標籤: 山陰道

山陰道之旅，結束於米子機場，離開前如有時間，不妨到境港市一趟，這個以《鬼太郎》作者故鄉和松葉蟹出產地而聞名的小城，剛好適合有一個上午空閒，又需要吃過午飯才到機場的旅客。

日本人很擅長把鐵路玩出新花樣，例如和歌山就有貓站長，然後推出列車；境港這邊因為《鬼太郎》的作者水木茂是境港人，當地就把握這一個商機，把連接米子、米子機場、境港的鐵路線，包裝成為鬼太郎列車，並以漫畫中的各個主角作為裝飾，吸引遊人前往。

列車車程全長約45分鐘，途中每個車站，都被貫以一種鬼怪名稱，終點境港站，就被稱為鬼太郎站。至於列車，除了在外觀上有漫畫人物之外，車廂內亦有各種細節，不過也無須過於興奮，因為到達境港之後，各種鬼太郎元素，比列車車廂更為吸引。

從境港站出來，就會到達水木茂大道，特色是道路兩旁都有妖怪的銅像，雖然大部份角色都只出場過一次，甚至不知道有沒有登場，但總會找到一兩尊是自己喜歡的。

主要的觀光景點，以及特產店，都位於這一條大道，例如妖怪神社，就位於大道的中段，鳥居破破爛爛，或許不算顯眼，但旁邊那一個大眼球，卻是所有人都絕對不會錯過。

神社一般都會供奉神明，但妖怪神社卻是全日本唯一一座供奉妖怪的神社，這當然也不是什麼傳統，而是建於2000年的新建築。重點是旁邊的賣店，可以買到與鬼太郎相關的產品，例如妖怪神社的御朱印和繪馬。

來到境港，當然也要品嚐當地出產的松葉蟹，而在漁市場旁邊，還有全日本最高的鬼太郎雕像，特別的是手上還拿著一隻蟹，算是把境港的兩大名產合而為一。

對於亞洲人而言，松葉蟹的味道肯定不陌生，不少自助餐供應的蟹腳，就是松葉蟹，但味道卻參差不齊，有些味道鮮甜，有些卻只有海水的咸味。

這次旅行團安排每人一隻松葉蟹，本以為只是小小的一只，沒想到見到真身後，尺吋竟然比想像中大得多，實在是一個驚喜。要知道，松葉蟹最好吃的部位就是蟹腳，而蟹的體型愈大，腳也會愈粗壯，直接影響口感和味道，因此這次吃到的松葉蟹，味道實在是合格之上的水平。

除了一整隻松葉蟹外，還有不同的蟹肉料理，但味道也就平平無奇。例如蟹腳刺身，肉質軟軟散散的，雖然還是有一點鮮味，但不及煮熟的好吃；蟹肉味噌湯略為偏咸，而加在裡面的蟹肉已經失去了自己的味道，就當成一個普通的味噌湯喝就好；蟹肉飯味道不錯，蟹肉混上蟹味噌與醬油，雖然不如原隻松葉蟹鮮甜，但甜甜咸咸的很好下飯。

吃飽之後，也可到樓下的海鮮市場閒逛。不過，海鮮是便宜又新鮮沒錯，但卻難以帶回香港；乾貨雖然易於携帶，但又做乏特色。作為前往機場前的最後一站，可以購買一點來送禮自用，但大採購的話就，就沒這個必要。

如果有玩過以日本歷史為主題的電腦遊戲，想必對鳥取沙丘這個景點不會陌生，無論是《信野之野望》系列，又或是《太閤立志傳》，都有在地圖上做出這一個地標。遊戲如此，現實也如此，鳥取縣最大的觀光景點，非鳥取沙丘莫屬。

這個日本最大規模的沙丘，位於鳥取市東北，形成原因則與流經鳥取市內的千代川有關。千百年來，千代川把上游的泥沙帶到日本海，然後受到洋流影響，這些沉積物又被帶回海岸，日積月累之後，就形成沙丘。與沙漠不同，沙丘並不是因為氣候乾燥而形成，而是因為洋流把海裡的沙子推回岸上，所以沙丘會下雨，也會下雪。

既然是當地的主要旅遊景點，當地的配套設施自然亦非常完善，遊客除了可以步行走到沙丘之上，還可以搭乘纜車，從山上的展望台到達沙丘邊緣。不過，這個纜車卻是有點雞肋，因為沙丘的纜車站，就在步行前往沙丘的樓梯旁邊，也就是說大家參觀的起步點完全一樣；而纜車的景色，亦因為總站在沙丘邊緣而非中央，而沒有任何特別之處，因此這一程纜車完全可以省回，自由行的話絕對不推薦。

在冬天，沙丘有機會下雪，如果積雪夠厚，還有機會可以見到雪丘。不過，這是否幸運，就見仁見智，畢竟專程來看沙丘，結果只看到積雪，失卻了沙丘的特色；更重要的是，如果在沙丘碰上大雪，絕對不是一個愉快的體驗。

這次到訪，天氣本已不甚好，纜車駛至半路中途還開始下起雪來。到得沙丘，雪愈下愈大，加上日本海猛烈的海風，拍打在身上甚至有輕微痛感，勉強再拍一張沙丘開始鋪上白雪的照片，回頭一看，團友已走得無影無蹤，只好把握纜車還未停駛的時間，趕緊回到山上。

是否值得一訪，說實在，也真的有點難以評論。論壯觀，大沙丘好像也沒到有多宏偉；論美景，一堆黃沙好像也沒多少的美感；論方便，遠離大阪和廣島等主要觀光點的鳥取市，實在偏遠得很。若是路過鳥取，例如到訪出雲大社時，既然人已到山陰道，那麼鳥取沙丘也是一個必到的選項；但若是專程前往鳥取，就只為了沙丘，就好像不太值得。

之前提及過，江戶時代保存至今的天守閣共有12座，合稱現存十二天守，而當中又只有5座可以稱之為國寶，最年輕的一座，就是位於山陰地區的松江城。

松江城，正如其他江戶時代的城堡一樣，都是藩主的居城，而松江藩的歷史就可以追溯至桃山時代，豐臣氏的武將堀尾吉晴。在關原之戰前夕，統治濱松市一帶的堀尾吉晴在三河國內參加宴會，不料兩名武將因加入哪一邊的陣營起了衝突，繼而拔刀雙向，其中一方被當場斬殺。原本想隔開雙方的堀尾吉晴也被砍成重傷。

事件發生後，身負十七處刀傷的堀尾吉晴自然無法親上戰場，於是派出兒子領軍，在關原之戰中支持德川氏，最終獲德川家康賞識，加封一倍領地至24萬石，但需轉封到出雲國（現島根縣），居城就是戰國時代鼎鼎大名的月山富田城。

堀尾吉晴到達不久，就開始覺得月山富田城非常不便，主要是戰國時代以防禦力為優先考慮的山城，往往位處交通不便的山頂之上，不利於和平時期的商貿發展。因此，堀尾吉晴就另覓地點，選擇了位於宍道湖旁邊的一塊平原，修築松江城作為新據點。

不過，堀尾氏倒也沒有統活多久，到了第三代堀尾忠晴，就因為絕嗣而被幕府改易，新轉封的京極氏亦以相同理由被改易，最後由松本藩的松平氏入主，直至幕末。到了明治時期，松江城也被列入廢城令之列，但當地居民自發眾籌募款，把天守閣買下來，才讓松江城躲過一劫，成功保存至現在。

現時的松江城，同樣開放予遊客參觀，經過松江神社、進入本丸時，就會遇到購票亭。天守閣內部，與其他現存天守一樣，由於是木造地板，雖然脫鞋入內，而這在冬天下雪的日子，又特別痛苦。

進入天守閣內部，第一層非常陰暗，除了藏於天守內部的水井以外，還展示了一張木製的札子。可別小看這一張木札，那就是松江城能成為國寶的關鍵！想申請成為日本國寶，就需要有實際文物證明築城年代，這令大部份現存天守都無法申請。

松江城也一直處於這種困境。2012年，在松江神社內發現了一份祈禱札，也就是現在松江城看到的這一張，上書「慶長拾六年正月吉祥日」，成為築城日期的實證。正因如此，松江城天守閣就成功申請為日本國寶。

拾級而上，來到天守閣內部，由於是歷史古跡，因此無法改裝成新式博物館，換言之，就是展品有限，大多數都是展板，並沒有太大的意義，走過一遍，就可以離開。

回到本丸，回頭再拍攝松江城。黑色瓦與白色牆的配搭，在天守閣之間並不出奇，較為有特色的，就是屋檐形狀，被稱為像飛鳥展翅，因此又被稱為「千鳥城」。不過，說實在，如果不是對日本城堡非常有興趣，大概也難以單憑一兩張照片就可以認出松江城。

離開天守，在回到出口的路上，還會看到兩棟建築物，其一就是前文提及過的松江神社，主祭松平直政，也就是松本藩松平氏的藩祖，只是到訪當天大概是雪太大了，松江神社內部沒看到半個人。

另一棟建築物名為興雲閣，外表與傳統日本城堡格格不切，因這是1903年的建築，本為迎接明治天皇到訪而建。不過，由於日俄戰爭關係，明治天皇最後都沒來住過，反而是後來的大正天皇留宿過一次，之後用途不斷轉變，現時開放遊客參觀。

參觀完松江城，在停車場旁邊，可看到堀川的遊覽船，若是季節適合，可乘船經水路遊覽松江市。不過，或許是冬天氣溫過低，又或是當日有雪，總之只有幾艘船冷冷清清地停在河邊，亦不見有任何工作人員，大概來松江城，還是不要冬天前來比較好。