古斯說故事

澳洲的東北部既然是熱帶雨林，自然也有很多當地獨有的鳥類品種，其中不少都擁有鮮艷的羽毛，各有自己的特色。然而，想在雨林中碰到鳥類並不是容易的事，想近距離接觸就更難，若想觀賞特別的鳥類，不妨到訪庫蘭達的鳥類世界，其入口就在樹熊花園的出口旁邊，順道參觀正好。

說是鳥類世界，其實是一個小小的空間，推門入內，是一個小平台，然後沿著走道轉一個小圈，就會回到平台然後離開。雖然面積不大，但鳥類品種倒也不少，從外來品種到本土鳥類都有，只是能否近距離觀看，就得看動物的心情，會不會停到附近讓遊客拍照。

園內最多的，就是披著彩色外衣的鸚鵡，只是這些色彩繽紛的鳥類，其實來自不同地方。最多人認識的，肯定是擁有彩虹色漸變羽毛的緋紅金剛鸚鵡，還有藍黃金剛鸚鵡，只是這兩種都非澳洲原生物種，而是來自中南美洲的代表。至於綠色的亞歷山大鸚鵡，則是來自印度及斯里蘭卡等地。

澳洲當然也有自己的鸚鵡，例如紅色吸蜜鸚鵡和彩虹吸蜜鸚鵡，色彩一樣鮮艷，不同的是牠們主要以水果及花蜜作主食，而非南美洲鸚鵡所愛的堅果。不過，對於香港人而言，想看到這些鸚鵡倒也不用專程跑到澳洲去，因為香港公園內的觀鳥園亦有引進此物種，數量還不少，保證可以看到。

看過鸚鵡，沿路向下走，到左下方有一個籠子，裡面小小的鳥類，就是澳洲北部的獨有種胡錦鳥，又稱七彩文鳥，顏色非常鮮艷，像是現代派藝術家的畫作，亦因此成為極受歡迎的寵物鳥類。雖然野生個體只分佈於澳洲北部，但早就有商人出口胡錦鳥到世界各地，令這物種常見於各地的雀鳥市場。不過，出口亦令野生族群愈來愈少，直至上世紀，澳洲政府才宣佈禁令，以保護野生的胡錦鳥族群。

看過小型的胡錦鳥，旁邊的區域卻是園中最大型的鳥類，名為鶴駝，又稱為食火雞。這種擁有藍色頸部的大型鳥類，在澳洲體型排名第二，僅比鴕鳥小一點，但卻被封為全世界最危險的鳥類。

由於鶴駝的腳掌擁有非常銳利的爪，被抓一下隨時會重傷，所以不少介紹都會形容鶴駝非常危險。事實上，鶴駝也沒那麼喜歡殺人，而在澳洲，人類跟鶴駝亦相安無事，鮮少出現傷亡事件，甚至有研究認為，鶴駝是人類最早馴養的鳥類，因此也不必過份害怕，而在鳥類世界中，更是近距離觀賞鶴駝的好機會。

如果對庫蘭達的景點作一個排名，那樹熊花園獲得冠軍是當之無愧，畢竟澳洲的野生動物也不是隨處可見，難得有一個地方可以看到全部動物，實屬難得。只是若論拍攝而言，鳥類世界比樹熊花園更好，因為鳥類顏色繽紛，較易拍出好看的照片。

雖然票價不便宜，但若是在庫蘭達尚有空閒時間，又對紀念品興趣不大的話，不妨到雀鳥花園消磨時間，或許可以收穫一段與鸚鵡的親密時光。

澳洲大陸受海洋所隔，與其他大陸分離已久，因而發展出自己獨有的一套生態系統，也讓不少動物成為澳洲的獨有種，最有名的當然就是樹熊與袋鼠。只不過，這兩種招牌物種，待遇卻是天與地的分別，樹熊是萬千寵愛集於一身，在動物園內接待客人；袋鼠卻是滿地亂跑，成為道路車禍的受害者。

庫蘭達的小鎮內，有一個小型的動物園，名為樹熊花園（Kuranda Koala Gardens），其中最受歡迎的，就是提供抱著樹熊合照的機會。不過，每天樹熊接待客人的名額受到嚴格限制，往往供不應求，需要提早數天在網站購票時預訂。若是臨時入場，想與樹熊來個親密接觸，機會不能說沒有，只是接近零而已。

抱不了，但還是可以看得到，一進場就會看到數隻樹熊懶洋洋地伏在樹幹上睡覺，好運一點的，可以遇到還保持清醒的，這時就要盡快拍照，畢竟誰也不知道牠的眼皮能張開多久。

展示樹熊的地方分開三個部份，除了進門見到的迎賓區，旁邊就有拍照區，再過去的袋鼠區中也有展示兩隻樹熊，沒想到的是袋鼠區的樹熊非常活躍，在地上跑來跑去，忽然又爬到樹上，原來樹熊也是有過度活躍症的個體。

看過樹熊，其他物種就比較普通，例如傳聞中熱帶雨林河流中很多的鱷魚，終於要在動物園內才見到真身；又如被稱為四處亂跑、數目多得被澳洲政府批准合法捕殺的袋鼠，也是要在動物園內才見得到。

當然，還是有比較特別的品種，例如經常露出可愛微笑的矮袋鼠，其實是生活於西澳珀斯一帶的物種，只是鼠如其名，矮得很，根本拍不到微笑，看過就算了；又例如袋熊，這種生活於澳洲東南部的大型有袋動物，特點是會拉出方型的大便，只是這次卻躲在樹洞中睡覺，無緣一見。

除了日間活動的動物，園區中亦有一個為夜行動物設計的展區，四周以黑布蓋住，讓夜行動物可以保持活躍，但也讓遊客的眼睛難以適應，根本找不到動物在哪。例如常被稱為飛鼠的蜜袋鼯，就一直躲在樹洞之中，幾經辛苦才找得到。至於其他幾個展區，到底住著什麼動物，還是一個謎團，畢竟又暗又黑，而動物又躲了起來，實在不知道是什麼，反正明星級物種都看到了，其他的都沒差，省點時間留給下一個景點。

要看熱帶雨林，實地到訪戴恩樹雨林當然是最好的選擇，但那卻離開恩茲市區一段距離；更多人會選擇到訪庫蘭達（Kuranda），取其交通方便，可從市中心乘火車直達森林中央，而且觀光設施更為完善。

要前往庫蘭達，可以選擇火車或纜車，又或是直接駕車經公路前往。這次先在市中心的火車站出發，乘搭歷史悠久的觀光列車，約兩小時車程，就可以抵達位於庫蘭達的總站。

在車程中，主要有兩個景點，一是斯托尼溪瀑布（Stoney Creek Falls），列車此時會轉一個急彎，剛好可以讓後面節數的遊客向前拍到火車全貌。另一則是巴倫瀑布（Barron Falls），是當地最大型的瀑布，列車會停在月台上，讓旅客自由拍照。

走過37公里之後，列車就到達庫蘭達，這是一個位於熱帶雨林之中的小鎮。作為觀光城市，庫蘭達也有不少的遊客設施，只是選擇不多，動物園、雀鳥園、蝴蝶園各一，其餘則是市集。

市集所售賣的，主要是各種土特產，例如椰子殼造成的碗和刀，還有袋鼠皮造成的錢包。當然也有吃的，像是巧克力、糖果等，但這些四處都可以找到的產品，吸引力就沒那麼的大。

想購買一些比較有當地特色的伴手禮，可以在離開的時候，選擇搭乘纜車。纜車與火車各有特色，火車是走在樹林中間，從地面觀察雨林底層的生態；纜車則是從高空欣賞樹冠層，更像是電影《阿凡達》中，主角乘著在空中飛行的怪獸，望向地面時的景色。

翱翔空中，還是得回到地面休息，整個纜車旅程需要轉車兩次，而這兩次都可以在附近逛一個圈。從庫蘭達出發，第一站會在巴倫瀑布換車，這時可以從另一角度觀賞瀑布，只是景觀並沒有太大分別，如果在火車經過時已拍照，這站就不用停留太多時間；第二站則是在Red Peak，位於雨林中間，重點是步道旁邊有一株400年的老樹。

旅程的盡頭在山腳纜車總站的紀念品店，這也是紀念品種類最多的一個地方，從各種玩偶，到真實蝴蝶的標本，還有杯子領帶等生活用品，一應俱全，在沒什麼購物點的開恩茲，也算是難得可以找到伴手禮的一站。

澳洲的東北部，有很多地名與庫克船長有關，例如庫克敦（Cooktown）、庫克船長公路（Captain Cook Highway）等，而苦難角（Cape Tribulation），雖然名字中沒有庫克船長的存在，但也紀錄了冒險時發生的一次危機。

在大航海時代的歐洲，有幾個傳說鼓動著一代又一代的航海家前往追尋未知的領域，例如遙遠東方的祭司王約翰，令葡萄牙人積極探索東方航線，而未知的南方大陸，就令航海家不斷向南進發。他們認為，北方有一大片陸地，南方也應該要有才對，不然世界就難以平衡。因此，當歐洲人抵達東亞之後，就開始沿著印尼一帶的島嶼向南探索，最終抵達澳洲。不過，澳洲也是四面環海，並不是他們所想像的大陸，只是當時的航海家誤會了。

庫克船長（James Cook，1728-1779）並不是第一個發現澳洲大陸的西方探險家，早在17世紀，來自荷蘭和西班牙等地的探險家已經發現了澳洲大陸，只是他們都集中探索西部與北部，不是熱帶雨林，就是沙漠，所以誰也沒有興趣建立殖民地；直至庫克船長在1770年到達澳洲東岸，才終於發現了適合殖民的土地。8月22日，庫克船長以英王之名，宣佈整個澳洲為英國領土，才開始了澳洲的殖民地歷史。

就在探索澳洲東海岸的時候，庫克船長帶領他的奮進號（HMS Endeavour）來到大堡礁。這片美麗的珊瑚海，對船隻而言卻是充滿擱淺陷阱的水域，結果奮進號也不例外，撞上了珊瑚礁，庫克船長只好把船駛往岸邊一處海灘維修。

當時的澳洲，對於歐洲人而言就是一片未知的海域，地圖上全是空白，冒險家可以隨便命名。由於在珊瑚礁吃盡苦頭，庫克船長就把當地命名為苦難角；他為了維修船隻而停留的那一片海灘，後來成為一個城鎮，被殖民者命名為庫克敦。

今天遊人來到苦難角，自然不會再見到庫克船長和他的奮進號，就只是一片沙灘而已。作為熱帶雨林和大堡礁的交界，景色相當不錯，像是《魯賓遜飄流記》中的孤島海灘，只是危險得多。導遊再三叮囑，有鱷魚出沒，絕不能靠近海邊，只能站在離海邊一段距離的沙灘之上，海中有沒有珊瑚，基本上是看不見的，這也是最可惜的地方。

戴恩樹雨林，亦有譯作丹翠雨林，差異在於翻譯「Daintree」這個字時所用的方式不同。事實上，「戴恩樹」並不是什麼樹木的名稱，而是一個姓氏，紀念一位來自英國的地理學家查理．戴恩樹（Richard Daintree, 1832-1878）。後來在翻譯的時候，「Dain」的部份用了音譯，「Tree」用了意譯，合起來就變成戴恩樹，還成了官方譯名。

上午參觀的莫斯曼峽谷，其實已經進入了戴恩樹雨林的範圍，而午飯問題同樣在雨林裡解決，只是當地真的沒有多少餐廳可以選擇，這次就在Heritage Lodge In The Daintree這家飯店的餐廳午膳。

飯店在雨林區之中，換言之又要漫步雨林，這時天空中閃過一抹藍色，原來是當地獨有的天堂鳳蝶，又名英雄翠鳳蝶。這種蝴蝶的最大特色，就是翅膀向上一側有鮮豔的藍色，在陽光之下非常顯眼，吸引遊人目光。

可最大的問題是，天堂鳳蝶在飛行時難以拍攝，而當停在花朵之上，遊人舉起相機，想說機會來了，卻發現天堂鳳蝶會把翅膀合起，以下側示人，而這一面的翅膀卻主要是樸素的黑色，所以要拍攝一張看到藍色的照片，並不容易。

拍過蝴蝶，進到餐廳，餐點已差不多準備好。這次沒有大堡礁吃日式咖哩飯的震撼，只是普通的西式牛扒餐，也不是什麼優雅的料理，從前菜到麵包再到牛扒，全部放在同一個碟子上，像香港的快餐店，只是牛扒沒有全熟，刀子可以切開，那就不要要求太多。

酒醉飯飽，導遊提議到河邊拍照，反正路程不遠。既然來了，那就不要錯過任何一個景點，抱著這一信念，就跟著導遊出發。沒想到的是，這不遠的路程，原來路況甚差。熱帶雨林的植物為了在激烈的競爭中取得陽光，因此拚命向天空生長，筆直的樹幹，需要有強壯的板根作支撐。

既需要跨過樹根，又要留意低垂的枝椏，還要走樓梯往下，只能說路不好走，幸好是真的不遠，走一會就到達河邊。環境其實與早上參觀的莫斯曼峽谷沒有太大分別，同樣的熱帶雨林景色，只是角度不同，更像是侏羅紀公園中劍龍出現的河道，拍過照片就可以離開。

澳洲東北部的戴恩樹雨林（Daintree Rainforest），是世界上最古老的熱帶雨林，根據莫斯曼峽谷文化中心的官方網站，專家估計當地的雨林已存在了1.35億年。這個數字可能難以轉化成任何概念，但如果說恐龍也只是在6,500萬年前滅絕，就會比較容易理解，這是一片自恐龍時代已經存在的雨林。

從開恩茲向北走，就會到達位於戴恩樹雨林南部的莫斯曼峽谷。在莫斯曼峽谷文化中心轉乘接駁車，就可以到達步道入口，然後走進雨林，親身感受一下這座活化石的生命力。

熱帶雨林以生物多樣性眾多而聞名，也造成很多人會有一個錯誤的印象，以為會有動物四處跑來跑去，蛇蟲鼠蟻隨處可見。事實上，熱帶雨林並不是動物園，如果動物的密度太高，雨林的生態系統就會支持不住，所以雨林中並沒有四處亂跑的動物，反而是想見到動物也要看運氣。

當然，也有些是可以保證一定看到的物種，那叫蜘蛛。從踏入文化中心的第一步開始，就可以看到手掌般大的蜘蛛在牆角處結網，雨林中也處處看到蜘蛛的身影。如果是害怕蛇的話，熱帶雨林還不一定是禁地，但害怕蜘蛛的話，真的不要踏入熱帶雨林半步，最好是連門口也不要經過。

走到一半，突然看見遊客停在某棵樹木之前，那肯定是有什麼特別了。經提醒後，終於發現道旁樹上有一隻蜥蝪，當地人稱之為森林龍（Boyd’s forest dragon），其實是一種樹棲蜥蝪。現場環境不容許遊客靠近細看，難以看清森林龍的真面目，不過也無謂騷擾野生動物，畢竟森林龍不是什麼受保護物種，無論是熱帶雨林自然公園的小賣店，還是庫蘭達的樹熊花園，都有飼養的個體，可以近距離拍照。

穿過吊橋，來到上山的路段，卻忽然遇上大雨，這也是熱帶雨林的特色。路上瞬間變得濕滑，亦不適宜向高難度挑戰，只好轉往山下走，來到河邊。中外文化差異還是很大，當香港人全拿著傘，怕被弄濕身體的同時，外國人卻脫得只剩泳裝，跳入河中玩耍，大概是澳洲語言中，沒有「欺山莫欺水」這一句吧。

來到開恩茲的遊客，大部份都是為了大堡礁（Great Barrier Reef）而來。這座世界上最龐大的珊瑚礁，近年飽受氣候變化所影響，經常傳出珊瑚白化的新聞。因此，如有打算到大堡礁遊覽，最好還是坐言起行。

想到大堡礁遊玩，可參加當地公司的行程，例如這次選擇的Great Adventure，就在摩爾外堡礁上建立了一個浮台，除了有船接載乘客前往，還提供一頓午餐，以及浮潛用具，半潛艇觀賞珊瑚礁亦是免費。如想獲得更佳體驗，也可選擇課金，10分鐘的直升機之旅盛惠199澳元，20分鐘的海底摩托車則收取185澳元，想更進一步的，還可以選擇初級潛水以至有牌潛水，當然也需付出相應金錢。

從開恩茲碼頭出發，先經過一小時的船程到達綠島（Green Island），再一小時才會到摩爾外堡礁的浮台，途中職員會安排各項預訂活動的時間，同時亦有GoPro可以租借。一切手續完成後，再聽取各項活動的安全說明，兩小時的船程，其實充實得很。

不過，到達浮台，就是忙碌的開始。由於只會在浮台停留三個小時，所以是分秒必爭，到達時間約為中午12:30，而自助午餐在13:00開始，因此有半小時左右的空檔，可以嘗試爭取第一班的半潛艇。不過，由於剛到達，遊客都比較心急，半潛艇瞬間滿座，那就只好專心等午餐。

說是自助午餐，嚴格來說也不完全是自助，主菜需要由職員代為分配，而最神奇的是，在大堡礁竟然是吃日式咖哩飯，這大概是讓人猜個一百次，也不會猜到的菜式。至於其他的菜式，不外乎是火腿、雞肉等，味道一般，反而蝦子有點驚喜，彈牙鮮甜，算是最好吃的一道。

二十分鐘吃過午飯，就到直升機的活動時間。大堡礁的直升機活動有兩種，一是從開恩茲的碼頭直接飛到大堡礁的浮台，但名額有限，極其難預約；另一則是十分鐘的旅程，從浮台起飛，繞一個圈，觀賞大堡礁的景色。

如果是第一次到大堡礁的話，這十分鐘旅程非常值得，雖然價錢不便宜，但卻提供另一個欣賞景色的角度。從空中看去，由於海底的珊瑚不斷向水面生長，令到海水的深度不同，較深的地方是深藍色，然後是藍綠色，最後是淺黃色。如果說藍洞是純粹的藍色，那大堡礁就是有層次的藍色。

回到平台，馬不停蹄趕往海底摩托車。這個號稱不會游泳也可以參加的活動，原來比想像中可怕。雖然有氧氣在頭罩之中，讓人可以正常呼吸，但水壓卻不會減少，特別是下沉到三米左右，水壓會令耳朵不舒服，需做一些平衡壓力的動作，例如用手捏著鼻子，然後用力呼氣。

之後水位會一直停留在頸部以下胸部之上，就像沉船時僅餘一點點氧氣，讓人覺得不太舒服，再加上右手姆指需要一直用力壓住按鈕，才可啟動引擎前進，壓個二十分鐘就會痛得很。

至於景色，不得不說，還真沒什麼特別。三米深的海底，其實並沒有多姿多彩的珊瑚，反而是白骨一堆。生物方面，是有機會看到海龜、蘇眉、鯊魚等明星級物種，可是海洋生物不是員工，潛下去發現水底空盪盪的話，也沒辦法去抱怨什麼，這次就只有一條肥大的海參，以及跑不掉的硨磲，也不能說是一無所獲。

回到海面，時間已經所餘無幾，半潛艇與自由浮潛只能二選一，考慮到已經穿好保護衣，當然是跳進水裡自由浮潛，沒想到反而見到最美的景色。離開浮台一段距離，就會看到珊瑚逐漸變得密集，然後出現不同顏色的珊瑚，藍的、紫的、黃的、白的、粉紅的，都在接近水面的地方，色彩豐富，像是海底的花園，也是想像中大堡礁應有的景色。

回到浮台附近，珊瑚開始失色，但卻有大魚游弋。雖然沒有人介紹，但卻不難認出，因為大部份水族館都會有飼養，那是鰺魚，魚身呈橢圓形，外皮是銀色或黑色，長度比蛙鞋還要長，算是這次旅程中看到體型最大的魚。

浮潛之際，突然聽到一聲氣笛長鳴，原來已到了踏上歸途的時間。浮台上只有兩個水龍頭，提供一點點淡水沖身，而且位於開放位置，沒有辦法認真洗澡，只能回到船上的洗手間更換衣服。

遊人離開，員工亦隨之撤離，所有廚餘垃圾都隨船帶回開恩茲處理，不把任何東西丟進海洋之中。正是這一種對環境保育的認真，讓大堡礁能保持清潔。

在足球風氣盛行的伊比利亞半島，足球場之多，在每個城市遊覽時，都會不經意路過。而在西班牙，最有名的當然就是皇家馬德里與巴塞隆拿這對死對頭，以及雙方的主場，班拿貝球場及魯營球場。正巧旅行團兩個球場都有安排前往參觀，剛好可以作一個比較。

班拿貝球場最早建於1944年，期間經歷多次翻新，現今看到的模樣是2024年最近一次翻新完成後的樣子，加建了可伸縮的屋頂，甚至可以把草皮分成一片片，放到地下儲存，讓球場用於舉辦其他活動，例如演唱會。

參觀球場，當然有一條預設路線，而班拿貝球場的參觀路線亦隨著翻新工作而不斷變動，這次就先前往球隊博物館，然後開放看台讓遊客坐一下，最後再到紀念品店結束，以往最受歡迎的參觀球員更衣室環節卻已被取消。

球隊博物館的展品，重點當然就是歷代球星在比賽中奪得的獎項，而這方面皇家馬德里可說是從不缺乏，只要對足球有一點認識的人，都可以在此認出一些球星的名字，例如展出金球獎的獎盃櫃中，遠的有迪史提芬奴（Alfredo Di Stéfano），近的有朗拿度（Ronaldo）、莫迪歷（Luka Modrić），最頂層還有基斯坦奴．朗拿度（Cristiano Ronaldo），相信總會有一個是熟人。

走過各種球員獎盃，就到達展出歐洲冠軍聯賽獎盃的房間。作為歐洲最頂級的比賽，普通球會想勝出一次已是極度困難，而皇家馬德里竟然奪得了15次冠軍，實在厲害，也只有班拿貝球場可以看到一堆冠軍獎盃的盛況。

參觀完博物館，沿著指示到達看台，觀賞球場全景，感受一下現場氣氛。雖然開放的看台位於較高位置，但仍能看清楚球場上的細節，與在電視上觀看的感覺不同，並不會出現球員像蚊子一樣大的情況。當然，如果真的要在此看一場球賽，現時門票市價大概是1000港幣，愈好的位置自然愈貴，只能說體育確實是一門賺錢的生意，只視乎當地政府有沒有把產業發展起來。

參觀過班拿貝球場，兩天後到達巴塞隆拿，也到了當地有名的魯營球場參觀，可惜碰上魯營球場重建，難得地看到只有鋼筋結構的球場，無緣入內參觀。不過，巴塞隆拿球會可不會放過送上門的球迷，雖然主球場不能開放，但博物館仍然可以參觀，一樣收取入場費，而且費用只比班拿貝球場便宜兩歐元。

或許是財政問題，巴塞隆拿的博物館明顯比皇家馬德里來得狹小，參觀體驗亦不如對方，或許是少了球場參觀的環節，總感覺這26歐元入場費訂得太高，有點當了冤大頭的感覺。

與皇馬對比，巴塞的球星亦不遜色，但或許是地方所限，大部分都被輕輕帶過，一代球王告魯夫（Johan Cruyff，1947-2016），亦不過佔一個櫥窗的大小，稍不留神就會錯過。最受人注目的，還是2021年離隊的美斯（Lionel Messi），獨佔一個展櫃，也成為最多遊客停留拍照的地方。

離開博物館，旁邊還有各種售賣紀念品的商店，較為特別的是魯營球場重建前，把舊球場的備用球門網，還有草皮都切割出來，製成紀念品拍賣，售價數十歐。不是球迷的話，還是揮一揮衣袖，不帶走一片草皮。