分類: 2019．夏 意大利

行程最後一天在米蘭，這北意大利重鎮以時裝之都聞名，名牌商店林立，其中又以艾曼紐二世迴廊為集中地。這座在十九世紀末建成的迴廊，拱頂用玻璃建成，透光良好，地版則是馬賽克磁磚，其中又以公牛圖案最為特別，這本只是都靈市徽，卻有傳說指以腳跟踏其私處原地轉圈，即可喜獲麟兒，故此「送子公牛」甚受人歡迎。

是日午餐需自行解決，按領隊推薦到迴廊內的意大利餐廳用膳，果然水準非凡，橄欖油鮭魚嫩滑鮮美，薄餅脆而充滿蕃茄濃香。牛膝番紅花飯為當地名菜，意大利飯經常難以下嚥，因正統做法從不煮透，總是半生不熟；這裡味道對版之餘亦沒出現大問題。

同為名菜的還有米蘭炸肉排，相傳此菜與維也納炸肉排甚有淵源，1948年，薩丁尼亞王國企圖藉革命之風席捲全歐之時統一意大利，劍指倫巴底地區，奧匈元帥拉德茨基率軍反攻，力保帝國領土，作戰之時在北意初嚐米蘭炸肉排滋味，驚為天人，將食譜帶回國，成為維也納炸肉排。當然，此故事無法證實，有說僅為穿鑿附會而已。

這裡的炸肉排是帶骨薄切牛肉版本，絕對是考手藝之作，若火候掌握不好，過熟乾透則口感像樹皮；油溫不足則粉漿吸油，兩件下肚腸胃即抗議退貨。這裡火候掌握一流，讓人挑不出半點毛病。

其餘如海鮮意粉等，水準均在平均之上，最後送上的脆餅與巧克力雪糕磚，畫上完美句號。一長串的帳單，八人盛惠359歐元，不便宜，但物超所值。

迴廊外是米蘭大教堂，為世界第四大教堂，經歷六個世紀方告完工。整座教堂為純白色大理石，上半部哥德式尖塔林立，下半部填滿巴洛克式雕塑，同樣壯觀。入內參觀需先買票，再預約入場，沒數小時不用考慮，雖是行程最後一個景點，仍註定有緣無份。

離開教堂，意大利之旅亦告一段落，回到現實生活，繼續辛勤工作，謹以文字記錄旅程美好，供閒時細想回味。

威尼斯近年有兩個新興旅遊景點，一為外號玻璃島之穆拉諾島（Murano），另一則為布拉諾島（Burano），以彩色島之名見於各旅遊雜誌，是為今次自費行程目標。

一登岸，立即驚訝於顏色之多，不同於五漁村的淡淡文青風格，此處房子需每年粉刷一次，故而鮮豔奪目，看起來充滿活力，背後卻是個悲傷故事。傳說黑死病奪去了威尼斯三分之一人口，為免疾病擴散，患者家人需於牆上塗滿熟石灰，使房子變得一片白；相反，健康的人則把房子漆以各種顏色，習俗流傳至今，成為旅客拍照熱點。

威尼斯外島各有特產，如穆拉諾島以玻璃工藝聞名，全因13世紀末，共和國怕玻璃廠易引火警，強迫搬到穆拉諾島之上，規矩流傳至今，成為當地特產。布拉諾島則以人手製蕾絲（Lace）聞名，自15世紀傳承至今，近年卻受亞洲廉價製品衝擊，手工業早已不如往年。且蕾絲難有用處，披肩呢，男生不會用；書籤呢，家裡早已供過於求；裝飾呢，桌上已無位置。不是不支持當地手工業，而是有心無力。

蕾絲製品不實用，不代表就沒紀念品可買，除常見的檸檬製品和橄欖油外，還有染成彩色的意大利麵，把布拉諾島的彩虹帶回家，亦為好選擇。

威尼斯街道狹窄，車輛無法通過，所有遊客都必須在島外換乘船隻前往本島。從主航道出發，經安康聖母聖殿（Salute）後左轉，就到達聖馬可廣場。在斯拉夫人堤岸（Riva degli Schiavoni）下船，經過伊曼紐二世（Emmanuel II）的紀念碑，再向前走就到達總督宮（Doge’s Palace）監獄，窗門上那些為防止逃獄而專門設計的鐵枝，橫直相間互相緊扣，單是鋸斷一兩根根本沒辦法離開，看似堅固可靠，卻仍無法留住卡薩諾瓦（Casanova）—— 這位18世紀的大情聖曾被判入獄五年，卻成為少數的越獄成功者。

旁邊運河上的純白橋樑，連接總督宮與監獄，就是著名的嘆息橋（Bridge of Sighs）。古時犯人被定罪後，經此橋前往服刑；看向窗外自由的天空，再想到等待自己的命運，不由得為遭遇嘆息，因而得名。

踏入聖馬可廣場（Piazza San Marco），迎賓的是兩根白色石柱，站著兩任威尼斯主保聖人，即聖狄奧多（Theodore of Amasea）與聖馬可飛獅。根據歷史記載，威尼斯建立之初，以聖狄奧多為主保聖人，這位公元三世紀的羅馬士兵，因不願朝拜異教神衹而被處死刑。

至於聖馬可（Mark the Evangelist），遺體本安放於埃及亞歷山大港（Alexandria），到了828年，兩名威尼斯商人偷偷地把聖人塞在裝滿生豬肉的籃子裡運走，傳說前來調查的穆斯林士兵一見到豬肉就立即掩面避走，聖人才得以出境。到了威尼斯，總督在總督宮旁邊興建教堂安放聖髑，也就是聖馬可教堂的原型。之後教堂火災，眾人以為聖馬可遺骨亦隨之化為灰燼，可卻在重建時奇蹟尋回，一直保存至今，成為威尼斯的傳奇故事。

今日的聖馬可教堂於1617年竣工，以各種珍貴大理石建成，外牆與圓頂鑲滿馬賽克，整座建築金光閃閃貴氣迫人，因而又被稱為黃金聖殿。最引人著目的是正門上那四匹青銅馬，歷史可追溯至公元前4世紀之希臘，後來運到君士坦丁堡。

第四次十字軍東征時，總督恩利科．丹多洛（Enrico Dandolo）介入東羅馬帝國內鬥，原本用於對抗伊斯蘭教的十字軍改變目標攻擊東正教盟友，攻入首都後大肆掠奪，青銅馬成為戰利品運回威尼斯，到了拿破崙時代再一次成為戰利品，被運到巴黎放在其中一座凱旋門之上，戰後才回歸威尼斯，卻因空氣污染嚴重，需改於聖殿內部展出，而今殿外只剩仿製品。

教堂旁邊另兩棟鐘樓，紅磚綠頂的為教堂鐘樓，可惜的是原建築早已倒塌，現今所見為原址重建，內附升降機，方便遊客上落；另一為時鐘塔，卻是文藝復興早期建築，時鐘外圈標示時間，內圈十二星座指示月份，塔頂兩個摩爾人（Moors）銅像則於整點敲鐘報時。

至於聖馬可廣場本身，則是當地政治文化中心，重要機構圍繞廣場而建，各大節慶亦在此舉辦。然而，廣場也是地勢最低點，每逢大雨潮漲都會水淹廣場，遊客需涉水而行，成為奇景。

威尼斯號稱水都，出入都要以舟代步，又怎能不來一趟貢多拉（Gondola）之旅？雖然貴得要命，但一生人才被騙一次，就別省這點錢了。

貢多拉是一種傳統划船，全以人手打造，外層漆上黑色，有說藉此紀念黑死病肆虐之時，貢多拉作為運屍船的黑暗歷史，亦有人認為只是總督禁止鋪張浪費的命令。從聖馬可廣場後方上船，划過寧靜的小巷，來到嘈吵的大運河，再一次見到安康聖母聖殿（Salute），此殿建於黑死病橫行之時，共和國將之獻予聖母瑪利亞而建。再轉個彎，已回到原點，前後不足半小時，每位盛惠75歐元，一次值得，再來免問。

下了船，離集合尚有時間，直奔大運河而去。穿過陰暗小巷，忽然又見名牌專賣店，經過偉人雕像，卻又迷失於城市之中，靠手機地圖定位，總算到達里阿爾托橋（Rialto Bridge）。

橫跨大運河之上共有四條橋，其中又以里阿爾托橋最為有名，原本是條浮橋，後來改成木橋，結果遊客太多，支撐不住而倒塌。塌了重建，建了再倒，政府受夠了，把木橋改成石拱橋，1591年竣工，成為今日所見之「白色巨象」。

剛到橋邊，時間所限已需回程，無緣到橋上一遊，實為憾事，回到聖馬可廣場，亦不足以到著名的花神咖啡館一趟，參加旅行團總是身不由己，充滿無奈。

午飯是遊威尼斯的頭等大事，若自行前來，勢必頭痛之極，皆因此處以黑店聞名全球，見遊客即坐地起價，還好旅行團早有安排，免卻一堆麻煩事。先上的是炸魷魚和蝦，在行程中已是第三次見面，早已沒有驚喜；後上的則是墨魚汁意大利麵，漆黑的醬汁純粹視覺震撼，味道無甚特別，重點還是看彼此牙齒染成黑色，互相取笑一番。

五漁村國家公園，顧名思義，就是五座漁村，以七彩房屋見稱，正常來說一天逛不完，可是旅行團嘛，只到其中兩條村就算了。

汽車不能進五漁村範圍，只能換乘火車。先訪馬納羅拉（Manarola），此處被不少人稱為五漁村中最精華的一部分，也是名信片上的經典照片所在地。走到海邊後向右走離開市區，到小路盡頭就可回望整條村的風景，建築物的位置是沒錯了，可色彩卻出了大問題——太淡了，絕非網上圖片那樣呈螢光色彩，而是粉色系列。不過，相比網上照片的濃妝艷抹，實地看更有文青風格；過於鮮豔有時會變得虛假，淡淡的顏色更像是真實存在。

另一站為最南端的里奧馬焦雷（Riomaggiore），此城最佳拍照地點在海邊，而景緻卻不及馬納羅拉多矣，景物太近，相比下特色不足，拍一張到此一遊也就算了，省點時間去找領隊推介的炸魷魚。

說是推介，其實跟在卡普里島吃到的沒大分別，同樣是小小的一隻，切成圈沾粉漿油炸，猶幸是即點即製，粉漿亦不厚，整體還算滿意。

一個上午就這樣過去，乘火車又回到拉斯佩齊亞吃午飯，兩個旅行團把餐廳塞得爆滿，侍應但求有食物供應，別說擺盤，連分餐也免，一整盤雞腿推上來，團友們自己動手解決。至於較為特別的，還有風乾火腿配哈蜜瓜，算是不過不失，而飯後水果竟是罐頭貨，實在令人目瞪口呆。

飯後到摩德納（Modena）參觀黑醋廠，然後在波隆那（Bologna）吃了餐中式晚飯，俱無特別，略而不談。

回到Outlet，正好趕上領隊集合，出走三小時結束，隨團到達比薩（Pisa）。相比佛羅倫斯在歷史上大放異彩，比薩則只有剎那光輝。雖作為意大利最早獨立的一批城邦，還作為地中海四大海上共和國之一，與威尼斯及熱那亞齊名，卻於海上敗給熱那亞，陸上負於佛羅倫斯，更在1406被吞併成為佛羅倫斯共和國一部分。

今天的比薩以斜塔（Leaning Tower of Pisa）聞名，但說來好笑，這塔其實是失敗之作，動工後沒幾年已發現地基鬆散，整座塔斜得快倒下來，雖然勉強建成，卻從來無人敢冒險撞鐘。這場塔樓拯救行動自1372年建成後一直持續至20世紀，終於成功扶正到只傾斜約4度，總算暫告一段落。

進入奇蹟廣場後，映入眼簾的是聖若望洗禮堂（Pisa Baptistery of St. John），然後是位於中軸線上的比薩大教堂（Pisa Cathedral），其後才到作為教堂附屬鐘樓的比薩斜塔，而公墓則位於稍遠處。首要事項並非打卡，而是排隊購票︰四大景點都可入內參觀，逐項算錢，登塔另需預約時間入場。登塔時間最快在一小時後，時間所限，只能放棄，選洗禮堂和教堂罷了。

教堂外圍草地不准進入，遊客只能另僻途徑，在水泥柱上盡展創意，對斜塔或推或踢，務求拍出心儀照片。這時離塔近了，才發現沒想像中斜，因建築師在工程進行時已發現問題，把上面幾層以反方向傾斜形式興建，反倒像個駝背老人。要拍到「斜塔」，就得用些旁門左道，把相機扭一扭，它就歪了。

教堂以純白色大理石建成，內裡同樣以雕塑、馬賽克及油畫裝飾，最為著名的是其吊燈，相傳天文學家伽利略在比薩學醫，到教堂望彌撒時無聊地看著吊燈擺來擺去，從而發現了鐘擺理論。今天見到的吊燈已經是用電燈泡，伽利略見到的那盞已不在此，只是型狀相像而已。再往上看，圓頂的壁畫以聖母升天為題，其他地方則為金色花格平頂，那是1595年火災重建的產物，看上去卻格格不入。

教堂內還有一位聖人長眠於內，那是比薩的主保聖人聖拉涅利（Saint Rainerius）。這位聖人生活在12世紀，本是位商人，後來前往聖地朝聖，發現自己的財富阻礙了自己侍奉神，所以捨棄家財，貧困地生活，最終成為傳教士。由於他曾到聖地旅行朝聖，除了保祐比薩一地，同樣為旅行者的主保聖人。

聖若望洗禮堂的內部則較樸素，中央為八角形洗禮盤，參觀時剛好正示範其聲樂設計，不用音響，單是迴音已在堂內繞樑不絕。

完結奇蹟之旅，當晚住宿拉斯佩齊亞（La Spezia），為明天的五漁村之旅作準備。

第四天的佛羅倫斯（Florence），本是最期待的行程之一，卻被告知行程只包括到城外之米高安哲羅廣場遠眺，之後就離城前往Outlet，不禁大失所望。如此一座文藝復興時代名城，怎能過門不入？與領隊協商過後，拉上團友決定三人自行離團前往市中心探險。

米高安哲羅廣場（Piazzale Michelangelo）位於城外的山坡之上，可一覽全城美景，左邊橫跨安奴河之上為老橋（Ponte VecchioPonte Vecchio），建成之初多為肉店，現已成為珠寶店之集中地；市中心的圓頂教堂為完工於1436年的聖母百花大教堂（Florence Cathedral），為世界第四大教堂；右側尖塔為聖十字聖殿（Santa Croce），又被稱為佛里倫斯的先賢祠，米高安哲羅（Michelangelo）、伽利略（Galilei）、馬基維尼（Machiavelli）等都在此長眠。

廣場上另有一尊大衛像青銅複製品，真品現藏於市內美術學院，今次無緣一見。另有數間紀念品商店，賣的貨都是中國製造，難得找到一間賣意大利皮革的，買一條皮帶權當留念。

前往Outlet途中計劃好出走大計，連交通時間只有三小時，下旅遊巴直奔接駁車站，先浪費一小時前往市區，直達市中心火車站旁，急步走至聖母百花大教堂，雖是免費入場，但卻需時排隊，對於只有一小時活動時間的我們而言，只能望人龍止步，外觀算了。

別看大教堂外表色彩鮮豔，粉紅色及綠色都沒用半點顏料，全是彩色大理石建成，正門為哥德式風格，滿是尖尖的三角型，配以大量純白色雕像。雖然因時間問題未能入內，但從網上得知，相比裝飾華美的外觀，內部卻樸素得多，最值得看的是名為《末日審判》的穹頂壁畫。

在教堂外轉了一圈，已剩半小時不到，還得解決午餐問題，剛好路過一間薄餅店，就被香味吸引進去。櫃台的金髮美女聽到點餐，連連搖頭，一副小孩子見識少的樣子，從櫃裡拿出一塊肉丸，咔咔咔斬成三份往前一推，嚐過後立即改變主意，齊齊點了肉丸薄餅。

相比起這薄餅，拿玻里團餐那塊簡直是濕掉的毛巾都不如，這塊餅底雖然較厚，但烘得鬆脆，配上蕃茄醬與調味得宜的肉丸，絕對滿分。

午餐本來安排在白露里治奧（Bagnoregio），當地接待卻誤訂了奧爾維耶托（Orvieto）的餐廳，還強辯說在公路旁不誤行程，領隊無奈，午飯之餘，加送半個景點。其實也不能說當地接待理屈，奧爾維耶托的確在往佛羅倫斯（Florence）的公路旁，只是如此一座歷史名城，總不成吃飽就走，自然要安排個飯後散步。

奧爾維耶托建於凝灰岩懸崖之上，與白露里治奧相近，雖不及其宏偉壯觀，卻更有歷史意義。這座城市，至今已逾三千年歷史，因扼守羅馬至佛羅倫斯的通道，在中古時期曾是一大城市，甚至吸引教宗居於此地數十年。

當地有兩大景點，一是其龐大的地下城，位於城市正下方，古人曾在此居住避難，從水井到養鴿小洞一應俱全，唯不對外開放，需跟隨官方導賞團進入，既是臨時改道，自然沒安排參觀；另一則為奧爾維耶托主教座堂，這個相對簡單，付香油錢即可入內參觀祈禱，還准許拍照。

相傳13世紀時，一位神父對聖餐禮中的祭餅是否真的代表基督聖體感疑惑，於是來到意大利朝聖找答案，到了奧爾維耶托附近一座小鎮主持彌撒時，祭餅突然湧出大量鮮血，弄髒了祭壇布，嚇得他拿著布就跑去跟當時正居於奧爾維耶托的教宗報告，教宗親自檢查，確認是上帝神跡，於是建造教堂以紀念此事。

教堂同樣為十字架型，以大理石建造，配以大量雕塑與馬賽克壁畫，正面設玫瑰窗，外表華麗之極。教堂內柱子以黑白兩色大理石建成，混了摩爾式建築風格，主祭壇後方飾以彩繪玻璃與壁畫，殿上播著聖詩，氣氛莊嚴神聖。

除建築精緻，還有兩大鎮店之寶，一為上文所述之染血祭壇布，現供奉於左側祭壇；另一則為文藝復興名畫家盧卡．西諾萊利（Luca Signorelli）之代表作《最後的審判》，繪於右側牆壁之上。

結束漫長的午後散步，之前吃的燒雞消化得七七八八，來到佛里倫斯市郊，又是晚飯時間。既到佛里倫斯，不嘗著名的佛羅倫斯牛扒，不就白來一趟？餐單同樣為意大利常見之雙主菜設計，先上的蕃茄意粉可忽略不談，牛扒才是重點，用的是T骨部位，厚厚一片，灑上粗鹽，不似日本和牛般以油香細嫩見稱，卻充滿粗獷肉味，外表微焦而內裡半熟，又是另一番風味。

離開羅馬向北進發，就來到白露里治奧（Bagnoregio），沒聽過這名字不足為奇，但天空之城這名號，總該知道吧？

白露里治奧舊城區建於山頂壁絕之上，要前往絕不容易，最近的火車站在奧爾維耶托（Orvieto），需要轉一程車才到白露里治奧，放下買路財後，還需自己走上一條陡得望而生畏的天橋。

古城的歷史最早可追溯至2,500年前，當時地勢雖然險要，但還不是現在的天空之城，也有多條道路進出城市。直至公元17世紀，一場地震徹底改變了城市，外圍的凝灰岩在地殼運動與雨水沖刷下不斷崩塌，變成今天的樣子。

然而，這也導致古城沒落︰岩石不斷剝落，整座城市變成危樓，誰也不知道自家房子會不會倒塌，居民紛紛遷離，轉往今天的新城區定居。情況至宮崎駿動畫天空之城播出，白露里治奧舊城區才重現生機，至今天已成為熱門的旅遊景點。

舊城區範圍不大，建築多以石材建成，風格也以簡樸為主，沒有大城市的俗氣；人口不多，整座城市顯得寧靜平和，隨便一條小巷，拍出來都像名信片。

順帶一提，當地盛產松露，商店中不難看到整個貨架的產品，但回家一試後，才發現良莠不齊︰松露薯片咸得要命，送贈親朋好友絕對會被翻白眼；樽裝原粒黑松露看似大方得體，卻無半分松露香味；白松露蘑菇醬用來煮意粉一流，可惜沒多買兩瓶；黑白松露醬四平八穩，沒驚喜也不至失望；黑松露乾片本用於磨碎後灑在意粉上，但味道欠奉，還不如來點黑胡椒。

羅馬城之所以能在古代居住大量人口，全靠大量水道橋將食水引入城內，但自羅馬之劫後，水道橋無人維護，逐漸崩塌。到了15世紀，教宗出資維修水道橋，為了標示當地為水道的終點，建築師特地建了一個水池，這就是特雷維噴泉的前身。

到了文藝復興時代，教廷開始整理羅馬市容，也嫌這個小水池太寒酸，於是招標重新設計，然而工程一波三折，到了1762年才完工，成為羅馬市內最大的巴洛克式噴泉。設計師沙維（Nicola Salvi）以海神凱旋歸來作主題，尼普頓站在正中間，旁邊兩位女神分別象徵豐收和健康，而下方的兩匹馬則代表海洋風平浪靜和波濤洶湧兩種狀態。

相比起特雷維噴泉這個名字，現在更為人熟悉的是許願池，相傳在這裡把錢幣以右手越過左肩拋進噴泉，未來就會重返羅馬，吸引大批遊客許願，據說每天被拋到池中的硬幣就有3,000歐元，羅馬市政府以此津貼為貧苦大眾提供服務的窮人超市。

離開噴泉再向前行，經過現在只剩外殼是古跡的圖拉真神廟，就可抵達萬神殿（Pantheon）。萬神殿外表樸實無華，甚至略顯殘舊，一看就知道是古跡。這座神殿建於奧古斯都時期，也就是凱撒大帝的接班人屋大維（Octavius），以紀念他擊敗安東尼（Mark Antony）和埃及妖后克麗奧佩脫拉（Cleopatra VII），可惜早就毀於火災之中。

現今看到的神殿，是哈德良時代重建後的產物，雖說是重建，距今亦已近兩千年。正門入口像是希臘神殿，柱廊上頂著三角形門楣，上有一行拉丁文，意思是「三任執政官阿格里帕所建」，這位阿格里帕（Agrippa）是奧古斯都的副手，據說奧古斯都曾說過，給阿格里帕一座磚城，他還回來時就變成大理石城市了；內裡卻是圓形建築，圓頂正中開了一個大洞採光，相對地，地板則向內凹，中間設有去水位。

古羅馬時代的建築能夠保存到今日，實屬難得，全靠東羅馬帝國皇帝把這座神殿獻給教宗，成為「聖母與諸殉道者教堂」，受到歷代政府保護，後來更作為名人公墓，像是文藝復興巨匠拉斐爾（Raphael），就長眠於祭壇左側；最顯眼的兩個墓碑，則為意大利王國兩任國王——初代國王艾曼紐二世（Victor Emmanuel II）及其子翁貝托一世（Umberto I）。

萬神殿外有一座方尖碑，雖不甚起眼，卻是埃及偉大法老拉美西斯二世（Ramesses II）所建，這位上下埃及之王代表著古埃及最後的輝煌，不少偉大工程如阿布辛拜勒神廟（Abu Simbel temples）都是他的手筆。這方尖碑原在古埃及赫里奧波里斯（Heliopolis）的太陽神神廟，1711年被教宗克萊孟十一世（Clement XI）「移居」此處。

被俘虜的方尖碑對面，則是羅馬有名的金杯咖啡。羅馬不少咖啡店不設座位，大家站在吧台前喝完就走，金杯咖啡正是這一類。進店之後先排隊買票，再到吧台找個空位，把票放在台上一會，靜候店員處理即可，若是喜歡的話，店內還有售賣咖啡粉，不妨帶點回家跟家人朋友分享。

來到羅馬，又怎能不看看大名鼎鼎的羅馬競技場（Colosseum）？這座古羅馬時期留存到現今的遺跡，由結束四帝之年（Year of the Four Emperors）的皇帝維斯帕先（Vespasian）下令動工，經過了幾任皇帝才建成，除了用於角鬥士表演，還會處決犯人、表演戲劇等。

角鬥士之中，除了有被迫上場的奴隸之外，還有部分是自願參與的羅馬公民。他們上場前均須接受軍事訓練，畢竟有點功架，打起來才會好看嘛。雖然角鬥士有機會獲得榮譽和財富，但名成利就的又有幾人？

大多數角鬥士所受的待遇不佳，像是著名的斯巴達克斯（Spartacus），就因被剝削而逃走，沿途吸收大批角鬥士和奴隸組成叛軍，全盛時期軍力估計達30萬，一度迫近羅馬城，迫得羅馬元老院把軍事大權交給克拉蘇（Crassus），再從西班牙戰場調回龐培（Pompey）支援，前三頭同盟出動了兩個，可以想像這場角鬥士起義鬧得有多大。

鎮壓斯巴達克斯的叛亂後，克拉蘇和龐培拒絕元老院解散軍隊的要求，駐軍於羅馬城附近，雙雙當選執政官，成為羅馬從共和轉成帝制的重要過程，而經此一役，羅馬人對奴隸亦漸趨溫和，經接促成奴隸制度末落。

羅馬帝國滅亡後，羅馬競技場屢次改劃用途，既曾作為墓地，也試過出租成為住宅和工作室，缺少保護下，內部結構與當年相比已大為不同。今天的羅馬競技場作為旅客必到景點，門口自然大排長龍，旅行團根本不可能入內參觀，也沒這個必要︰羅馬競技場以外觀名聞天下，但如果想看鬥獸場的內部結構，倒不如到北非突尼斯，那邊的競技場保存得更好。

鬥獸場旁邊還有一棟免費參觀的凱旋門，是羅馬現存三座凱旋門之一，為紀念君士坦丁大帝（Constantine the Great）在米爾維安大橋戰役（Battle of the Milvian Bridge）戰勝而建。別看門上許多美輪美敞的雕塑，就以為當時的羅馬帝國藝術興盛，事實上這些裝飾都是搜刮古羅馬建築得來，可以說從這座凱旋門上就能看齊羅馬各個時期的藝利品。