分類: 2025．春 中國地區

山陰道之旅，結束於米子機場，離開前如有時間，不妨到境港市一趟，這個以《鬼太郎》作者故鄉和松葉蟹出產地而聞名的小城，剛好適合有一個上午空閒，又需要吃過午飯才到機場的旅客。

日本人很擅長把鐵路玩出新花樣，例如和歌山就有貓站長，然後推出列車；境港這邊因為《鬼太郎》的作者水木茂是境港人，當地就把握這一個商機，把連接米子、米子機場、境港的鐵路線，包裝成為鬼太郎列車，並以漫畫中的各個主角作為裝飾，吸引遊人前往。

列車車程全長約45分鐘，途中每個車站，都被貫以一種鬼怪名稱，終點境港站，就被稱為鬼太郎站。至於列車，除了在外觀上有漫畫人物之外，車廂內亦有各種細節，不過也無須過於興奮，因為到達境港之後，各種鬼太郎元素，比列車車廂更為吸引。

從境港站出來，就會到達水木茂大道，特色是道路兩旁都有妖怪的銅像，雖然大部份角色都只出場過一次，甚至不知道有沒有登場，但總會找到一兩尊是自己喜歡的。

主要的觀光景點，以及特產店，都位於這一條大道，例如妖怪神社，就位於大道的中段，鳥居破破爛爛，或許不算顯眼，但旁邊那一個大眼球，卻是所有人都絕對不會錯過。

神社一般都會供奉神明，但妖怪神社卻是全日本唯一一座供奉妖怪的神社，這當然也不是什麼傳統，而是建於2000年的新建築。重點是旁邊的賣店，可以買到與鬼太郎相關的產品，例如妖怪神社的御朱印和繪馬。

來到境港，當然也要品嚐當地出產的松葉蟹，而在漁市場旁邊，還有全日本最高的鬼太郎雕像，特別的是手上還拿著一隻蟹，算是把境港的兩大名產合而為一。

對於亞洲人而言，松葉蟹的味道肯定不陌生，不少自助餐供應的蟹腳，就是松葉蟹，但味道卻參差不齊，有些味道鮮甜，有些卻只有海水的咸味。

這次旅行團安排每人一隻松葉蟹，本以為只是小小的一只，沒想到見到真身後，尺吋竟然比想像中大得多，實在是一個驚喜。要知道，松葉蟹最好吃的部位就是蟹腳，而蟹的體型愈大，腳也會愈粗壯，直接影響口感和味道，因此這次吃到的松葉蟹，味道實在是合格之上的水平。

除了一整隻松葉蟹外，還有不同的蟹肉料理，但味道也就平平無奇。例如蟹腳刺身，肉質軟軟散散的，雖然還是有一點鮮味，但不及煮熟的好吃；蟹肉味噌湯略為偏咸，而加在裡面的蟹肉已經失去了自己的味道，就當成一個普通的味噌湯喝就好；蟹肉飯味道不錯，蟹肉混上蟹味噌與醬油，雖然不如原隻松葉蟹鮮甜，但甜甜咸咸的很好下飯。

吃飽之後，也可到樓下的海鮮市場閒逛。不過，海鮮是便宜又新鮮沒錯，但卻難以帶回香港；乾貨雖然易於携帶，但又做乏特色。作為前往機場前的最後一站，可以購買一點來送禮自用，但大採購的話就，就沒這個必要。

如果有玩過以日本歷史為主題的電腦遊戲，想必對鳥取沙丘這個景點不會陌生，無論是《信野之野望》系列，又或是《太閤立志傳》，都有在地圖上做出這一個地標。遊戲如此，現實也如此，鳥取縣最大的觀光景點，非鳥取沙丘莫屬。

這個日本最大規模的沙丘，位於鳥取市東北，形成原因則與流經鳥取市內的千代川有關。千百年來，千代川把上游的泥沙帶到日本海，然後受到洋流影響，這些沉積物又被帶回海岸，日積月累之後，就形成沙丘。與沙漠不同，沙丘並不是因為氣候乾燥而形成，而是因為洋流把海裡的沙子推回岸上，所以沙丘會下雨，也會下雪。

既然是當地的主要旅遊景點，當地的配套設施自然亦非常完善，遊客除了可以步行走到沙丘之上，還可以搭乘纜車，從山上的展望台到達沙丘邊緣。不過，這個纜車卻是有點雞肋，因為沙丘的纜車站，就在步行前往沙丘的樓梯旁邊，也就是說大家參觀的起步點完全一樣；而纜車的景色，亦因為總站在沙丘邊緣而非中央，而沒有任何特別之處，因此這一程纜車完全可以省回，自由行的話絕對不推薦。

在冬天，沙丘有機會下雪，如果積雪夠厚，還有機會可以見到雪丘。不過，這是否幸運，就見仁見智，畢竟專程來看沙丘，結果只看到積雪，失卻了沙丘的特色；更重要的是，如果在沙丘碰上大雪，絕對不是一個愉快的體驗。

這次到訪，天氣本已不甚好，纜車駛至半路中途還開始下起雪來。到得沙丘，雪愈下愈大，加上日本海猛烈的海風，拍打在身上甚至有輕微痛感，勉強再拍一張沙丘開始鋪上白雪的照片，回頭一看，團友已走得無影無蹤，只好把握纜車還未停駛的時間，趕緊回到山上。

是否值得一訪，說實在，也真的有點難以評論。論壯觀，大沙丘好像也沒到有多宏偉；論美景，一堆黃沙好像也沒多少的美感；論方便，遠離大阪和廣島等主要觀光點的鳥取市，實在偏遠得很。若是路過鳥取，例如到訪出雲大社時，既然人已到山陰道，那麼鳥取沙丘也是一個必到的選項；但若是專程前往鳥取，就只為了沙丘，就好像不太值得。

「倉吉」這個名字，對於大部份華語地區的讀者而言，都相對陌生，無論是遊戲還是旅遊，基本上都不會看到倉吉這一個名字，算是知名度比較低的一個地方。要了解倉吉市的歷史，就可以從當地的旅遊景點入手，第一站就是白壁土藏群。

白壁土藏群是一個歷史景點，最早可追溯至南北朝時期，由山名氏修築的打吹城，而白壁土藏群就是當年打吹城的城下町。不過，就算山名氏是當時的強大勢力，最終也是家道中落，到了戰國時代，鄰近的南條氏掌握了實權，當地的政治中心也遷列其根據地羽衣石城。

這個城下町現時仍保存了江戶時代的建築物，因此成為旅遊景點，吸引旅客到訪，情況近似東京附近的川越市，只是川越市的店家比倉吉的來得積極。這次到訪倉吉，白壁土藏群只有一家賣清酒的店已經開門，其他都處於準備狀態，甚至沒有營業的打算，不禁令人懷疑自己是不是到錯了地方，打擾了當地居民的寧靜生活。漫步古城，就真的只有漫步而已，還好附近有一棟建築物，名為大岳院，不然這篇遊記，恐怕連倉吉的歷史故事都接不下去。

江戶時代初年，德川幕府高層爆發權力鬥爭，小田原藩藩主大久保忠鄰不敵對手而失勢，與之聯姻的各大名亦受影響。其中位於千葉縣的館山藩藩主里見忠義，因為娶了大久保忠鄰的孫女，也被德川幕府連坐清算，轉封到倉吉，成為倉吉藩。

雖然說是轉封，但館山藩石高有122,000石，而倉吉藩只剩4,000石，這跟流放沒有多大分別。更糟糕的是，里見忠義到了倉吉之後，沒有與正室留下子嗣，就以29歲之齡離世，倉吉藩也因此被幕府改易。三個月後，倉吉藩的八位重臣決定殉死，追隨主君於地下，這主僕九人就被埋葬在倉吉的大岳院裡，至今大岳院內還可以看到他們的墓所。

不過，大岳院也同樣重門深鎖，寺內完全看不到半個人的身影，明明已是早上十點多，又不是周末假期，但同樣沒有半個職員，想買一張御朱印也沒有辦法。整個倉吉白壁土藏群給人的感覺，就是失去活力的旅遊景點，雖然並不破舊，但卻缺少人氣，就算未來再到鳥取縣，大概也不會選擇重遊舊地。

倉吉藩被改易後，倉吉一地就成為鳥取藩的領地，明治時期也被劃入鳥取縣，一直持續至今，現在則加入了鳥取縣種植梨樹的行列，並興建了一間鳥取二十世紀梨紀念館，是日本國內唯一一間以梨作為主題的博物館。

首先要介紹何謂「二十世紀梨」。在明治時代的千葉縣，一位名為松戶覺之助的小學生偶然間發現了一株梨樹，細心栽培後，梨樹的果實又甜又多汁，就一直用心培植，並把果實送予其他人試吃，結果這株梨樹的名氣愈來愈大，1904年更被命名為「二十世紀梨」，推廣至全國各地種植。

被命名的同年，一位名為北脇永治的鳥取縣農民購買了幾株樹苗，帶回鳥取老家種植，開始了鳥取縣種梨的產業。不過，由於當時的農業技術所限，梨樹經常出現各種疾病，導致失收，北脇永治為此而努力，並引起了國家的注意，邀請了多位植物學家前往研究，最終發明出防治措施，為鳥取縣的種梨大業奠定基礎。

現今的二十世紀梨，經過多年研究後，成為不同的品種，例如愛宕、王秋等，都是源於二十世紀梨，而博物館內，就展示出世界各地不同種類的梨子，並設有試吃環節，憑入境券可換領梨子一杯，包括三個不同品種，讓遊人親自品嚐各品種之間的差別。

不同品種的梨，在甜度和口感上都有分別，有些是偏向濃郁的甜味，有些則偏向清爽型；有些口感較軟腍，有些則較為爽脆。哪一種最好，就憑個人喜好而定，沒有一個標準答案。

除試吃以外，博物館還展出了鳥取縣種梨的文化，以及相關的知識。不過，遊客最關心的，還是哪一種特產品最好吃。館內有多種由梨子製成的特產品，都是果凍、飲品和各種甜食，而現場又不設試食，所以買的時候就跟賭博一樣，下好離手，回到家開獎，後悔也就晚了。

經過實際測試，也就是回到家吃過一遍之後，果凍類都出奇地好，甚至比岡山出品的桃和葡萄的果凍產品更好，如果有機會到鳥取的話，不妨多買一點分贈親朋好友。

之前提及過，江戶時代保存至今的天守閣共有12座，合稱現存十二天守，而當中又只有5座可以稱之為國寶，最年輕的一座，就是位於山陰地區的松江城。

松江城，正如其他江戶時代的城堡一樣，都是藩主的居城，而松江藩的歷史就可以追溯至桃山時代，豐臣氏的武將堀尾吉晴。在關原之戰前夕，統治濱松市一帶的堀尾吉晴在三河國內參加宴會，不料兩名武將因加入哪一邊的陣營起了衝突，繼而拔刀雙向，其中一方被當場斬殺。原本想隔開雙方的堀尾吉晴也被砍成重傷。

事件發生後，身負十七處刀傷的堀尾吉晴自然無法親上戰場，於是派出兒子領軍，在關原之戰中支持德川氏，最終獲德川家康賞識，加封一倍領地至24萬石，但需轉封到出雲國（現島根縣），居城就是戰國時代鼎鼎大名的月山富田城。

堀尾吉晴到達不久，就開始覺得月山富田城非常不便，主要是戰國時代以防禦力為優先考慮的山城，往往位處交通不便的山頂之上，不利於和平時期的商貿發展。因此，堀尾吉晴就另覓地點，選擇了位於宍道湖旁邊的一塊平原，修築松江城作為新據點。

不過，堀尾氏倒也沒有統活多久，到了第三代堀尾忠晴，就因為絕嗣而被幕府改易，新轉封的京極氏亦以相同理由被改易，最後由松本藩的松平氏入主，直至幕末。到了明治時期，松江城也被列入廢城令之列，但當地居民自發眾籌募款，把天守閣買下來，才讓松江城躲過一劫，成功保存至現在。

現時的松江城，同樣開放予遊客參觀，經過松江神社、進入本丸時，就會遇到購票亭。天守閣內部，與其他現存天守一樣，由於是木造地板，雖然脫鞋入內，而這在冬天下雪的日子，又特別痛苦。

進入天守閣內部，第一層非常陰暗，除了藏於天守內部的水井以外，還展示了一張木製的札子。可別小看這一張木札，那就是松江城能成為國寶的關鍵！想申請成為日本國寶，就需要有實際文物證明築城年代，這令大部份現存天守都無法申請。

松江城也一直處於這種困境。2012年，在松江神社內發現了一份祈禱札，也就是現在松江城看到的這一張，上書「慶長拾六年正月吉祥日」，成為築城日期的實證。正因如此，松江城天守閣就成功申請為日本國寶。

拾級而上，來到天守閣內部，由於是歷史古跡，因此無法改裝成新式博物館，換言之，就是展品有限，大多數都是展板，並沒有太大的意義，走過一遍，就可以離開。

回到本丸，回頭再拍攝松江城。黑色瓦與白色牆的配搭，在天守閣之間並不出奇，較為有特色的，就是屋檐形狀，被稱為像飛鳥展翅，因此又被稱為「千鳥城」。不過，說實在，如果不是對日本城堡非常有興趣，大概也難以單憑一兩張照片就可以認出松江城。

離開天守，在回到出口的路上，還會看到兩棟建築物，其一就是前文提及過的松江神社，主祭松平直政，也就是松本藩松平氏的藩祖，只是到訪當天大概是雪太大了，松江神社內部沒看到半個人。

另一棟建築物名為興雲閣，外表與傳統日本城堡格格不切，因這是1903年的建築，本為迎接明治天皇到訪而建。不過，由於日俄戰爭關係，明治天皇最後都沒來住過，反而是後來的大正天皇留宿過一次，之後用途不斷轉變，現時開放遊客參觀。

參觀完松江城，在停車場旁邊，可看到堀川的遊覽船，若是季節適合，可乘船經水路遊覽松江市。不過，或許是冬天氣溫過低，又或是當日有雪，總之只有幾艘船冷冷清清地停在河邊，亦不見有任何工作人員，大概來松江城，還是不要冬天前來比較好。

眾所周知，日本擁有眾多神靈，號稱有八百萬眾神，因此神社也特別多。在各神社之中，有一間地位特別崇高，因為每年八百萬眾神都要到此開會，那就是出雲大社。

出雲大社的主祭神，名為大國主。正如其他神話一樣，大國主神的父親是誰，有很多不同版本，倒也不必細究，故事直接跳到大國主神統治出雲開始。

話說大國主神有八十個兄弟，某天聽到旁邊的因幡國（即今鳥取縣）有個美女，就一起跑去求婚，途中卻遇上一隻被剝了皮的兔子求救。大國主神那八十個兄弟心腸不好，騙那兔子下海泡鹽水可以快點痊癒，結果傷口泡鹽水，當然就痛苦慘叫。

就在此時，大國主神路過，好心地幫兔子洗乾淨，敷上藥粉，令兔子非常感激，說美人一定會愛上大國主神，結果預言成功，美人只鍾情於大國主神一個，這就是「因幡白兔」的故事。出雲大社境內也因此有不少白兔雕像，甚至說大社最靈驗的就是祈求姻緣。

獲得美人芳心後，兄弟卻因此反目成仇，大國主神只好逃命，跑去投奔祖先（一說是父親）素戔嗚尊，結果愛上了素戔嗚尊的女兒須世理姬。兩人相親相愛之後，決定私奔，還偷了素戔嗚尊的大刀和弓箭，並以此制服了自己那八十個兄弟，建立了「葦原中國」。

不久之後，天照大神（日神兼神之國度的統治者）想派自己的兒子統治葦原中國，就派神前來接收領土，並用武力壓服了大國主神的兒子。大國主神因此開出條件，如果能擁有一座豪華宮殿，那就同意把葦原中國讓出。因此，天照大神就在海邊建了一棟豪宅給大國主神，這豪宅就是出雲大社。

每年的農曆十月，日本就會進入「神無月」，顧名思義，就是沒有神的月份，原因就是眾神跑去出雲大社跟大國主神開會，而只有出雲國會稱為「神在月」，因為眾神都在出雲國。

眾神前往出雲大社，多是經由海路，在出雲大社西方的稻佐之濱登岸。這次也順道一訪，在海邊的岩石之上，有一座小小的神社和鳥居，僅此而已。最令人印象深刻的，是來自日本海的強風，以及海面上洶湧的波濤。遊人立於岸邊，除了感受到寒冷以外，還有撲面而來的鹽花，待個三分鐘，拍完照片，就可以前往出雲大社。

出雲大社可分為兩個部份，一是神樂殿，用以舉行祭祀、婚禮等儀式，特點是全日本最大的注連繩。注連繩是日本神道教中的物品，用來劃分神域和人間，也就是結界，而出雲大社的這個版本，就是最大的一個，重達1.5噸，成為出雲大社最為人所知的象徵。

另一個部份則是本殿，採用最傳統的神社樣式，把地基抬高，令神社像懸浮在空中的宮殿，前方則有一條又長又斜的樓梯，供凡人前往參拜。現時的本殿在1744年興建，高24米，而根據歷史學家的研究，古代出雲大社的本殿曾高達48米，單地基已經比普通建築為高，非常壯觀。

不過，現時出雲大社的開放範圍只到八足門，換言之，裡面的本殿被圍牆層層包圍，遊人是無緣入內參觀。

到山陽道旅遊，倉敷美觀地區必定是其中一站，這座位於岡山與廣島之間的城市，以其江戶時代的傳統風貌，吸引了不少遊客到訪。泛舟於倉敷川，欣賞兩岸的白壁建築，看似詩情畫意，但親自到過後，才知道原來要來對季節。

先說歷史故事，倉敷市的興起可追溯至江戶時代初年，當時的德川幕府把倉敷市一帶定為「天領」，即幕府的直轄地，設立了代官所，派官員直接管理，至此當地一帶的貨物全部集中於倉敷市轉運，成為了物流中心。

來到現代，物流運輸業自然已不在倉敷，但江戶時代遺留下來的建築物，卻讓倉敷成為旅客所熱愛的景點，當地亦轉型成為觀光城市。旅客的要求亦不高，論景色有倉敷川相助，加上兩岸的江戶時代建築，拍照打卡的需求滿足了；論購物，倉敷是全日本第一個生產牛仔褲的地區，至今仍以牛仔褲聞名，再加上岡山縣出產的白桃與葡萄，製成各種果凍與甜品，滿足了旅客消費的慾望。

網絡上對於倉敷美觀地區，大多來自數張照片，就是中間一條運河，河岸兩旁不是櫻花就是垂柳，看似一個大景區。實際上，美觀地區只是倉敷川的一個「L」字形的位置，也就是說，網絡上美輪美奐的照片，拍的都是同一段河道，建議在前往之前，還是做好心理準備，以免到達後有太大落差。

既然成為了旅遊觀光城市，商店的對象客群，當然也是遊客，換言之，賣的都是紀念品為主。岡山又有晴天之國之稱，因其長年多晴少雨，因此桃子和葡萄的品質都特別好。不少商店設有試吃，遊客可以先嚐過味道，確定符合自己的口味才採購。

逛完河道，尚有時間的話，可以到內街遊覽。或許是遠離了主要景區，內街的店舖反而更多元化，售賣各種紀念品，例如這次就找到一家名為「風の館 うえのや」，售賣絲綢手鞠。手鞠就是一個球狀玩具，傳統的日本手鞠以綿線製成，上面有複雜的幾何圖案，而這家店賣的手鞠，就是用絲線做成一個網狀的球，再在裡面放上一個玩偶，遠看像一個個彩色的泡泡，以此作紀念品，比隨便買一些量產型的產品，又更有紀念價值。

第一天到訪的姬路城，是江戶初年池田氏的大本營。作為德川家康的女婿，池田輝政大受重用，除了受封姬路藩共52萬石之外，兒子亦受封賞，次子池田忠繼就受封岡山藩28萬石，成為初代岡山藩藩主。

雖然開局形勢不錯，但池田家不久就面臨繼承問題。當傳到第三代池田光政時，由於光政年幼，因此被幕府轉封至鳥取藩。這種轉封是江戶時代常見的做法，當藩主過世時，兒子年紀尚幼，幕府就認為新藩主無法管理龐大領地，因此作轉封和減封，池田光政正是因為這個原因，而被轉封到鳥取32萬石。

岡山池田氏亦面臨類似的情況，同一輩的池田光仲年幼繼位，幕府因而決定把兩個池田氏對調，鳥取的池田光政搬到岡山，而岡山的池田光仲則搬到鳥取，這一對調之後，兩個池田氏都傳承至明治維新時期。

不過，雖然大家都是池田氏，但鳥取藩的規格，就比岡山藩來得高。池田輝政30歲時，才娶德川家康之女篤姬作為繼室，繼承姬路藩的長子池田利隆由前任妻子所生，而繼承岡山藩的池田忠繼就由篤姬所生，與德川將軍有血緣關係。因此，原先繼承岡山藩的一脈，被轉封至鳥取藩後，仍與德川氏關係密切。

與姬路城天守不同，岡山城天守在第二次世界大戰時，因美軍空襲而燒毀，到了1966年才用鋼筋水泥重建，因此室內就成為擁有現代設備的博物館，展出與岡山城有關的歷史文物，最重要的是，有電梯。

室內的文物，如非日本史專業，或許興趣不大，但岡山城的外觀，卻是最好拍照的天守閣。姬路城因其外牆主要是白色，所以又稱為白鷺城，而岡山城則是黑色外牆，因此被稱為金烏城。

除了正面拍攝岡山城以外，還可以順著前往後樂園的通道，轉到連接的橋樑之上，剛好拍攝岡山城的背面。這時候有旭川作為背景，構圖就更為豐富。

穿過橋樑，就會抵達後樂園。岡山的後樂園，與金澤兼六園、水戶偕樂園齊名，是為日本三大名園之一。後樂園始建於1687年，由藩主池田綱政所建，名字來源自范仲淹的名言，「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」，故名「後樂園」。

後樂園的建立，與旭川有關，主要是當年修築岡山城之時，為了把旭川當成護城河，而強行把河道扭曲成一個大彎，導致雨季時經常水浸。到了池田綱政年代，治水工程完程，為了慶祝，就建了一個大庭園供自己遊玩之用，因為先解決了百姓的需要，所以就自詡是「後天下之樂而樂」。

作為旅遊景點，後樂園相比之下較為遜色，原因就是沒有代表性的一個場景。如果說看到雪掛和石燈籠，就可辨認出兼六園，那後樂園就是毫無辨識度可言，純粹的湖光山色，拍照時令人難以入手。

想拍出一幅有辨識度的照片，大概只有以遠處的岡山城作為背景，才能得到想要的效果。不過岡山城在旭川對岸，距離甚遠，若以手機拍照，就要視乎手機的光學變焦效果。

數姬路市最有名的城堡，當然非被列入世界文化遺產的姬路城莫屬，但市內其實還有另一座大城堡，只是知名度實在太低，大部份遊客都會直接忽略，那就是位於太陽公園中的白鳥城。

太陽公園分成兩個部份，山上是仿照德國新天鵝堡建造的白鳥城，當然是按比例縮小的版本。城內則主要是各種3D錯覺畫作，如帶孩子前來，想必可以拍攝不少照片，但若是普通旅客參觀，則偏近無聊。

山下則是石頭區域，與深圳的世界之窗相近，展出各地的石雕和景點的複製版本。雖說是複製品，但手工還是有優劣之分，最壯觀的莫過於兵馬俑坑，由上千個兵馬俑構成，氣勢雄偉。至於其他，則令人有心寒的感覺，最嚴重的莫過於復活島石像。

現時復活島石像因經過多年侵蝕，只剩下一個大致的輪廓，更像是抽象派的作品。而太陽公園的複製品，卻是復原最原始的模樣，也就是雙目炯炯有神有的樣子，純白色的眼白，配上紅色的瞳孔，瞪著前來參觀的遊客，教人不寒而慄。

若是舉辦萬聖節活動，太陽公園應是個好地方，只需要打點燈，就非常有氣氛了；至於作為旅遊景點，若非有什麼特別原因，大概都不會安排到訪，知名度低，不是沒有原因的。

日本各地城堡林立，但真正自江戶時代保存至今的天守閣，只有12座，其中姬路城正是知名度最高、規模最大的一座，又因鄰近大阪，因此成為遊客熱愛的景點。

姬路已非第一次到訪，2018年的關西賞花之旅，姬路正是其中一個重點，這次雖然旅行社只安排外觀姬路城拍照，但絲毫不覺可惜，因早入內參觀過，這篇文章，把兩次的照片合而為一，更能展示姬路的景色。

先介紹姬路城。正如日本其他地方一樣，姬路市在不同時代都有自己的城堡，而我們現在所看到的姬路城，建於關原之戰後，池田氏入主之時。初代藩主池田輝政因在關原之戰立下功勞，更兼德川家康女婿的身份，因而被幕府任命為姬路藩初代藩主，領52萬石。

池田輝政入主姬路後，把姬路城改建成由一大一小兩個天守組成的連立式天守，此後一直保存良好，躲過了明治維新年代的廢城令，以及第二次世界大戰中美軍的空襲轟炸，成為現今僅餘12座現存天守之一，即自江戶時期保存至今的天守閣。

一如其他天守，姬路城也開放讓遊客入內參觀，只是礙於古建築所限，城內不像其他「新建古蹟」一樣成為博物館，僅展出少量相關展品，主要還是參觀建築結構為主，例如巨大的木柱，以及陡峭得難以攀登的樓梯。

作為世界文化遺產，遊客自然希望登城參觀；但親身經歷過之後，大概也不會有興趣再來第二次，因城內的確無甚特別，天守閣景色亦不見得吸引，若是對古城興趣不大，不登城亦不是損失，反而在三之丸廣場拍攝天守閣全景，才是姬路城的精華所在。

大天守樓高五層，是現存天守中規模最大的一座，由於外牆是純白色，因此又被稱為白鷺城。不過，白色始終不耐髒，所以曾經有一段時間，白鷺也變了蒼鷺，外牆灰灰黑黑，直至2009年，才下定決心修理兼清潔，並在2015年正式完工，變回白鷺城。

對於旅行社而言，姬路城天守相對地不好安排，票價事小，排隊等候事大，難以預測時間，旅行團就難以安排入場。作為代替，就在附近找一些景點，例如姬路城旁邊的好古園，就成為這次的目標。

與歷史名城姬路城相對，好古園卻是一個新建的建築物，開業於1992年，慶祝姬路市成立100周年。簡單總結，好古園就是一座普通的日式庭園，如果是第一次前往日本，那對好古園必定充滿好奇，原來日式庭園是如此佈局：但若是對日本庭園已有一定熟悉，參觀過其他一些真正的名園，例如岡山的後樂園，或是金澤的兼六園，那好古園就是一塊雞肋，若是自行安排行程的話，恐怕是不會選擇到訪。

好古園最幽美的景色，就在入口處不遠的湖邊，遠眺姬路城的古建築，近有錦鯉在湖中暢泳，加上滿邊一株紅色植物，剛好做到萬綠叢中一點紅，畫面動靜均有。

至於其他各區，竹林不如嵐山，花叢只有枯枝，在冬季，還是不適宜參觀公園。