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最後一天唯一的行程是參觀名古屋城，同樣是故地重遊，但人面已全非。2014年遊覽時，天守閣仍是風華正茂，作為博物館，向各地遊客介紹歷史，展出多件國寶級文物。今次來到，天守閣博物館已經關閉，準備拆卸重建，但專家意見不合，結果門是關了，工就遲遲不動，遊客來到，只能外觀拍照。

大部分人都知道名古屋一帶是織田氏的領地，特別是織田信長更是戰國三英傑之一，但其實織田氏統治名古屋一帶只有很短時間。名古屋城早於1517年由名門今川氏建立，當時名為那古野城，用以監視作為尾張（今愛知縣）守護的斯波氏。

到了1532年，斯波氏家臣織田信秀率兵攻下那古野城，從此那古野城就成為織田氏的根據地。信秀之子信長繼承了父親的遺產，以那古野城為據點，先後擊敗今川氏與織田家的內部反對勢力，但之後信長在1555年把居城遷往清洲城（那古野城西北方），那古野城就被廢棄拆毀。

直到1609年，織田氏已經失勢，隨後的豐臣氏也在當主豐臣秀吉死後內鬥，德川氏逐漸取代豐臣氏領袖群雄，故此集合豐臣氏的舊將修築名古屋城，後來成為德川家康之子義直之居城，建立了尾張藩。

到了幕末，尾張藩支持新政府軍，成為德川氏藩主中唯一倒戈的人，戰後明治政府決定保留名古屋城，因此避過明治時期的廢城令，但在第二次世界大戰中受到美軍空襲，天守閣和御殿都毀於火災。

1959年，名古屋市政府決定重建名古屋城的天守閣，成為鋼筋水泥建成的旅遊景點，但隨著時間過去，結構開始老化，所以市政府決定重建，但又因為怎樣重建而陷入長期討論之中。由於當年重建天守閣時，考慮的是觀光需要大於歷史意義，為了實用方便而選擇以鋼筋混凝土作建材，外觀上也與歷史中的名古屋城不一，所以在當地引起連場爭論，最終決定把天守閣整個拆掉重建。

然而，重建計劃也是一波三折，各方就如何還原吵成一團，像是天守閣建築專家跟研究石垣的專家不和，市政府希望盡量還原古蹟而不建升降機，卻引起身心障礙協會抗議等等，結果就是一拖再拖，動工時間遲遲未有消息。

不過，天守閣關閉也不代表名古屋城沒有參觀價值，同樣毀於空襲大火中的本丸御殿在2017年完成重建，現時獨自挑起接待遊客的重任。在古代，城主其實並不常居住在天守閣之內，而是在本丸（城中心）建立御殿作為居所，而尾張德川家亦是如此。不過，由於幕府至高領導人德川將軍從根據地東京出發前往京都晉見天皇時，必定會經過名古屋城，所以尾張德川家就在自己的居所中興建了「上洛殿」，以接待將軍住宿之用。

參觀時看著各房間都有專屬名字，不熟悉日本禮儀的話絕對會一臉迷糊，其實整個御殿分三個部分，自玄關入門後，屬於尾張藩主自用的空間，「表書院」即是正式接待廳，用於官方會面場合。跟藩主有私下交情，就會獲邀進入第二部分，即「對面所」，可理解為藩主私人會客室，用作閒聊宴會。最裡面的部分稱為「上洛殿」，即專供將軍使用的客房。當初尾張德川家為巴結作為將軍的堂兄弟，花了一大筆錢興建這一棟建築物，以狩野派繪畫與大量雕刻作裝飾，極盡奢侈。

參觀時的重點在於室內的藝術品，當然這一切都是仿製品，大部分文物都已毀於戰火，而殘存下來的都當成國寶收藏起來。不過在重建御殿時，工匠參考了原物，再以傳承下來的古代技術重製，模仿程度極高，以遊客觀光的角度，甚至比破破爛爛的原物更為耐看。

1995年，日本增添了第六項世界遺產，名為白川鄉與五箇山的合掌構造村落。這兩個地方群山環繞，長年與外世隔絕，村民們只得過著自給自足的生活。為了適應山間的天氣變化，特別是冬季的大雪，農舍也需要有特別設計，屋頂陡斜得像兩隻手掌合起來，故又稱為合掌村。

由於在深山之中，如想自由行前往白川鄉，實在是不方便，這時旅行團的優勢就突顯出來，從金澤到白川鄉，大概需要兩小時車程。

第一站先到天守閣展望台，俯瞰整個白川鄉。稱為天守閣，因這裡的確曾經有一座城，名為萩町城，由飛驒國大名內島氏家臣山下氏出任城主，只是天守閣早已消失在歷史之中，剩下遺跡成為遊人觀賞白川鄉全境的展望台。不過，由於旅遊旺季已過，白川鄉展望台亦開始維修，禁止遊人進入，只能在停車場避開樹木拍照。

白川鄉其實不算大，漫步其中，不時可以找到一些景點，例如神田家與長瀨家兩間合掌屋，就展出當時居民的生活。合掌屋通常會在一樓設有地爐，長期點火，讓煙霧向上傳遍全屋，為房間保暖。為保持地爐的火長期不源，二樓中層設有獨身男性居住的房間，並設有觀火窗，確保爐火持續點燃。

由於身處亂世，合掌屋多向下挖出一層地窖，作存放火藥之用，以應付戰事需要。至於上層，則是昔日居民的主業，即養蠶取絲，現已成為傳統用具的展覽室，但想看這些展覽，還需要一點勇氣。合掌屋的佈局，由於需要把地爐產生的暖氣傳遍全屋，所以樓層之間的木板其實沒有密封，而是能在空隙中看見下一層，給人一種不小心滑倒就會直接往下掉的感覺若有畏高症的話恐怕就沒法參觀了。

合掌屋屋頂以厚厚的茅草覆蓋，每隔20至30年就要更換一次，而且工程浩大，全村的人都會前來幫忙，將一綑綑茅草向上傳遞，然後綁在屋頂之上，如參觀的神田家東側屋頂，就分別在昭和49年（1974）和平成20年（2008）更換茅草，出動了184人幫忙。

房內養蠶、屋外種米，原來連養魚也是自給自足，在前往神田家的路上，旁邊的引水道被鐵支覆蓋，細看之下竟然在十餘條鮭魚，原來是屋主把引水道截流作養魚之用，就不知道會不會被屋主當成明天早餐了。

走在白川鄉路上，還有一樣不能錯過的事物，就是飛驒牛肉。飛驒是日本古代令制國之一，現屬岐阜縣，其中高山市養殖的飛驒牛以油花豐富見稱，強調入口即溶。雖然白川鄉離高山市有一段距離，但仍屬於飛驒國內，所以不少店舖出售牛肉製品，從漢堡扒到壽司都有。

原本壽司是最好選擇，因牛肉油脂豐富，單吃會太油膩，有點飯吸收油份正是恰到好處，但老闆忙於售賣伴手禮，無暇招呼，只好退而求其次，到對面購買牛肉串燒。烤過的和牛帶有一點焦香，油脂香氣濃郁，肉質軟嫩得無可挑剔，唯一缺點就是油份多了一點，不適合空腹享用，在前往御母衣湖吃午飯的路上，胃中彷彿有一大群牛跑來跑去，加上山路多彎，難受之極。

夜宿安曇野。這位於長野縣的城市，號稱好山好水、親近自然、療癒心靈，實則是群山環繞的農業基地，一片田地，如不是鄰近立山，相信不會有人為嚐新鮮山葵而從東京駕車兩個半小時而來吧。

由於最後一天要在名古屋機場離開，第五天的行程安排重點就是從長野縣經岐阜縣回到名古屋，中途在購物中心停站休息，順便滿足購物需求。停了兩站，總算到達名古屋的市中心，即電視塔所處的中軸線。

車停於榮町，此地於我並不陌生，以前到名古屋自由行時，早把附近逛過一次，都是百貨公司，無聊之下只好再看一次電視塔。以前要發送電視訊號並不容易，需要為此興建一座塔，如東京鐵塔就因此而建，而名古屋塔卻是老前輩。

曾為東京地標的東京鐵塔，落成於1958年，而名古屋塔卻是1954年建成。數十年後，電視信號早就不用再依靠電視塔發送，但卻有了一個新使命，就是讓旅客登高觀光。

說實話，名古屋市的夜景並不算壯觀，若與香港相比更是遠遠不如，登塔過後就不會想再付一次入場費，還是休息一下，研究晚餐要選哪一間鰻魚飯。

名古屋有不少著名美食，有些是嚐過就可以了，如炸雞翅與味噌豬排三文治，味道不會令人想念，但鰻魚飯則不一樣。既是代表美食，那專賣店自然不會少，本來是想到蓬萊軒的松阪屋店舊地重遊，無奈行程不符，只好變陣，改為到位於名鐵百貨9樓的まるや（Maruya）本店。

如同所有鰻魚飯店一樣，餐牌只有幾個套餐，其實就是鰻魚與飯的份量。整尾鰻魚奉客的會比較貴，愈少份量自然也愈便宜。真正可以選擇的其實是小吃，通常會有蛋卷、內臟串燒等，不多作介紹。

先來的是白燒鰻魚，簡而言之就是不沾醬的烤鰻魚。由於沒有任何調味料幫助掩飾，故鰻魚的品質非常重要。這裡的鰻魚烤得剛好，標準的皮脆肉嫩，是新鮮現烤才有的口感，油脂亦算豐富，沾一點鹽提味即可，如用醬油的話味道就略嫌重了。

主角鰻魚飯上桌，花多點錢要整條的結果，就是打開蓋子時看到鋪滿鰻魚的幸福感。名古屋鰻魚飯之所以聞名，在於其三吃的文化，即先把鰻魚飯劃十字分成四部分，第一部分如普通鰻魚飯般正常地吃，第二部分加入山葵、海苔等，第三部分則淋上熱茶成為茶泡飯，至於最後的一部分，就依自己的喜好選擇。

評價鰻魚飯不外乎數項準則，一是鰻魚的肥美程度，二是鰻魚汁的香濃程度，三則是碳火的香氣是否足夠。まるや本店三項都不差，鰻魚肥美，醬汁味道稍嫌較濃，但也不到扣分的程度，如果是吃慣重口味的朋友應該會很高興，碳火香味則不過不失，怪不得能成為排隊名店，還沒到6點已經有不少遊客拖著行李箱在門外等候。

從上高地經三小時車程回到金澤，早已入黑，又是晚餐時間，直奔位於香林坊的金澤玉壽司，品嚐日本海的名產。

日本人對於點菜也有一份執著，服務員第一次前來，通常是先下單飲品，在等待送上飲品的過程，客人可以慢慢翻閱菜單，選擇自己想要的食物。當服務員第二次前來，送上飲品後，就會替客人下單點菜，所以也不用急著召喚服務員，而若服務員不肯離去並一面疑惑地說一堆聽不懂的日文，大概就是先點飲品的問題了。

日式餐廳著重擺盤，賣相必然漂亮，單是前菜已看出其講究，小小的葉型容器上，滿載著色彩繽紛的菜餚，在品嚐味道之前，已先給眼睛享受一番。作為品評壽司店的標準，玉子燒固然做得四平八穩，應有的甜味和高湯味都合格；旁邊的燒蜆肉有賴汁醬的幫助，味道較為濃郁；卷物則是以小松菜葉捲著鰻魚、青瓜、紅蘿蔔等，口感清爽。

吃過前菜，該到生魚片奉客，小小的五色拼盤並不浮誇，水準屬中上，鮪魚魚腹亦有豐富的油脂，反而是池魚最令人驚豔。小小的兩片魚肉，竟然爆發出濃烈的鮮甜，而且一點腥味也沒有，是只屬於亮皮魚的美味。

還在享用生魚片的時候，烤魚也送到桌上。本來這一個套餐僅盛惠8,800日圓，但把烤物改為烤喉黑半條，則要價高了三千，但也是值得。喉黑原名赤鯥，又名紅喉，通體紅色，屬夜行性深海魚類。由於生長在一片漆黑的深海，故喉黑的肚子呈黑色，用以阻隔食物所發出的螢光，避免因此而被天敵發現。

深海的海水寒冷，故深海魚習慣儲備大量油脂，而這亦成為深海魚美味的原因之一，喉黑亦以此見稱。當喉黑在碳火上烤時，魚油會輕微溶化，香味亦會更強烈，雖然亦是熱門的握壽司材料，但個人認為烤熟的喉黑比生魚片更為好吃。

享受完烤魚，就到蟹肉登場，第一道是蟹肉壽司，但並非以握壽司形式，而是以茶碗蒸的容器盛載，米飯之上配上四條蟹腿肉與湯汁。或許是因為湯汁過多，說是壽司更像泡飯，反而不太符合口味。另一道蟹腿肉冷吃則不同，底下略酸的醋映襯出蟹肉的甜，爽脆的青瓜突顯了蟹肉的軟腍，配上伴碟的檸檬，整道菜清新而開胃，唯一缺點是青瓜加入了辣椒來醃製，同行朋友那一碟稍嫌偏辣。

蟹肉之後還有天婦羅，但始終只是壽司店，難與前一晚的天婦羅專門店相比，粉漿略嫌過厚，雖然味道還算不錯，但在這一頓晚餐之中，水準明顯與其他菜色有一段距離。

到了最期待的壽司登場，大概是前面經歷過太多美好，作為主角反而沒有什麼表現的機會，池魚同樣出色，貝殼類亦爽脆鮮甜，鮭魚子上有一點金箔增添貴氣，亦沒有難聞的魚腥味，但除此以外，留下的印象並不多。

來到金澤，又怎能不嚐被稱為富山灣寶石的白蝦呢？這些半透明的小蝦，每年4至11月正是最肥美的時候，於是加碼來了一貫。由於白蝦體積細小，一貫壽司就需要用到多隻白蝦，而且每隻都依靠人手剝殼，花費許多功夫，全為了那一口鮮甜，壽司師傅亦小心處理，以絹衣昆布圍成軍艦壽司，味道清雅，來到富山縣附近，實在是不能錯過。

甜品對於套餐而言亦是必不可少，此店選擇以焦糖燉蛋與水蜜桃作結，為這一頓飯畫上完美句號。

結帳時再看價格，點了最貴的套餐，也才不過11,000日圓，換算港幣也才600左右。金澤雖然是北陸道最大的城市，但人口在全日本城市中只排42，物價亦比不上其他大城市，若對比香港那貴得令人咋舌的廚師發辦，更是連好一點的午餐都不止這個價錢，更枉論動輒四位數字的晚飯。這一餐，實在是物超所值。

如果說白川鄉群山環抱，難以自行前往的話，那上高地的難度就更高了。根據日本國家旅遊局官方網站的介紹，當地是一片未開發的度假勝地，而且路途並不容易，從最近的松本站出發，需先乘火車再轉乘公車，而且禁止自駕前往，呼籲旅客出發前多加研究做功課。

旅行團則簡單得多，遊客只管睡，待導遊開始廣播，已是到了大正池畔。大正池已屬於上高地範圍，在大正年間（1915）因燒岳火山爆發而形成，如天公造美，湖面平靜，可看到漂亮的倒影。但旅行團的時間卻不容許細看，事關路面狹窄，難以安排遊客下車拍照，更枉論細心欣賞。

如果真的想慢步湖邊，就要做好心理準備，因在大正池下車後，步行到河童橋，需時約兩小時，而且中途無法放棄挑戰，故旅行社設計行程時，考慮到團員扶老攜幼，還是不要安排太考驗體力的活動，只好途經遠眺罷了。

再一段路就來到停車場，步行五分鐘即見到河童橋。相傳橋下的梓川住著不少河童，因此有「河童淵」之稱，當地政府於明治年間架橋，自此成為上高地的代表景色之一。

如果想更清楚地看穗高山脈，就要到橋的另一邊，從穗高岳登山口往回看，只見清澈冰藍的河水在腳下轉彎，遠處山上還有積雪，雲霧在山腰徘徊，彷彿如仙境一樣。

事實上，日本人亦的確相信上高地是神的故鄉。在當地的神話故事中，海神穗高見命降臨在穗高岳，其後代就是居於長野縣的安曇氏，所以在河童橋上游的明神池旁，設有穗高神社奧宮，供人參拜。

不過，同樣基於時間限制，旅行團無緣拜訪明神橋，所以說雖然方便，但難得來到，又要忍受那三小時回金澤的車程，卻只能在河童橋上拍照留念，實在浪費，所以如果體力和時間許可，還是應該自由行，安排在當地住宿一晚，才能細味山間景色。

日本人非常重視傳統工藝的承傳，同樣是人手製作的技術，在香港或許會被視為追不上機械化生產的落伍失敗者，但日本人不單止有意識地保留這些技術，更極力推廣堅守傳統的態度，將之稱為匠人精神。金澤市南部的湯之國之森工藝村，正是推廣石川縣傳統手工藝技術的地方。

園內各館有不同主題，亦有獨特的體驗活動，如輪島塗之館，介紹輪島市所產之漆器，而金箔之館則可以體驗自行貼金箔。不過，今次體驗可說是奇差無比，因剛好遇上大批學生前來參觀，應該是學校的課外活動，結果所有體驗名額全部留給學生，而日本人經營生意又比較死腦筋，即便還有空位，但那時段是留給學生的，就完全不理會遊客，結果體驗活動變成購物景點，加上下雨，還是提早離去。

回到金澤城，晚餐自費，到香林坊百貨公司8樓，取其都是連鎖店，質素有保證。這次選了來自東京銀座的天一天婦羅店，選了個5,500日圓的套餐。先來個沙律，鹽和天婦羅醬汁可自行選擇，反正餐廳是兩樣都提供。

炸物分成兩次奉客，第一次重點有蝦和魚，第二次則有魷魚和用紫蘇葉包住的魚肉，但最吸引的卻是炸蝦餅，用原隻蝦肉加上粉漿製成的蝦餅，吸收了天婦羅汁後更為美味，用來配飯實屬頂級享受，而粉漿的調配比例亦是剛好，皮衣酥脆又不會有油膩的感覺，如有機會再到日本，為了這一碗蝦餅飯，絕對值得再到店一次。

吃完海洋生物，就去看他們活生生時的樣子，尼克斯海洋公園是登別市的著名景點，和旭山動物園一樣，以企鵝巡遊聞名。網上流傳，必須提早15分鐘到達，才能搶佔有利位置，但大概是旅遊業還沒恢復，當天只有我們一個旅行團二十多人，加上數位日本遊客，場面冷清得叫人難受。

遊客人數少，對於園方來說不是好事，但對於遊客卻是好機會，企鵝跑到哪，遊人就跟到哪，追著來拍照。企鵝們各有性格，有些好奇心極重，這裡叼一口雪，那邊咬一下繩子；有些是厭倦工作的上班族，既不敬業也不樂業，垂下頭默默走路；有些像冬天的學生，根本不願意往前走，只是家長在後面瞪著，只好踏著沉重的步伐出發。

企鵝軍團退場後，就是自由活動時間，由於對海豚表演興趣不大，所以就直接進城堡參觀水族館。城堡中有水族館，乍聽之下非常童話，事實是無甚特別，也是一個一個水族缸。較為特別的是有海天使之稱的裸海蝶，這種透明的軟體動物，在日本甚具人氣，所以各大水族館爭相飼養，早已看到沒有感覺。

不過，不知是人手短缺導致疏忽，還是動物繁殖速度實在太快，不少水族缸擠迫問題嚴重，印象最為深刻的，是一條傷痕累累的比目魚，一直被其他魚攻擊。你說，不對呀，比目魚不是喜歡潛入沙中，只露出一雙眼珠的嗎？正常來說是的，但缸底躺滿了海星，那比目魚幾次想潛進沙中，卻沒有半點空位可鑽，實在讓人看著揪心。

接下來的沙丁魚燈光表演，以及海獅表演，都是中規中矩，四平八穩。時間有剩，再到陸族館參觀，裡面展出各種兩棲爬蟲類，但不管是全世界最大的蛇類森蚺，還是咬合力驚人的大鱷龜，甚至被當成寵物飼養的各種守宮，全部懶洋洋地躺在飼養箱中一動不動。唯一有精神的是蘇卡達象龜，而且精力旺盛，一男一女正在努力辦事。遊客也是識趣，悄悄離開為妙。

離開昭和新山向東走，翻山越嶺抵達登別地獄谷。

不用下車，已有強烈的硫磺氣味撲鼻而來。何謂硫磺味？臭雞蛋是也。名為地獄谷，因環境似地獄︰寸草不生、長冒白煙，極目望去都是荒蕪黃土，受不了的人更會被硫磺味燻得頭暈眼花，所以日本人認為地獄就是這個模樣。

來到地獄谷，當然要在招牌前拍照。年輕力壯的，可走木橋到地獄谷中心地帶，但冬天木橋積雪結冰，稍一不慎即摔個四腳朝天，還是要量力而為。

沿路往前走，有一條小路向下到藥師如來神社，傳說某位南部藩家臣患有眼疾，來到地獄谷挖硫磺作火藥之用時，順道用池水洗了一下眼睛，從此痊癒，因此建做佛堂供奉藥師如來，這個泉口也被稱為「目之湯」。

到了盡頭，就見到鐵泉池，是一個小型間歇泉，但現在已經看不到噴發的樣子，而池水溫度極高，也不適合浸泡，就純屬一個泉口而已。雖然已提醒遊客不能投幣，但看來還是要多加一個不能亂拋垃圾的告示牌，看著那垃圾浮浮沉沉，實在大煞風景。

離開地獄谷，又是午飯時間，來到登別市東北的蟹御殿。行程上寫的是海鮮市場，但可能觀光業還未復甦，只有鱈場蟹和花咲蟹，其餘魚貨均未供應，而導遊又事先聲明此處吃蟹價格定必昂貴，那就專心吃團隊提供的石狩鍋。

石狩鍋源於札幌市北的石狩川，是當地的漁民料理，把捕獲的鮭魚放入味噌湯內，與豆腐蔬菜煮成火鍋，特別適合在寒冷的北海道食用。隨著物產逐漸豐富，石狩鍋也慢慢變成海鮮鍋，基本上什麼蝦蟹貝類都可以往鍋裡丟，成為北海道著名的鄉土料理。

然而，今次的石狩鍋卻令我有點猶豫，甚至懷疑是導遊介紹錯了，因為湯底只是昆布湯，缺了最重要的味噌，味道就整個不對了。雖然用料還算豐富，但單是昆布根本就沒有足夠的味道，只能用失敗兩個字來形容。

休息一晚，終於開始觀光行程，第一站先到昭和新山。

日本是個火山島，要看火山，俯拾皆是，昭和新山之特點，不在其高，而在其新。1943年12月，北海道錄得有感地震，洞爺湖旁邊的有珠火山隨之爆發，但因正值第二次世界大戰，遠在北國的地殼運動並沒有吸引太多目光，只有一位名叫三松正夫的郵政局局長留意到，一座年輕火山正在悄悄成長。

在三松的記錄中，本是平原的地方開始湧出岩漿，然後逐漸隆起，1945年1月，新火山還只有十多米高，到9月已成長至175米，因在昭和年間形成，故被命名為「昭和新山」。時至今日，經過多次火山和侵蝕作用，昭和新山現高398米，由於屬活火山，所以附近範圍仍然禁止進入。順帶一提，三松正夫為保護這一座火山，把附近的土地全部買下來，因此昭和新山也是世界上少數由私人擁有的火山。

不過，撇除地理價值，作為旅遊景點，昭和新山並不耐看︰遠觀就是一座紅色禿頭山，噴著煙霧，寸草不生，停下來拍張照片，就完成任務，還好旁邊有熊牧場。

棕熊本就是北海道的原居民之一，當地不時有棕熊襲擊牛隻甚至是人的新聞，但隨著北海道不斷開發，棕熊的棲息地也受影響，數量逐漸減少。不過，昭和新山的熊牧場甚為商業化，更像是圈養熊的地方而不是動物園。

動物園一般會營造動物原本居住的環境，透過讓動物展現其習性，達到介紹動物生態的目的；而昭和新山的熊牧場則是一片水泥地，居住環境甚為擠迫，衛生亦不甚理想，棕熊多躺在地上，等待遊客拋下餅乾。

小小的熊牧場，一會就逛完了，感覺棕熊只是用來吸引遊人的技倆，精品店才是真正賺錢的部分。雖說是熊牧場，但最著名的商品卻是馬油，也就是馬的脂肪，可用作滋潤皮膚。當然，也有熊油發售，但不太受歡迎。

人們說棕熊可怕，力大無窮又兇猛非常，但看著貨架上的熊油，再想想外面那批懶洋洋躺在地上的棕熊，就不知道是人可怕，還是熊可怕了。