在晚上10時之後，若再前往其他縣市，就需要做好心理準備。

以這次旅程為例，由於觀眾席在巡遊路線中後段，當在晚上9時30分離座時，巡遊隊伍還未見到盡頭，而酒店卻安排在岩手縣八幡平市附近的安比高原，那可是兩小時車程的距離，到達酒店已是凌晨十二時許，實在辛苦！

日本的古代城堡之中，有所謂的現存十二天守之稱，也就是貨真價實、從江戶時代流傳至今的天守閣，現時只剩下十二座。當中，青森縣就擁有其中一座，名為弘前城。

要介紹弘前城的歷史，就要從日本戰國時代開始。當時的弘前一帶，屬於南部氏所有，也就是以現今岩手縣盛岡市一帶為根據地的武士家族。1571年，南部氏一位名為大浦為信的家臣發動叛亂，擊殺了南部氏的重臣石川高信，奪取了津輕地方，也就是現時青森縣的西部，再以地為姓，更名津輕為信。

1590年，日本戰國時代大局已定，豐臣秀吉統一了大半個日本，在獲得各地領主的支持後，出動大軍攻伐位處現今神奈川縣一帶的北條氏，並發佈命令，要求各地豪族派兵支援。

津輕為信接到消息，立即起兵響應，山長水遠從弘前跑到小田原參戰，獲得豐臣秀吉的賞識，也正式獲承認為統領津輕三萬五千石土地的領主，並在之後的政治事件中站對邊，政權平穩過渡到江戶時代，成為弘前藩，加封至四萬七千石。

獲承認為津輕地區的領主後，津輕為信開始興建新的據點，也就是弘前城。1611年，城池完工，本丸建成了一座五層高的天守閣，用來存放軍事物資之用。

不過，這一座天守閣只存在了十餘年，就在1627年被雷電擊中，引發火災而燒毀，此後二百年，弘前城都沒有天守閣存在。直至1810年，弘前藩藩主向江戶幕府申請，把辰巳櫓，也就是城中一個小箭樓，改建成為新的三層高天守閣，這就是現今看到的弘前城天守了。

現今到訪弘前城，最佳時機為春季櫻花盛開之時，因弘前城內種滿櫻花，是著名賞櫻勝地。若是夏季，弘前當地亦有睡魔祭，只是名氣不及青森市的大，若是對睡魔祭特別有興趣，亦不妨加插弘前市到行程之中。

不過，弘前城在夏天就相對沒有太大吸引力。作為現存十二天守之一，弘前城的規模比其他天守閣小得多，亦因為是古跡，所以城內沒有展出文物，遊客只可體驗古代天守閣的建築特色，也就是又窄又陡的樓梯而已。

若說參觀後的感想，就是天守閣內部沒有太大的觀光價值，畢竟規模大得多的姬路城和彥根城都去過了，弘前城也就不是特別，而內部亦沒有什麼值得參觀，時間其實都是花在上下樓梯之中。

相對內部，天守閣外部更有特色，因為天守閣現時並非位於天守台之上，而是被拖到本丸之中，這是因為天守台現正進行大維修。所謂的天守台，其實是以石頭砌成的一個基座，用來承托木製的天守閣。

可是，日本經常出現地震，再加上天守閣長年累月的壓力，天守台的石頭開始出現移位，並出現鬆散的風險，因此管理方決定使用日本傳統的「曳屋」技術，把整個天守閣平移77.6米到達現時位置，待天守台整修完成後，才搬回原位。

城內最值得一遊的，就只有天守閣，但參觀時間還是需要一小時以上的預算，因弘前城佔地其實不小，來回路程較花時間，若想參觀城旁的睡魔村，那就需要更多時間。

若是對古蹟歷史興趣不大，那還不如到旁邊的弘前市蘋果公園，體驗摘蘋果的樂趣。雖然夏天不是蘋果盛產的季節，但還是有部份品種可供採摘，只是味道是否合符口味而已。這次也順帶到訪了一轉，蘋果紅的不熟，綠的不甜，結果就是「雞肋」二字，香味挺足，味道一般。

旁邊的向日葵田，本是拍攝取材的好地方，可是日照關係，向日葵集體背對鏡頭，又繞不到正面去，只好將就將就，拍一張「背影」。