分類: 旅行遊記

山陰道之旅，結束於米子機場，離開前如有時間，不妨到境港市一趟，這個以《鬼太郎》作者故鄉和松葉蟹出產地而聞名的小城，剛好適合有一個上午空閒，又需要吃過午飯才到機場的旅客。

日本人很擅長把鐵路玩出新花樣，例如和歌山就有貓站長，然後推出列車；境港這邊因為《鬼太郎》的作者水木茂是境港人，當地就把握這一個商機，把連接米子、米子機場、境港的鐵路線，包裝成為鬼太郎列車，並以漫畫中的各個主角作為裝飾，吸引遊人前往。

列車車程全長約45分鐘，途中每個車站，都被貫以一種鬼怪名稱，終點境港站，就被稱為鬼太郎站。至於列車，除了在外觀上有漫畫人物之外，車廂內亦有各種細節，不過也無須過於興奮，因為到達境港之後，各種鬼太郎元素，比列車車廂更為吸引。

從境港站出來，就會到達水木茂大道，特色是道路兩旁都有妖怪的銅像，雖然大部份角色都只出場過一次，甚至不知道有沒有登場，但總會找到一兩尊是自己喜歡的。

主要的觀光景點，以及特產店，都位於這一條大道，例如妖怪神社，就位於大道的中段，鳥居破破爛爛，或許不算顯眼，但旁邊那一個大眼球，卻是所有人都絕對不會錯過。

神社一般都會供奉神明，但妖怪神社卻是全日本唯一一座供奉妖怪的神社，這當然也不是什麼傳統，而是建於2000年的新建築。重點是旁邊的賣店，可以買到與鬼太郎相關的產品，例如妖怪神社的御朱印和繪馬。

來到境港，當然也要品嚐當地出產的松葉蟹，而在漁市場旁邊，還有全日本最高的鬼太郎雕像，特別的是手上還拿著一隻蟹，算是把境港的兩大名產合而為一。

對於亞洲人而言，松葉蟹的味道肯定不陌生，不少自助餐供應的蟹腳，就是松葉蟹，但味道卻參差不齊，有些味道鮮甜，有些卻只有海水的咸味。

這次旅行團安排每人一隻松葉蟹，本以為只是小小的一只，沒想到見到真身後，尺吋竟然比想像中大得多，實在是一個驚喜。要知道，松葉蟹最好吃的部位就是蟹腳，而蟹的體型愈大，腳也會愈粗壯，直接影響口感和味道，因此這次吃到的松葉蟹，味道實在是合格之上的水平。

除了一整隻松葉蟹外，還有不同的蟹肉料理，但味道也就平平無奇。例如蟹腳刺身，肉質軟軟散散的，雖然還是有一點鮮味，但不及煮熟的好吃；蟹肉味噌湯略為偏咸，而加在裡面的蟹肉已經失去了自己的味道，就當成一個普通的味噌湯喝就好；蟹肉飯味道不錯，蟹肉混上蟹味噌與醬油，雖然不如原隻松葉蟹鮮甜，但甜甜咸咸的很好下飯。

吃飽之後，也可到樓下的海鮮市場閒逛。不過，海鮮是便宜又新鮮沒錯，但卻難以帶回香港；乾貨雖然易於携帶，但又做乏特色。作為前往機場前的最後一站，可以購買一點來送禮自用，但大採購的話就，就沒這個必要。

如果有玩過以日本歷史為主題的電腦遊戲，想必對鳥取沙丘這個景點不會陌生，無論是《信野之野望》系列，又或是《太閤立志傳》，都有在地圖上做出這一個地標。遊戲如此，現實也如此，鳥取縣最大的觀光景點，非鳥取沙丘莫屬。

這個日本最大規模的沙丘，位於鳥取市東北，形成原因則與流經鳥取市內的千代川有關。千百年來，千代川把上游的泥沙帶到日本海，然後受到洋流影響，這些沉積物又被帶回海岸，日積月累之後，就形成沙丘。與沙漠不同，沙丘並不是因為氣候乾燥而形成，而是因為洋流把海裡的沙子推回岸上，所以沙丘會下雨，也會下雪。

既然是當地的主要旅遊景點，當地的配套設施自然亦非常完善，遊客除了可以步行走到沙丘之上，還可以搭乘纜車，從山上的展望台到達沙丘邊緣。不過，這個纜車卻是有點雞肋，因為沙丘的纜車站，就在步行前往沙丘的樓梯旁邊，也就是說大家參觀的起步點完全一樣；而纜車的景色，亦因為總站在沙丘邊緣而非中央，而沒有任何特別之處，因此這一程纜車完全可以省回，自由行的話絕對不推薦。

在冬天，沙丘有機會下雪，如果積雪夠厚，還有機會可以見到雪丘。不過，這是否幸運，就見仁見智，畢竟專程來看沙丘，結果只看到積雪，失卻了沙丘的特色；更重要的是，如果在沙丘碰上大雪，絕對不是一個愉快的體驗。

這次到訪，天氣本已不甚好，纜車駛至半路中途還開始下起雪來。到得沙丘，雪愈下愈大，加上日本海猛烈的海風，拍打在身上甚至有輕微痛感，勉強再拍一張沙丘開始鋪上白雪的照片，回頭一看，團友已走得無影無蹤，只好把握纜車還未停駛的時間，趕緊回到山上。

是否值得一訪，說實在，也真的有點難以評論。論壯觀，大沙丘好像也沒到有多宏偉；論美景，一堆黃沙好像也沒多少的美感；論方便，遠離大阪和廣島等主要觀光點的鳥取市，實在偏遠得很。若是路過鳥取，例如到訪出雲大社時，既然人已到山陰道，那麼鳥取沙丘也是一個必到的選項；但若是專程前往鳥取，就只為了沙丘，就好像不太值得。

「倉吉」這個名字，對於大部份華語地區的讀者而言，都相對陌生，無論是遊戲還是旅遊，基本上都不會看到倉吉這一個名字，算是知名度比較低的一個地方。要了解倉吉市的歷史，就可以從當地的旅遊景點入手，第一站就是白壁土藏群。

白壁土藏群是一個歷史景點，最早可追溯至南北朝時期，由山名氏修築的打吹城，而白壁土藏群就是當年打吹城的城下町。不過，就算山名氏是當時的強大勢力，最終也是家道中落，到了戰國時代，鄰近的南條氏掌握了實權，當地的政治中心也遷列其根據地羽衣石城。

這個城下町現時仍保存了江戶時代的建築物，因此成為旅遊景點，吸引旅客到訪，情況近似東京附近的川越市，只是川越市的店家比倉吉的來得積極。這次到訪倉吉，白壁土藏群只有一家賣清酒的店已經開門，其他都處於準備狀態，甚至沒有營業的打算，不禁令人懷疑自己是不是到錯了地方，打擾了當地居民的寧靜生活。漫步古城，就真的只有漫步而已，還好附近有一棟建築物，名為大岳院，不然這篇遊記，恐怕連倉吉的歷史故事都接不下去。

江戶時代初年，德川幕府高層爆發權力鬥爭，小田原藩藩主大久保忠鄰不敵對手而失勢，與之聯姻的各大名亦受影響。其中位於千葉縣的館山藩藩主里見忠義，因為娶了大久保忠鄰的孫女，也被德川幕府連坐清算，轉封到倉吉，成為倉吉藩。

雖然說是轉封，但館山藩石高有122,000石，而倉吉藩只剩4,000石，這跟流放沒有多大分別。更糟糕的是，里見忠義到了倉吉之後，沒有與正室留下子嗣，就以29歲之齡離世，倉吉藩也因此被幕府改易。三個月後，倉吉藩的八位重臣決定殉死，追隨主君於地下，這主僕九人就被埋葬在倉吉的大岳院裡，至今大岳院內還可以看到他們的墓所。

不過，大岳院也同樣重門深鎖，寺內完全看不到半個人的身影，明明已是早上十點多，又不是周末假期，但同樣沒有半個職員，想買一張御朱印也沒有辦法。整個倉吉白壁土藏群給人的感覺，就是失去活力的旅遊景點，雖然並不破舊，但卻缺少人氣，就算未來再到鳥取縣，大概也不會選擇重遊舊地。

倉吉藩被改易後，倉吉一地就成為鳥取藩的領地，明治時期也被劃入鳥取縣，一直持續至今，現在則加入了鳥取縣種植梨樹的行列，並興建了一間鳥取二十世紀梨紀念館，是日本國內唯一一間以梨作為主題的博物館。

首先要介紹何謂「二十世紀梨」。在明治時代的千葉縣，一位名為松戶覺之助的小學生偶然間發現了一株梨樹，細心栽培後，梨樹的果實又甜又多汁，就一直用心培植，並把果實送予其他人試吃，結果這株梨樹的名氣愈來愈大，1904年更被命名為「二十世紀梨」，推廣至全國各地種植。

被命名的同年，一位名為北脇永治的鳥取縣農民購買了幾株樹苗，帶回鳥取老家種植，開始了鳥取縣種梨的產業。不過，由於當時的農業技術所限，梨樹經常出現各種疾病，導致失收，北脇永治為此而努力，並引起了國家的注意，邀請了多位植物學家前往研究，最終發明出防治措施，為鳥取縣的種梨大業奠定基礎。

現今的二十世紀梨，經過多年研究後，成為不同的品種，例如愛宕、王秋等，都是源於二十世紀梨，而博物館內，就展示出世界各地不同種類的梨子，並設有試吃環節，憑入境券可換領梨子一杯，包括三個不同品種，讓遊人親自品嚐各品種之間的差別。

不同品種的梨，在甜度和口感上都有分別，有些是偏向濃郁的甜味，有些則偏向清爽型；有些口感較軟腍，有些則較為爽脆。哪一種最好，就憑個人喜好而定，沒有一個標準答案。

除試吃以外，博物館還展出了鳥取縣種梨的文化，以及相關的知識。不過，遊客最關心的，還是哪一種特產品最好吃。館內有多種由梨子製成的特產品，都是果凍、飲品和各種甜食，而現場又不設試食，所以買的時候就跟賭博一樣，下好離手，回到家開獎，後悔也就晚了。

經過實際測試，也就是回到家吃過一遍之後，果凍類都出奇地好，甚至比岡山出品的桃和葡萄的果凍產品更好，如果有機會到鳥取的話，不妨多買一點分贈親朋好友。

歐洲所有城市的中心，都是一個廣場，旁邊是市政廳，而馬德里亦不例外。旅行社通常會安排一個市內參觀環節，列出幾個行程，例如太陽門廣場、市政廳、零點，更過份的還有卡洛斯三世像、熊與樹莓雕像，其實都是同一個地點，分佈在廣場四周而已。

先說太陽門廣場，最初是馬德里的一道城門，後來成為市中心，現在城門早已消失得無影無蹤，但卻成為馬德里市民的集會場地，例如遊行示威，又或是除夕倒數，都會到這個地方去。

廣場中間有一個標誌，寫著「Km.0」，那就是所謂的「零點」，即西班牙公路網的正中心，僅此而已。能成為旅遊景點，甚至被旅行社列於宣傳單張上，實在甚為奇怪，但旅客都喜歡到此拍一張照片，扣除排隊等候的時間，大概一分鐘即可參觀完畢。

廣場上立著兩座雕像，第一座是卡洛斯三世，也就是西班牙波旁王朝的國王，任內對西班牙政府提出大量改革，無論過程如何，西班牙最後的確變得繁榮了；另一方面他被捲入美洲大陸的糾紛，例如在美國獨立戰爭中對抗英國。總體而言，卡洛斯三世統治期間，可說是西班牙波旁王朝的頂峰，而自從他於1788年過世後，西班牙就一直在走下坡，20年後更被拿破崙攻入領土，成為半島戰爭的主戰場。

另一座熊與樹莓雕像，則是馬德里的市徽，自中世紀沿用至今，相傳是當年在馬德里附近發現了大量熊與樹莓，就是這麼一個簡單的原因。

要數西班牙最講運氣的景點，恐怕非馬德里王宮莫屬，想入內參觀，可以很簡單，亦可以說困難之極。說簡單，是因為網上可以預訂門票；說困難，是說關門就關門，從來不給通知。

這一次旅程，本來一切順利，卻在前往馬德里途中突然接到當地接待社的消息，原訂於四時半參觀的馬德里皇宮將提早關門。領隊當機立斷，立即更改行程，才趕得上在關門前入內參觀。

雖然是馬德里的皇宮，但與西班牙最輝煌的年代，卻是沒有半點關係，這得數一數年份。天主教雙王聯合是在1469年，之後開啟了大航海時代，在1516年查理五世登基後，國力到達頂峰，除西班牙外，還擁有奧地利、荷蘭、拿不勒斯等領土，開啟了哈布斯堡王朝的盛世。

然而，西班牙哈布斯堡王朝於1700年絕嗣，引發歐洲各國參與西班牙王位繼承戰爭，戰後由法國波旁王室入主。馬德里王宮建於1735年，換言之，當年叱吒風雲的哈布斯堡王室已經在當地消失，西班牙王國亦早已不是大航海時代那強盛的日不落帝國。

正如前文所說，想到馬德里王宮參觀並不容易，除了要事前登記購票外，還得看當天是否有特別典禮或儀式。西班牙王室雖然並不居住於王宮之內，但王宮還是會用於國家典禮，例如有貴賓到訪馬德里，就會由王室成員親自導賞，而這些行程往往不會提早公佈，所以遊客隨時到了門口才吃閉門羹。

王宮有固定的參觀路線，以往只有入口大廳能夠拍照，但自2024年開始，只要不用閃光燈，全部房間都可以隨意攝影，算是遊客的福音。

馬德里王宮在興建時，受到當時的主流藝術風格所影響，最明顯的就是洛可可風格，即是白色牆壁加上鍍金裝飾，換言之就是迪士尼城堡的基本內裝配色。

除了歐洲的藝術，當時歐洲興起的中國風，亦深深影響了馬德里王宮的裝潢，部份房間更以瓷器作主題，例如卡洛斯三世大廳。牆壁上都是瓷器裝飾，雖然華麗，但是否美觀，實在見人見智，就如房間放滿了一堆五顏六色的傳統瓷器碗碟，或許外國人覺得那是漂亮的中國風，但在東方人眼中，卻是俗氣得很。

穿過一個又一個房間，同樣是吊著水晶燈，到處都是鍍金裝飾，所差的不過是牆身顏色不同，不知不覺間被金飾閃得兩眼昏花，大腦也進入審美疲勞，原本美輪美奐的房間也變得平平無奇起來。

順著人潮，就走到王家禮拜堂，即供王室成員使用的私人禮拜堂。若以一字形容，就是「金」，保持了王宮的一貫風格，若是剛開始參觀，少不了花一段時間拍照留念，但參觀到中段以後，拍過一張照片，聊作紀錄，就繼續前進。

走到尾聲，還有一間房間不能錯過，名為皇冠大廳，顧名思義，存放著西班牙的王冠和權杖。與英國的鑽石王冠不同，西班牙王冠並沒有鑲嵌任何寶石，也沒有機會接觸到君主的頭髮，因為西班牙王冠只用作展示。例如在2014年，現在國王費利佩六世的加冕典禮上，國王只有宣誓成為國王，而王冠則放在一旁的墊子上，作為陪襯，之後就送回王宮繼續展出。

旅程來到最後，就會到達國王接待外賓的區域，分為前廳、接待廳和王座大廳，至今仍在實際用途，例如有外國元首到訪時，就會在王座大廳舉行正式的接待儀式。王座大廳以紅色天鵝絨作為牆壁，加上不可或缺的水晶燈，令整個房間都是紅金色。王座亦不例外，紅色與金色相襯，前面有四隻獅子雕塑，象徵王權，國王夫婦就是坐在王座之上，與來賓會晤交流。

整個王宮參觀活動，大概一個半小時，可以說是甚有誠意，從王冠到王座，再到私人生活空間，全都開放予遊人，來馬德里還是應該要入場參觀，旅程才算是完整。

不過，由於開放時間太不穩定，有時只好聽天由命，例如這次參觀結束後，就碰到有外國旅客持票到場，才發現王宮大門已關上的情景；更嚴重的是，王宮是關門一天半，除了下午關門，翌日亦全日不開放，而這並沒有任何通知與公佈，對於遊客，特別是自由行旅客而言，真是蠻掃興的一件事。

歐洲的教堂，受限於當時的技術限制，以及資金的投入，很多時都需要一段很長的建造過程。杜麗多主教座堂亦不例外，自1221年舉行了動土儀式之後，一直興建了快三百年，才在1493年把主結構蓋好，之後又經歷了幾百年的改建和加建，才成為現時我們看到的模樣。

與聖多美教堂相比，旅行社對於杜麗多主教座堂的安排，大多只有外觀拍照。不過，雖然外表宏偉非常，但真正的精華都在教堂之內，過門不入，實在可惜，這次難得找到一個旅行團是入內參觀，費用高一點亦屬可以接受範圍。

入場後第一眼看到的，就是牆壁上的彩繪玻璃。在古代，人們會在玻璃仍處於溶化狀態時，加入各種金屬，令玻璃呈現不同顏色，然後以此拼砌出不同圖案，例如聖經故事，又或是簡單的紋章。白天，光線從外面穿過玻璃照入教堂內，玻璃就會閃閃發光，為教堂內提供照明。

不過，單是使用玻璃窗，引入的光線並不足夠，教堂內也常黑沉沉的，因此設計師又在1732年再作出新改動，在教堂後方開一個透光罩，引入更多光線，加強祭壇後方祈禱室的照明，同時以雕塑與壁畫裝飾，成為教堂的一大特點。

位於教堂中心的是主祭壇，目前並不開放予遊客參觀。雖然以鐵閘相隔，但仍然可用鐵閘中間的空隙，拍攝到祭壇的裝飾。細心留意，整座主祭壇以松木雕成，然後再鋪上純金和上色。當中有15組雕像，講述的是耶穌的一生，從誕生到死亡。

參觀完教堂主體，不忘到設於偏廳的博物館參觀。第一間是聖器廳，一入場即被天花的壁畫所吸引，那是那不勒斯畫家Luca Giordano（1634-1705）的傑作。房間盡頭則是葛雷柯的另一幅作品，名為《脫掉基督的外衣（The Disrobing of Christ）》，描述耶穌死前眾人爭論誰能擁有他身上珍費的長袍。

之後的展廳展出了各項畫作與聖物，例如聖物箱與當時所用的聖經。其中有三本黃金聖經特別珍貴，製作於13世紀，除了全部頁數都貼上金箔以外，還是圖畫比文字多的「圖說版」。這是因為在中世紀，教堂為了向目不識丁的民眾宣教，費盡苦心地把聖經內容變成圖畫，就跟聖像畫的理念一樣，因此聖經亦以插圖為主，少數文字作補充說明。

除了祭器，展品中還有歷任主教的袍服，但帽子卻存放於教堂各處。在教堂內參觀，不時見到半空中吊著一頂紅色的帽子，那是天主教的傳統做法。當主教安息於主教座堂之後，神職人員就會把逝世主教的帽子吊起，直至腐壞後自然掉下，象徵世上的榮耀最終都會消失。

逛過博物館，教堂就參觀得差不多，但鎮店之寶卻是另外放置在教堂一角的聖器室之中，那就是以黃金打造而成的聖體光。

聖體光是基督宗教中重要的祭器，打造成光芒的形象，外層鍍金；而杜麗多這座聖體光最特別之處，就是用純金打造而成。這些黃金據說是來自大航海時代，西班牙從美洲帶回來的第一批黃金，在1515年時打造成聖體光，根據官方數據，重達160千克，是杜麗多最為有名的藝術品之一。

參觀杜麗多，一般旅行團都會安排到聖多美教堂（Church of Santo Tomé）參觀，原因是內有名畫《伯爵的葬禮（The Burial of the Count of Orgaz）》。實地到訪後，大概會對這教堂被列入重點介紹行程，而感到疑惑不已。

聖多美教堂，顧名思義，供奉聖多美（St. Thomas），也就是耶穌十二門徒之一，中文有時翻譯作聖多默。這位聖人最為人熟悉的事跡，就是對耶穌復活表示懷疑，最終在親眼目睹耶穌身上的傷痕後，堅定了自己的信仰，最後到印度傳教並在當地殉道。

追溯歷史，聖多美教堂原本是一所清真寺，也就是伊斯蘭世界統治杜麗多時代的建築物。時間來到12世紀，天主教徒在收復失地運動中攻陷杜麗多，把清真寺改成教堂繼續使用，但到了14世紀初，建築物已開始殘破，因此在奧爾加斯伯爵（Count of Orgaz）的主持下，改建成為今日所見的聖多美教堂。

修好教堂之後，伯爵也不忘日後的營運費用，因此在遺囑中列明，要求領地的臣民每年必須把賦稅交予教堂的教士及貧民。

1323年，伯爵蒙主寵召，魂歸天國。相傳當伯爵離世後，兩位聖人從天而降，把伯爵的遺體抬起並放到墓穴之中，並向當地居民表示，為上帝效勞的人就會得到如此殊榮，成為當地的神跡傳說。

然而，隨著時間過去，人們對於信仰的忠誠亦開始減退，伯爵的後人拒絕再把稅款交予教區，氣得教區教父跑到法院，控告他們違反伯爵的遺囑。

由於有伯爵的遺囑在手，教區理所當然地勝訴，而神父大概是餘怒未息，又或是要噁心當地居民，因此聘請畫家在伯爵墳前繪上一幅畫，以伯爵葬禮上那一次奇跡作主題，也提醒當地人這片土地曾經發生過的事。

1586年，來自威尼斯的畫家艾爾．葛雷柯（El Greco，1541-1614）受聘來到杜麗多，並畫出了他最著名的畫作之一，也就是這一幅《伯爵的葬禮》。畫中分為兩部份，下方是傳說中的葬禮，兩名穿著金袍的聖人抬著伯爵的遺體，準備放進墓地之中。位於左邊有一個小孩，用手指著兩位聖人，這是當時歐洲畫家經常使用的手法，用以指示畫中重點，而今次畫家則以自己的兒子出任這個角色。

畫面上方則是畫家想像天堂的部份，位處最頂點的當然是耶穌，前左的女子是聖母，而右方跪著只穿著毛皮的男子，很多人誤以為是脫去了盔甲的伯爵，實際上卻是施洗約翰。至於伯爵本人，則位於畫面正中央，天使手中抱著一個白色的靈體，像小孩一樣，那才是伯爵的靈魂。

看完名畫，參觀行程亦隨之完結，從入口到名畫，不過數步之遙，看完畫作，出口就在旁邊，若沒有導遊即場介紹，或是對藝術作品特別感興趣，五分鐘內即可完結行程，幾乎比閱讀旅行社行程的時間更短。若是到杜麗多，只安排參觀聖多美教堂，大概真的要考慮清楚是否值得。

杜麗多（Toledo）這座西班牙城市，在亞洲或許知名度不高，但在西班牙歷史中，地位卻極為重要。自西哥德人統治伊比利亞半島以來，杜麗多就成為首都，以及人口最多的城市。說是首都，其實也不甚準確，畢竟當時的西班牙沒有首都的慨念，王室亦非長駐一個地方，例如天王教雙君以及查理五世都曾住過格拉納達。

不過，杜麗多的地位確實與其他城市不同，因為自羅馬時期起，杜麗多就是伊比利亞半島上最重要的城市之一，而這並沒有隨著朝代更替而改變，無論是西哥德人入侵，還是穆斯林的統治，以至後來天主教徒的收復失地運動，杜麗多的地位始終屹立不倒，長期作為政治中心，也是半島上人口最多的城市之一。

這情況一直到1560年代，由於當時的西班牙國王菲利浦二世（Philip II，1527-1598）偏愛馬德里，令馬德里逐漸成為王國的核心，杜麗多才開始衰落。不過，也正因為杜麗多錯過了現代化發展的階段，反而令當地保留了中世紀的面貌。

想觀賞一座城市的最美的一面，最好的地點莫過於城郊的展望台。杜麗多剛好建於群山之間，三面被太加斯河環繞，用作護城河之用，對岸的山上，恰好可以拍攝城市全貌，角度與當日在佛羅倫斯的米高安哲羅廣場相近。

城中有兩棟建築物最搶眼，其一是全城最高、位於中央的四方形建築物，那是杜麗多城堡，古時作為城市的中心，但在第二次世界大戰前的西班牙內戰中，因戰爭而受到嚴重破壞。現今看到的城堡，是戰後重建的模樣，而現時則成為軍事博物館，展出西班牙軍隊的軍服、武器等。

另一搶眼的，則是擁有尖塔的杜麗多大教堂。這座哥德式教堂，行程包括入內參觀，放在之後再作介紹。

是晚宿於市郊的哥爾夫球渡假村，嚴格來說，其實已離開杜麗多範圍，到達旁邊的小鎮萊奧斯（Layos）。房間四平八穩，倒是晚餐較為特別，主菜為魚肉配米飯。魚肉浸泡在橙黃色的橄欖油中，比起香煎，更像是油泡，猶幸沒有任何魚腥味；米飯則是典型的歐洲標準，也就是亞洲人認為沒有煮熟的程度，而且是整粒都是硬的，雖然味道不差，但對消化系統恐怕就不甚友好。