分類: 旅行遊記

午飯過後，回到札幌自由活動，當然用來參觀難得的札幌雪祭。祭典可追溯至1950年，當時的學生在大通公園弄出6個雪雕，引來途人觀看，從此成為每年舉辦的活動，至2024年已是第74屆。

至於薄野，本來是札幌夜生活的場所，後來才加入雪祭，並成為冰雕會場。只要找到札幌街頭那標誌性的Nikka爺爺招牌，旁邊就是會場。

場地分為四個部份，A區除了迎賓門，就是各贊助商的廣告時間，例如Nikka威士忌招牌爺爺的冰船，就有精緻的花紋；而連鎖壽司店喜代村則再次拿出「鑲嵌魚兒冰雕」，也就是把各種海產埋在冰裡，再砌成一面牆。若以文雅的文字表達，就像大海忽然冷卻，讓時間永恒地凍住在那一秒，海洋生物永遠活在水晶宮之中；現實一點，就是海產店中的冰櫃，像個大型停屍間。

進入B區，開始有各種題材的藝術品，最常見的為各種北海道野生動物，例如熊、鮭魚、捕食鮭魚的熊、貓頭鷹、松鼠、銀喉長尾山雀等。其中銀喉長尾山雀是北海道最有人氣的鳥類，圓滾滾的身體加上呆萌的面孔，被日本人稱為「雪之妖精」，並開發出多種商品，成為當地的吉祥物。

至於貓頭鷹，對阿伊努族人而言都是神靈的象徵，例如阿寒湖的阿伊努村的入口處就有一隻巨大的貓頭鷹木雕，所以雪祭亦常見到以貓頭鷹為題的作品，其中一件更與阿伊努族服飾相結合，甚有傳統文化的味道。

雖說雪祭無分日夜，冰雕就放在薄野路上，從早到晚都可以參觀，但單論薄野會場而言，白天反而不是最好的選擇。當入夜後加上燈光效果，作品在黑夜中閃閃發光，冰雕上的紋路亦顯得更為清晰，才是最佳的觀賞時間。

北海道東邊有三個湖，分別為阿寒湖、摩周湖及屈斜路湖，合稱道東三湖，是旅行團必到的地方。離開網走市後，第一站先到屈斜路湖，原因無他，因午飯就安排在湖邊的餐廳。

屈斜路湖又被稱為天鵝湖，因每年冬季，來自西伯利亞的大天鵝都會來此越冬，成為一大賣點。至於湖本身，則起源於約三萬年前的火山爆發，之後經多次火山活動，才形成現今世界第二大的火山口湖。

湖的形狀在變，湖中生態亦在不斷改變。由於旁邊川湯溫泉的酸性溫泉水不斷流入，湖水長期呈酸性，一度令魚類無法生存，近年據說有改善的跡像，人工放流的虹鱒魚可以生存，但至今仍然沒有漁業存在。

抵達湖邊，午餐已經備好。北海道的旅行團午餐不外乎是一個鍋，一點菜，一點魚，豆腐洋蔥菇菌各少許，只差在湯底是味噌還是昆布。如果想加一點刺激，就需要多付一點代價，這點旅行社從不讓人失望，因此這餐就多了黑鮪魚大腹，還有花咲蟹。

黑鮪魚大腹屬正常發揮，畢竟以現在的冷凍技術，無論運到哪邊，魚肉肉質都不會有太大變化。至於花咲蟹，學名為短足擬石蟹，因為在花咲郡（根室市舊稱）一帶出產，因此以地為名。

聽到擬石蟹三字，就讓人聯想起牠們的遠親堪察加擬石蟹，即北海道帝王蟹。與帝王蟹相比，花咲蟹多了「短足」二字，名符其實矮了一截，體型小得多，身價也稍為便宜一點。當然，一分錢一分貨，花咲蟹略嫌少肉，沒有帝王蟹蟹棒的那種滿足感，味道也不夠鮮甜，而優勝之處也正是其體型較小，適合人數較少的場合。

人吃飽了，接下來就換天鵝。餐廳外面是小賣店，除了各式手信，還有給天鵝吃的爆米花。遊客購買爆米花後，就到外面的木橋上，等待天鵝自行投懷送抱，然後盡情拍照，看著天鵝貪吃又不敢太接近人類的模樣，也甚是有趣。

旅程最令人期待的，莫過於破冰船。北海道共有兩個地方可以體驗，分別是網走市及紋別市，今次旅程則是到網走市，搭乘北海道最大的破冰船「極光號」。

鄂霍次克海的流冰，其實不是本地出產，而是從中國的黑龍江「進口」。當黑龍江的淡水流入大海後，因密度關係而佔據上層水面位置，從而被冷空氣凍結，形成流冰，再隨水流漂流至北海道。

由於凍結到漂流需時約一個月左右，因此每年1月底，北海道網走市的氣象台就會確認「流冰初日」，即可以從陸地上看到流冰到來，破冰船亦隨之開始營業。之後的整個2月，都是流冰季節，而到了3月，就會因氣候逐漸回暖而消失。

登上破冰船，與新幹線車廂一樣，只要付錢，就可以購買指定席坐位。不過，這對於遊客而言並不重要，當破冰船啟航，室外甲板位置才是最搶手。只要做足保暖措施，就可以近距離觀賞流冰被船首一開為二的情景。

我們都知道鐵達尼號的故事，但對於流冰以至冰山有多危險，卻沒有太多概念，而破冰船正好說明了情況的嚴重性。有時看著冰層只是一片扁扁平平，卻突然從水底冒出一大塊冰來，證明不能僅憑水面狀況來推測水底的環境。

除了冰外，破冰船之旅還有野生動物可看，有時會發現一隻不知名生物立於遠處的流冰之上。雖然看不清外貌，但憑體型推測，那就是遠道從俄羅斯飛到北海道越冬，世界上最重的猛禽虎頭海鵰。這種鳥身體的羽毛是黑色，翅膀卻是上白下黑，再加上黃色鳥喙，甚為醒目。

從出發到返航，整個旅程大概45分鐘，雖然時間不長，但也是難得體驗，一生人，值得來見識一次。

從美瑛前往層雲峽，走在山區之中，路上幾次沒了網絡，總算抵達目的地。層雲峽，位於大雪山國立公園之中，屬全北海道最寒冷的地方之一，冬天會舉辦冰瀑祭，就是慶祝銀河和流星兩條瀑布凍結成冰的奇景。

下午抵達目的地，太陽已經準備下山，溫度也開始降低，天氣報告說的是零下17度，而體感溫度則是零下21度。導遊在旅遊車上笑言，零下幾度都沒所謂，同樣是冷而已，結果離了旅遊車，才知道剛才那句絕對是胡說八道，這邊的溫度是整趟旅程七天之中最冷的地方，沒有之一。冷還是有分層次的，這邊的冷，是寒氣會從衣服褲子中滲進去，讓人不由自主地發抖。

忍受嚴寒，為的就是兩條瀑布。左邊的稱為銀河之瀧，右邊的則是流星之瀧。與日本其他瀑布一樣，水流量並不大，落差亦不高，雖名列日本瀑布百選，但不算壯觀，如非流水自然凍結成冰，甚至可以說無甚特別。

拍了照片，還是趕緊躲回旅遊車上取暖，出發前往當晚住宿的溫根湯溫泉。「溫根湯」三字源於當地原住民阿伊努族的語言，可以推斷早於明治時代和人把勢力範圍拓展至此以前，阿伊努族早已發現此地的溫泉。

旅館位於北見市範圍，離開北見市市中心一段距離，旁邊就是北之大地水族館和北見狐狸村。最特別的，則是其溫泉號稱「美白之湯」，據說是硫磺泉泉質，會令肌膚變得滑嫩細緻。

至於晚餐，則是自助餐形成，自行選擇愛吃的食物。不得不說，這次旅程的餐點安排，比起2023年道南地區的餐點要豐富得多。同是溫泉旅館，這次竟然有松葉蟹吃到飽，鮭魚子也是任吃，對於熱愛海鮮的人而言，實在是天堂一樣。

北見市，是北海道面積最大的城市，轄地物產豐富，近海的一側養殖扇貝，內陸則以種植洋蔥為主。觀光資源同樣豐富，既有號稱擁有世界上第一座冰凍水槽的北之大地水族館，亦有北見狐狸牧場。

是次行程只安排參觀狐狸牧場。狐狸是日本的原生物種，在日本文化中甚為重要，例如京都伏見稻荷大社，以狐狸作為稻荷神的使者，就是因為狐狸會捕獲田鼠等害獸。至於北見的狐狸牧場，開業於1899年，單純是一個旅遊景點。

入口處張貼著注意事項，雖然人工飼養的狐狸早已習慣人類，但畢竟還是動物，有些事情要盡量避免，例如不得觸摸狐狸，以及避免做出從衣服或袋子拿東西出來的動作，讓狐狸誤以為你打算餵食。

進入園內，其實就是簡單一個小場地，放養著北狐，也就是赤狐的亞種。金紅色的毛髮，配上潔白的雪地，顏色配合得天衣無縫，只要注意快門速度，避免因狐狸高速移動而造成相片模糊，就可以拍出好的照片。

若是器材所限，快門沒法跟上，那只好留意樹上的動靜。爬到樹上的狐狸，動作一般較慢，甚或靜止不動，正是拍攝的好時機。這時還可加上樹葉作為前景，增加一點深綠色，令金紅色的狐狸更為突出。

離開狐狸村，前往北見市中心，參觀北見薄荷蒸餾館。早於1902年，北見市開始種植薄荷，並一度成為世界薄荷的主要產地，佔全球市場供應七成。當然，這些輝煌早已成過去式，自從科學家發現可用化學方式合成薄荷油的主要成份薄荷醇，北見出產的天然薄荷就不再是必須。

現今的北見薄荷，仍然使用蒸餾法製成天然產品，即把已烘乾的薄荷葉放進機器，再以水蒸氣把薄荷中的油份帶出，經過冷卻管重新凝結並收集，就得到蒸餾水與薄荷油，分離後的薄荷油即可製成各種產品。

說是景點，其實是購物點。蒸餾館陳列的各種機械，就如中學時期實驗室的擺設一般，只供陳列之用，實際上只有最前面那一台小小的正在運作，無法吸引遊人留心聽課；相反，當各式產品亮相，團友頓時兩眼發光，詢問各種用途。

薄荷用途廣泛，從醫藥用途到日常生活，驅蟲、寧神、除臭、調味、消炎，都可用一小片薄荷結晶解決，或是一滴薄荷精油亦可。若是嫌麻煩，亦有各種便携型產品，針對各種用途。

不過，就算沒有專程到蒸餾館，全北海道各大景點都有北見薄荷的產品販售，至少旅行團必到的札幌貍小路，各大伴手禮專門店都有一整列產品出售，如非順道經過，也實在沒有專程到北見市的理由。

這一天行程，大概是我看過最有趣的安排，計劃中只有北見市的兩個景點，然後夜宿網走市。可是北見市的兩個景點，加起來連一個早上都支持不了，剩下大半天怎麼辦？導遊一度想把破冰船提早一天，卻又被船務拒絕，連連苦笑之下，只好送贈兩個免費行程。

抵達網走市，先到天都山。事實上，網走市的觀光資源，大多集中在天都山上，例如知名的網走監獄就在山腰，而山頂則是鄂霍次克流冰館，以及附設的天都山展望台。

先到展望台上憑高眺遠，只見白朦朦一片，剛好遇上大雪天氣，從網走湖到知床連峰，沒有什麼東西能看得清楚。天公不作美，只好老老實實雙手奉上金錢，購票到流冰館參觀。

流冰館共分三區，最獲好評的是流冰體驗室，遊客可以感受零下15度的寒冷，並進行毛巾實驗，拿一條濕毛巾在體驗室內揮舞，約十來秒後，毛巾就會結凍而變得硬挺。如果是春夏之際，或許體驗室能令人興奮一下，但對於前一天才在層雲峽，感受了體感零下21度低溫的旅客而言，實在是波瀾不驚，心靜如水。

另一區展出流冰下的海洋生物，例如魚、蝦等，最具人氣的自然是被稱為海天使的裸海蝶。由於體型像天使，特別是兩側有一對翼，在水中拍動時，更像是傳說中天使的形態，故被人類加以美好想像，認為是可愛的動物。

實情是，海天使非常兇悍，透明身驅中透出紅橙色的部份，其實是消化器官。當找到螺類後，海天使的「頭頂」就會伸出六根觸手，抓住螺殼並把螺肉扯出，再吞進體內消化。今天的海天使已不再是極地才能看到的珍貴生物，日本各地水族館早已引入展出，甚至連日本超市都會出售，所以冬季到訪網走的旅客，實在沒必要專程到流冰館參觀。

另一種特別的生物是圓鰭魚。圓滾滾的身型，一看就知道不是運動健將，事實上這種魚類的確也不怎麼愛游泳，水流大一點就會被沖走，所以腹鰭演化成為吸盤，以此來固定身體。

在流冰館逛了一會，總算到午飯時間，來到位於濤沸湖旁邊的前海鮮市場。之所以會稱之為「前」，是因為在新冠疫情過後，早已沒再出售海鮮，而專心接辦旅行團午膳。寒風中，最好莫過於一個熱騰騰的海鮮鍋，但旅行團又怎可能滿足？於是各項追加餐點上場，加大碼的元貝、北海道盛產的牡丹蝦、鄂霍次克海出產的紫海膽，為遠道而來的旅客奉上一席鮮味盛宴。

北海道是日本重要的農業基地，出產多種作物，如牛奶、玉米、洋蔥等。可是到了冬天，土地被大雪覆蓋，農民只好另覓出路，打起旅客的主意，推出自製雪糕體驗，幫補生計。

位於美瑛的千代田牧場就是其中之一，配方極為簡單，就一個鐵碗中加入牛奶、鮮奶油、糖，放在加了鹽的雪之上，不斷攪拌，讓原料逐漸冷卻結冰，即成為新鮮製成的軟雪糕。至於味道，大概是糖的比例不足，只有淡淡的牛奶味。甜品不甜，實在是難以接受。

接下來去探望當地「居民」，由於大雪緣故，獲園方安排進入室內休息，可那味道實在一點都不好聞，室內又比室內更嚴重，需要先有心理準備。

首先登場的，是剛才雪糕原料的生產者，也就是乳牛。與牛肉一樣，日本人總愛為牛奶以產地為名創立品牌，如在酒店早餐經常出現的函館牛乳、美瑛牛乳等，但若不是專家，恐怕也嚐不出什麼差異。

牧場最深處的建築物，則是大混合，馬、綿羊、山羊、羊駝都住在一起，一看到遊客入內，羊群就立即興奮起來，原來是門口有牧草販賣。餵羊也是一種勇氣，有人用飼料把羊耍得團團亂轉，亦有人被羊嚇得大驚失色，惹來旁人大笑。嘻嘻哈哈玩鬧了一番，快樂，原來可以這麼簡單。

往回走的路上，亦是拍攝雪景的好機會，由於前幾天都在下雪，積雪又厚又圓，而且潔白乾淨，配上藍天白雲，隨手一拍已是美景。

繼2023年到訪道南地區，一年之後，又再次來到北海道，選擇一條全新路線，向陌生的土地進發，深入原住民阿伊努族於東方的居住地，觀賞壯麗的自然景觀。

從新千歲機場到旭川，正常只需要兩小時，但司機大哥卻帶來壞消息，高速工路因大雪封路，只得繞道而行，從千歲市向右，途經夕張、富良野、美瑛等地，車程大幅延長至三個半小時。

繞遠路，直接影響晚飯安排。日本除東京大阪以外，店鋪一般於八時打烊，一路上導遊緊張得一直算時間。待到得旭川，已是七點半，號稱由八間拉麵店合營的拉麵村，只剩一家「山頭火」仍在營業，瞬間只剩下「吃」與「不吃」的選擇，倒是免卻了不少煩惱。

北海道拉麵主要分為三個流派，南部函館以鹽味拉麵聞名，札幌推介味噌拉麵，旭川則以醬油拉麵為賣點。當然，這並不代表起源於旭川的拉麵店就不賣其他口味，只是最初以醬油口味聞名，才成為旭川當地品牌。若對口味持開放態度，不妨入鄉隨俗；若是較有要求，也可選擇適合自己的味道。

說回「山頭火」，這家1988年創立於旭川的拉麵店，早已名揚海外，台灣、香港等地都有分店，賣點為其濃厚的豚骨湯底，再調味成醬油、鹽味、味噌等口味。神奇的是，這家旭川的拉麵店，卻是以鹽味拉麵起家。

難得來到旭川，又怎能不嚐嚐當地最為著名的醬油拉麵。結果卻令人大為驚訝，成品與一般醬油拉麵完全不同，湯是標準的豚骨顏色，有濃厚的油脂香氣，卻霸道得把醬油味道完全壓制。以拉麵來說，味道算是不錯，但以醬油拉麵來說，卻是有點不倫不類。

又點了一份餃子，屬正常水平，無甚特別。結帳總計1,220日圓，拉麵盛惠900，餃子320，換成港幣才60多元，把價錢列入考慮因素，頓覺物超所值，比起香港一碗味道正常卻標價一倍的拉麵而言，性價比極高。

作為旅遊景點，拉麵村還有相關設施，供旅客拍景留念，如拉麵村神社，供奉著聲稱掌管愛情的兩位拉麵神，簡單來說就是把月老的形象替換成一碗拉麵，這也未免太牽強。

最後一天唯一的行程是參觀名古屋城，同樣是故地重遊，但人面已全非。2014年遊覽時，天守閣仍是風華正茂，作為博物館，向各地遊客介紹歷史，展出多件國寶級文物。今次來到，天守閣博物館已經關閉，準備拆卸重建，但專家意見不合，結果門是關了，工就遲遲不動，遊客來到，只能外觀拍照。

大部分人都知道名古屋一帶是織田氏的領地，特別是織田信長更是戰國三英傑之一，但其實織田氏統治名古屋一帶只有很短時間。名古屋城早於1517年由名門今川氏建立，當時名為那古野城，用以監視作為尾張（今愛知縣）守護的斯波氏。

到了1532年，斯波氏家臣織田信秀率兵攻下那古野城，從此那古野城就成為織田氏的根據地。信秀之子信長繼承了父親的遺產，以那古野城為據點，先後擊敗今川氏與織田家的內部反對勢力，但之後信長在1555年把居城遷往清洲城（那古野城西北方），那古野城就被廢棄拆毀。

直到1609年，織田氏已經失勢，隨後的豐臣氏也在當主豐臣秀吉死後內鬥，德川氏逐漸取代豐臣氏領袖群雄，故此集合豐臣氏的舊將修築名古屋城，後來成為德川家康之子義直之居城，建立了尾張藩。

到了幕末，尾張藩支持新政府軍，成為德川氏藩主中唯一倒戈的人，戰後明治政府決定保留名古屋城，因此避過明治時期的廢城令，但在第二次世界大戰中受到美軍空襲，天守閣和御殿都毀於火災。

1959年，名古屋市政府決定重建名古屋城的天守閣，成為鋼筋水泥建成的旅遊景點，但隨著時間過去，結構開始老化，所以市政府決定重建，但又因為怎樣重建而陷入長期討論之中。由於當年重建天守閣時，考慮的是觀光需要大於歷史意義，為了實用方便而選擇以鋼筋混凝土作建材，外觀上也與歷史中的名古屋城不一，所以在當地引起連場爭論，最終決定把天守閣整個拆掉重建。

然而，重建計劃也是一波三折，各方就如何還原吵成一團，像是天守閣建築專家跟研究石垣的專家不和，市政府希望盡量還原古蹟而不建升降機，卻引起身心障礙協會抗議等等，結果就是一拖再拖，動工時間遲遲未有消息。

不過，天守閣關閉也不代表名古屋城沒有參觀價值，同樣毀於空襲大火中的本丸御殿在2017年完成重建，現時獨自挑起接待遊客的重任。在古代，城主其實並不常居住在天守閣之內，而是在本丸（城中心）建立御殿作為居所，而尾張德川家亦是如此。不過，由於幕府至高領導人德川將軍從根據地東京出發前往京都晉見天皇時，必定會經過名古屋城，所以尾張德川家就在自己的居所中興建了「上洛殿」，以接待將軍住宿之用。

參觀時看著各房間都有專屬名字，不熟悉日本禮儀的話絕對會一臉迷糊，其實整個御殿分三個部分，自玄關入門後，屬於尾張藩主自用的空間，「表書院」即是正式接待廳，用於官方會面場合。跟藩主有私下交情，就會獲邀進入第二部分，即「對面所」，可理解為藩主私人會客室，用作閒聊宴會。最裡面的部分稱為「上洛殿」，即專供將軍使用的客房。當初尾張德川家為巴結作為將軍的堂兄弟，花了一大筆錢興建這一棟建築物，以狩野派繪畫與大量雕刻作裝飾，極盡奢侈。

參觀時的重點在於室內的藝術品，當然這一切都是仿製品，大部分文物都已毀於戰火，而殘存下來的都當成國寶收藏起來。不過在重建御殿時，工匠參考了原物，再以傳承下來的古代技術重製，模仿程度極高，以遊客觀光的角度，甚至比破破爛爛的原物更為耐看。

每一個旅行團，設計的時候都會有一個主打景點，而這一次就是位於立山的雪之大谷，即當地政府為馬路通車而清理冬天積雪，形成兩側高聳雪牆夾著馬路的奇景。要想看到奇景，就得老老實實到立山之上，承受那刺骨寒風。

想到立山，就得先到富山市東南、位於立山山腳的立山車站，從金澤出發，約需一個半小時。完成整個立山黑部參觀路線，需要轉乘六次交通工具，自立山車站出發前往美女坪的登山纜車，即為第一次。數分鐘的車程，理應可欣賞窗外美景，如秋季有紅葉之時，應該更好，但今次天氣不佳，兼之夏天只有綠葉作伴，不看也罷。

接下來就是轉乘旅遊車到最高點室堂，途中有兩大景點，一是有千年樹齡的巨木，就在行車道路旁，到達時司機會慢駛，車內亦播放相關介紹片段，但對於遊客而言，就一巨樹而已；另一則是稱名瀑布。

對於日本人而言，「日本第一」四字有特別意義，無論在哪方面都得爭奪一番，瀑布也不例外。論高低落差，和歌山縣的那智瀑布號稱最大，但另一批人卻認為，稱名瀑布分成四段，雖然單段落差不及那智瀑布，但四段加起來卻拋離對方，所以四段加起來的稱名瀑布才是當之無愧的日本第一。

這高低之爭實在難有定論，四段瀑布之和是否合理也見人見智，但單論景色而言，稱名瀑布卻是不及能近距離欣賞的那智瀑布，更何況遊人多是從旅遊車上遠眺，令水勢本來就不算大的稱名瀑布更顯渺小。

隨著旅遊車向山上進發，窗外也逐漸被雲霧籠罩，據說秋天紅葉季時很漂亮的風景，只剩下一片白茫茫，直至車上廣播已到了雪之大谷，遊客才從睡夢中驚醒，準備看這著名景緻。在出發前已經知道，2023年的雪之大谷是有紀錄以來最矮，原因無他，受全球暖化影響，北陸道的降雪量亦逐年減少，4月開山時只有13米高，而每10天左右會降低1米，到得6月已剩8米，經過時遊客以為只是開端，原來已是最精彩的部分，不由得有點失落。

失落是一回事，來到絕不能錯過近距離看雪牆的機會，從室堂站可步行回到公路，雖然下著大雨，又濕又冷，但還是冒雨抵達雪牆最高點。單拍雪牆，照片不會有什麼感覺，必須有東西作對比，才能突顯雪牆之高，因此駛經的旅行車就成為最好的比例尺。

若是藍天白雲，雪牆更顯清晰，是當地的代表圖片；若天氣不好，雲白雪白車也白，能見度又低，照片只剩一片白朦朦，考的就是相機質素，還有後製圖片實力。