標籤: 意大利

行程最後一天在米蘭，這北意大利重鎮以時裝之都聞名，名牌商店林立，其中又以艾曼紐二世迴廊為集中地。這座在十九世紀末建成的迴廊，拱頂用玻璃建成，透光良好，地版則是馬賽克磁磚，其中又以公牛圖案最為特別，這本只是都靈市徽，卻有傳說指以腳跟踏其私處原地轉圈，即可喜獲麟兒，故此「送子公牛」甚受人歡迎。

是日午餐需自行解決，按領隊推薦到迴廊內的意大利餐廳用膳，果然水準非凡，橄欖油鮭魚嫩滑鮮美，薄餅脆而充滿蕃茄濃香。牛膝番紅花飯為當地名菜，意大利飯經常難以下嚥，因正統做法從不煮透，總是半生不熟；這裡味道對版之餘亦沒出現大問題。

同為名菜的還有米蘭炸肉排，相傳此菜與維也納炸肉排甚有淵源，1948年，薩丁尼亞王國企圖藉革命之風席捲全歐之時統一意大利，劍指倫巴底地區，奧匈元帥拉德茨基率軍反攻，力保帝國領土，作戰之時在北意初嚐米蘭炸肉排滋味，驚為天人，將食譜帶回國，成為維也納炸肉排。當然，此故事無法證實，有說僅為穿鑿附會而已。

這裡的炸肉排是帶骨薄切牛肉版本，絕對是考手藝之作，若火候掌握不好，過熟乾透則口感像樹皮；油溫不足則粉漿吸油，兩件下肚腸胃即抗議退貨。這裡火候掌握一流，讓人挑不出半點毛病。

其餘如海鮮意粉等，水準均在平均之上，最後送上的脆餅與巧克力雪糕磚，畫上完美句號。一長串的帳單，八人盛惠359歐元，不便宜，但物超所值。

迴廊外是米蘭大教堂，為世界第四大教堂，經歷六個世紀方告完工。整座教堂為純白色大理石，上半部哥德式尖塔林立，下半部填滿巴洛克式雕塑，同樣壯觀。入內參觀需先買票，再預約入場，沒數小時不用考慮，雖是行程最後一個景點，仍註定有緣無份。

離開教堂，意大利之旅亦告一段落，回到現實生活，繼續辛勤工作，謹以文字記錄旅程美好，供閒時細想回味。

威尼斯近年有兩個新興旅遊景點，一為外號玻璃島之穆拉諾島（Murano），另一則為布拉諾島（Burano），以彩色島之名見於各旅遊雜誌，是為今次自費行程目標。

一登岸，立即驚訝於顏色之多，不同於五漁村的淡淡文青風格，此處房子需每年粉刷一次，故而鮮豔奪目，看起來充滿活力，背後卻是個悲傷故事。傳說黑死病奪去了威尼斯三分之一人口，為免疾病擴散，患者家人需於牆上塗滿熟石灰，使房子變得一片白；相反，健康的人則把房子漆以各種顏色，習俗流傳至今，成為旅客拍照熱點。

威尼斯外島各有特產，如穆拉諾島以玻璃工藝聞名，全因13世紀末，共和國怕玻璃廠易引火警，強迫搬到穆拉諾島之上，規矩流傳至今，成為當地特產。布拉諾島則以人手製蕾絲（Lace）聞名，自15世紀傳承至今，近年卻受亞洲廉價製品衝擊，手工業早已不如往年。且蕾絲難有用處，披肩呢，男生不會用；書籤呢，家裡早已供過於求；裝飾呢，桌上已無位置。不是不支持當地手工業，而是有心無力。

蕾絲製品不實用，不代表就沒紀念品可買，除常見的檸檬製品和橄欖油外，還有染成彩色的意大利麵，把布拉諾島的彩虹帶回家，亦為好選擇。

威尼斯街道狹窄，車輛無法通過，所有遊客都必須在島外換乘船隻前往本島。從主航道出發，經安康聖母聖殿（Salute）後左轉，就到達聖馬可廣場。在斯拉夫人堤岸（Riva degli Schiavoni）下船，經過伊曼紐二世（Emmanuel II）的紀念碑，再向前走就到達總督宮（Doge’s Palace）監獄，窗門上那些為防止逃獄而專門設計的鐵枝，橫直相間互相緊扣，單是鋸斷一兩根根本沒辦法離開，看似堅固可靠，卻仍無法留住卡薩諾瓦（Casanova）—— 這位18世紀的大情聖曾被判入獄五年，卻成為少數的越獄成功者。

旁邊運河上的純白橋樑，連接總督宮與監獄，就是著名的嘆息橋（Bridge of Sighs）。古時犯人被定罪後，經此橋前往服刑；看向窗外自由的天空，再想到等待自己的命運，不由得為遭遇嘆息，因而得名。

踏入聖馬可廣場（Piazza San Marco），迎賓的是兩根白色石柱，站著兩任威尼斯主保聖人，即聖狄奧多（Theodore of Amasea）與聖馬可飛獅。根據歷史記載，威尼斯建立之初，以聖狄奧多為主保聖人，這位公元三世紀的羅馬士兵，因不願朝拜異教神衹而被處死刑。

至於聖馬可（Mark the Evangelist），遺體本安放於埃及亞歷山大港（Alexandria），到了828年，兩名威尼斯商人偷偷地把聖人塞在裝滿生豬肉的籃子裡運走，傳說前來調查的穆斯林士兵一見到豬肉就立即掩面避走，聖人才得以出境。到了威尼斯，總督在總督宮旁邊興建教堂安放聖髑，也就是聖馬可教堂的原型。之後教堂火災，眾人以為聖馬可遺骨亦隨之化為灰燼，可卻在重建時奇蹟尋回，一直保存至今，成為威尼斯的傳奇故事。

今日的聖馬可教堂於1617年竣工，以各種珍貴大理石建成，外牆與圓頂鑲滿馬賽克，整座建築金光閃閃貴氣迫人，因而又被稱為黃金聖殿。最引人著目的是正門上那四匹青銅馬，歷史可追溯至公元前4世紀之希臘，後來運到君士坦丁堡。

第四次十字軍東征時，總督恩利科．丹多洛（Enrico Dandolo）介入東羅馬帝國內鬥，原本用於對抗伊斯蘭教的十字軍改變目標攻擊東正教盟友，攻入首都後大肆掠奪，青銅馬成為戰利品運回威尼斯，到了拿破崙時代再一次成為戰利品，被運到巴黎放在其中一座凱旋門之上，戰後才回歸威尼斯，卻因空氣污染嚴重，需改於聖殿內部展出，而今殿外只剩仿製品。

教堂旁邊另兩棟鐘樓，紅磚綠頂的為教堂鐘樓，可惜的是原建築早已倒塌，現今所見為原址重建，內附升降機，方便遊客上落；另一為時鐘塔，卻是文藝復興早期建築，時鐘外圈標示時間，內圈十二星座指示月份，塔頂兩個摩爾人（Moors）銅像則於整點敲鐘報時。

至於聖馬可廣場本身，則是當地政治文化中心，重要機構圍繞廣場而建，各大節慶亦在此舉辦。然而，廣場也是地勢最低點，每逢大雨潮漲都會水淹廣場，遊客需涉水而行，成為奇景。

威尼斯號稱水都，出入都要以舟代步，又怎能不來一趟貢多拉（Gondola）之旅？雖然貴得要命，但一生人才被騙一次，就別省這點錢了。

貢多拉是一種傳統划船，全以人手打造，外層漆上黑色，有說藉此紀念黑死病肆虐之時，貢多拉作為運屍船的黑暗歷史，亦有人認為只是總督禁止鋪張浪費的命令。從聖馬可廣場後方上船，划過寧靜的小巷，來到嘈吵的大運河，再一次見到安康聖母聖殿（Salute），此殿建於黑死病橫行之時，共和國將之獻予聖母瑪利亞而建。再轉個彎，已回到原點，前後不足半小時，每位盛惠75歐元，一次值得，再來免問。

下了船，離集合尚有時間，直奔大運河而去。穿過陰暗小巷，忽然又見名牌專賣店，經過偉人雕像，卻又迷失於城市之中，靠手機地圖定位，總算到達里阿爾托橋（Rialto Bridge）。

橫跨大運河之上共有四條橋，其中又以里阿爾托橋最為有名，原本是條浮橋，後來改成木橋，結果遊客太多，支撐不住而倒塌。塌了重建，建了再倒，政府受夠了，把木橋改成石拱橋，1591年竣工，成為今日所見之「白色巨象」。

剛到橋邊，時間所限已需回程，無緣到橋上一遊，實為憾事，回到聖馬可廣場，亦不足以到著名的花神咖啡館一趟，參加旅行團總是身不由己，充滿無奈。

午飯是遊威尼斯的頭等大事，若自行前來，勢必頭痛之極，皆因此處以黑店聞名全球，見遊客即坐地起價，還好旅行團早有安排，免卻一堆麻煩事。先上的是炸魷魚和蝦，在行程中已是第三次見面，早已沒有驚喜；後上的則是墨魚汁意大利麵，漆黑的醬汁純粹視覺震撼，味道無甚特別，重點還是看彼此牙齒染成黑色，互相取笑一番。

五漁村國家公園，顧名思義，就是五座漁村，以七彩房屋見稱，正常來說一天逛不完，可是旅行團嘛，只到其中兩條村就算了。

汽車不能進五漁村範圍，只能換乘火車。先訪馬納羅拉（Manarola），此處被不少人稱為五漁村中最精華的一部分，也是名信片上的經典照片所在地。走到海邊後向右走離開市區，到小路盡頭就可回望整條村的風景，建築物的位置是沒錯了，可色彩卻出了大問題——太淡了，絕非網上圖片那樣呈螢光色彩，而是粉色系列。不過，相比網上照片的濃妝艷抹，實地看更有文青風格；過於鮮豔有時會變得虛假，淡淡的顏色更像是真實存在。

另一站為最南端的里奧馬焦雷（Riomaggiore），此城最佳拍照地點在海邊，而景緻卻不及馬納羅拉多矣，景物太近，相比下特色不足，拍一張到此一遊也就算了，省點時間去找領隊推介的炸魷魚。

說是推介，其實跟在卡普里島吃到的沒大分別，同樣是小小的一隻，切成圈沾粉漿油炸，猶幸是即點即製，粉漿亦不厚，整體還算滿意。

一個上午就這樣過去，乘火車又回到拉斯佩齊亞吃午飯，兩個旅行團把餐廳塞得爆滿，侍應但求有食物供應，別說擺盤，連分餐也免，一整盤雞腿推上來，團友們自己動手解決。至於較為特別的，還有風乾火腿配哈蜜瓜，算是不過不失，而飯後水果竟是罐頭貨，實在令人目瞪口呆。

飯後到摩德納（Modena）參觀黑醋廠，然後在波隆那（Bologna）吃了餐中式晚飯，俱無特別，略而不談。

回到Outlet，正好趕上領隊集合，出走三小時結束，隨團到達比薩（Pisa）。相比佛羅倫斯在歷史上大放異彩，比薩則只有剎那光輝。雖作為意大利最早獨立的一批城邦，還作為地中海四大海上共和國之一，與威尼斯及熱那亞齊名，卻於海上敗給熱那亞，陸上負於佛羅倫斯，更在1406被吞併成為佛羅倫斯共和國一部分。

今天的比薩以斜塔（Leaning Tower of Pisa）聞名，但說來好笑，這塔其實是失敗之作，動工後沒幾年已發現地基鬆散，整座塔斜得快倒下來，雖然勉強建成，卻從來無人敢冒險撞鐘。這場塔樓拯救行動自1372年建成後一直持續至20世紀，終於成功扶正到只傾斜約4度，總算暫告一段落。

進入奇蹟廣場後，映入眼簾的是聖若望洗禮堂（Pisa Baptistery of St. John），然後是位於中軸線上的比薩大教堂（Pisa Cathedral），其後才到作為教堂附屬鐘樓的比薩斜塔，而公墓則位於稍遠處。首要事項並非打卡，而是排隊購票︰四大景點都可入內參觀，逐項算錢，登塔另需預約時間入場。登塔時間最快在一小時後，時間所限，只能放棄，選洗禮堂和教堂罷了。

教堂外圍草地不准進入，遊客只能另僻途徑，在水泥柱上盡展創意，對斜塔或推或踢，務求拍出心儀照片。這時離塔近了，才發現沒想像中斜，因建築師在工程進行時已發現問題，把上面幾層以反方向傾斜形式興建，反倒像個駝背老人。要拍到「斜塔」，就得用些旁門左道，把相機扭一扭，它就歪了。

教堂以純白色大理石建成，內裡同樣以雕塑、馬賽克及油畫裝飾，最為著名的是其吊燈，相傳天文學家伽利略在比薩學醫，到教堂望彌撒時無聊地看著吊燈擺來擺去，從而發現了鐘擺理論。今天見到的吊燈已經是用電燈泡，伽利略見到的那盞已不在此，只是型狀相像而已。再往上看，圓頂的壁畫以聖母升天為題，其他地方則為金色花格平頂，那是1595年火災重建的產物，看上去卻格格不入。

教堂內還有一位聖人長眠於內，那是比薩的主保聖人聖拉涅利（Saint Rainerius）。這位聖人生活在12世紀，本是位商人，後來前往聖地朝聖，發現自己的財富阻礙了自己侍奉神，所以捨棄家財，貧困地生活，最終成為傳教士。由於他曾到聖地旅行朝聖，除了保祐比薩一地，同樣為旅行者的主保聖人。

聖若望洗禮堂的內部則較樸素，中央為八角形洗禮盤，參觀時剛好正示範其聲樂設計，不用音響，單是迴音已在堂內繞樑不絕。

完結奇蹟之旅，當晚住宿拉斯佩齊亞（La Spezia），為明天的五漁村之旅作準備。

離開聖伯多祿大殿前，不能錯過的還有瑞士衛隊（Swiss Guard）。這些穿著橙藍兩色中世紀軍服的士兵，歷史可追溯至16世紀，當時聘請僱兵作戰是常有之事，而瑞士則是傭兵大國。教宗也不例外，聘用了一隊瑞士衛隊，這編制一直保留至今，教宗衛隊必須由瑞士男性擔任，而其職責除了保護教宗，也變成遊客拍照景點。

吃午飯前，大殿入口已站滿長長人龍等待安檢入境，不禁慶幸旅行社安排得好，省回不少時間，下一站沿協和大道就可到達聖天使城堡（Castel Sant’Angelo）。

聖天使城堡位於台伯河（Tiber）畔，最早為羅馬五賢帝中哈德良（Hadrian）之陵寢，羅馬帝國末年被改建成軍事要塞，但仍不敵西哥德人首領亞拉里克（Alaric I），410年城破，亂軍中皇帝骨灰不知被丟到哪裡去，聖天使城堡變成一片廢墟。後來瘟疫入侵羅馬，教宗額我略一世（Gregory I）帶領信眾在羅馬城內懺悔遊行，來到這裡看見天使米迦勒顯靈，從此改稱聖天使城堡。

1527年，教宗開罪了神聖羅馬帝國皇帝查理五世（Charles V），皇帝派兵攻入羅馬，瑞士衛隊近乎全數戰死於聖伯多祿大殿前，教宗雖成功逃往聖天使城堡，卻被帝國軍隊圍困，被迫簽署割地賠款的和約，從此教皇國元氣大傷，費拉拉、威尼斯等亦落井下石，割取了教皇國大片土地。

今日的聖天使城堡已成為博物館，時間所限沒能入內參觀，反而把重點放在門前的聖天使橋。這座橋被喻為羅馬最美麗的橋，橫跨台伯河兩岸，同樣是貝尼尼出品。橋上12尊天使雕像，各拿著耶穌受刑時的用品，其下則是大批小販，大煞風景。

來到南意這個渡假勝地，自然要出海才對。拿玻里外海有個卡普里島（Capri），自羅馬共和國時期已經是旅遊勝地，當然要登島看看。

從拿玻里出發，坐渡輪一小時內就到，然後換乘遊艇，直奔藍洞而去。藍洞是一種自然奇景，山洞在水平面上的入口較小，陽光主要經海底下的入口進洞，經過海水的洗禮，只剩下藍色。這個藍色的小洞，在古羅馬時期曾是著名暴君尼祿（Nero）的私人游泳池，但自羅馬帝國衰落以後，一度無人問津，直至十九世紀才重新成為旅遊勝地。

要進藍洞很講運氣，由於水面上的洞口極小，只要稍微有點風浪，或遇上潮漲，都只能望洞輕嘆，其中又以夏天入洞機會較大。這次旅程最幸運的，就是當天風平浪靜，只是水位微微高了一點，剛好在我們抵達時，船夫認為時機合適，我們亦省回在船上乾等的時間，直接換乘小艇參觀。

這些小艇只能載五個人，靠船夫手動划槳前進，進洞時連船夫都得躺下來，拉著鐵索控制小艇，兩支槳都得收起，左邊那支放在我頭上一點，潑得我滿面是水，右邊那支更是兇狠，直接給團友來個當頭棒喝，像極了謀財害命的梁山泊阮小二。

入洞後，海水變成發光的藍寶石，散發著清澈而純淨的藍色，難怪能吸引那麼多遊客專程前來。繞了幾圈，就要離洞回到遊艇上，參觀時間與財力成正比，每繞一個圈，船夫就額外收一歐元小費，實際上也沒必要一直繞圈，像我這麼愛藍色，也覺得五個圈就夠了。

除了尼祿皇帝的私人游泳池外，其他皇帝也甚為喜愛此島，其中又以提比略（Tiberius）最誇張。他在兒子死後離開羅馬這個傷心地，改在卡普里島避世，生命中的最後十年都在這座小島上度過，現今島上還有他的別墅遺蹟。雖然離開了羅馬，但他還是皇帝，所以就任命了代理人在羅馬幫他執行職務，再以書信與元老院聯絡，形成獨特而奇怪的行政系統。

卡普里島市區就在山上，可以公車或是纜車往來。既然跟旅行團來，自然就有安排公車，雖然擠得像罐頭沙甸魚一樣，但總算是平安到山頂。

在山頂先逛一會，若論購物的話，物價貴得要命，基本沒什麼東西會在這裡買，所以還是嚐嚐冰淇淋，看看海景就好。意大利的冰淇淋很有名，來到怎能不吃呢？而檸檬是當地的特產，當然要試這個口味，另一個則胡亂選了種紅紅的，白色配紅色，甚是好看，咬下去才知道是西瓜口味，總感覺西瓜做成冰淇淋怪怪的。

冰淇淋還是其次，意大利四處都可以吃到，但能欣賞海景的地方卻不多，從山上看下去，整個山城就盡收眼底，加上海上來來往往的白色遊艇，令人看得出神，不經不覺又到午飯時間。

經過前晚的薄餅一役，真的對午餐失去信心，聽到是海鮮餐，心就更寒了，要知道煮海鮮時出了什麼差錯的話，整盤都會又腥又臭。

在意大利，未吃飯先點飲品，想起這裡盛產檸檬，就點了杯檸檬汁來試，結果證明雖然我不是少年，但還是太年輕了，檸檬冰淇淋好吃代表檸檬汁好喝嗎？喝下去又酸又苦，比我的人生還要悽慘，加了兩包糖和一整杯水，才勉強可以喝得下去，點一杯兌成兩杯喝，實在是物超所值。

至於海鮮餐，還算正正常常吧，沒期望就不會失望，蜆肉意粉做得四平八穩，只是沒有什麼鮮味；炸蝦和炸魷魚很難做得不好吃，隨便填飽肚子就算了。

吃飽飯，回到山下的碼頭，盡最後努力買點檸檬製品回家，檸檬酒太嗆了，買了也喝不下，看哪個瓶子漂亮就對了；檸檬糖要軟不要硬，大大一包適合送贈親朋好友；至於檸檬衣服……還是算了吧。

離開龐貝，回到拿玻里時為時尚早，未到晚飯時間，領隊乾脆帶我們到新堡外看海景。新堡是拿玻里古城區的核心，由第一任拿不勒斯國王興建，現時是間博物館。不過行程沒有安排，所以沒法入內參觀，而新堡外觀維持古貌，換言之就是殘舊，實在沒什麼好看。

新堡外面的馬路上，有一尊雕像拴著劍站在路中心，那是意大利王國第二任國王翁貝托一世（Umberto I ）。這位國王雖然執政了22年，但知名度並不高，畢竟大家讀到德意奧三國同盟（Triple Alliance）的時候，很少會特意提到意大利國王是誰。

不過，大家去薄餅店的時候，有沒有留意到一款叫瑪格麗特（Margherita）？這款只有蕃茄醬、芝士和羅勒葉的薄餅，據說就是翁貝托一世夫婦吃薄餅的時候，廚師為了討好國王，就把這款口味以王后瑪格麗特（Margherita of Savoy）命名，從此成為拿玻里薄餅的代表口味。

至於海景，當天風和日麗，藍天白雲加上地中海的海景，實在令人心曠神怡，遠眺一海之隔的蘇連多（Sorrento），近看外國人戲水，不知不覺間就到晚飯時間。

拿玻里是意大利薄餅的發源地，本來對這一餐甚有期待，但有團友在路上的休息站看到領隊買了個麵包偷吃，頓覺大事不妙，果然一端上來，薄餅像表演飄移的賽車滑向碟邊，彷彿是因為中間那一大片油污導致失控；拿上手時像死掉的雞，頭部不受控地向下掉 —— 餅底太軟了，支撐不起意大利傳統美食的重量；放進口只感到滿滿的油膩，濃濃的蕃茄醬經已蓋過一切味道，實在不需要浪費其他配料。

抱著不要浪費食物的心，奮力把薄餅嚥下去後，第二道主菜烤雞腿也來了。正面看沒什麼特別，翻過來就見到底部已經焦掉，味道除了陣陣焦糊味外沒甚麼特別。真正驚人的是旁邊的配菜，第一口還正常，第二口咸得發苦，以為是鹽巴沒拌好而已，趕緊拌一拌，卻變成整碟都不能吃，為了腎臟著想，還是放棄算了。

以為兩道主菜已經令我領教到這餐廳的味道，原來好戲還在後頭，這海綿蛋糕似的甜品，吃下去的瞬間把口腔內所有水份都吸乾，要吞下去也是一件艱難的任務，唯一值得慶幸的是，這是今餐的最後一道菜。

飯後就回飯店，本想過外出看夜景，畢竟拿玻里夜景曾與香港齊名，被評為世界三大夜景之一，唯飯店離城甚遠，而拿玻里雖貴為意大利第三大城市，但多年來受黑手黨影響，治安不寧經濟不振，為安全起見，只能放棄。