發表於 英國歐洲史歷史故事

斯勒伊斯海戰︰歐洲版連環船

14世紀的斯勒伊斯海戰插畫

三國演義中,曹操率領八十萬大軍南下,攻下荊州後與孫權、劉備聯軍在赤壁對峙。曹軍因為來自北方,只會騎馬,坐船會暈,所以曹操就採用龐統的計謀,把戰船以鐵索鎖在一起,接下來就是黃蓋獻苦肉計,諸葛亮借東風,周瑜火燒赤壁,把曹軍燒得七零八落,曹操本人勉強保住老命。

後世在提到這段故事時,多半認為周瑜一燒成名,連詩人也說「東風不與周郎便,銅雀深宮鎖二喬」。然而,沒了火攻,周瑜就破不了曹軍嗎?歷史沒有如果,我們永遠不會知道答案,但針對鐵鎖連環船的戰術,我們倒是可以從歐洲版本出發討論,也就是斯勒伊斯海戰(Battle of Sluys)。

連環船陣不是曹操的獨有技能,歷史上還有不少戰例

公元1328年,英國和法國開打百年戰爭,英王愛德華三世(Edward III)率領大軍從英格蘭出發,渡海攻打法國。法軍方面既決定迎戰,自然就是派出海軍攔截,就這樣兩國就在海上開打。

英軍的戰略目標是在荷蘭南部的伊勒伊斯(Sluis)登陸,會合在歐洲大陸的盟軍,法軍則要阻止英軍登陸。雙方各自排開陣勢,兵力戰艦較多的法軍擺出連環船陣,把船隻以鐵鍊綁住,在斯勒伊斯港對開一字排開,組成海上城牆。

人算不如天算,法軍的移動城牆因為風向關係漂離原位,統帥見勢不妙,下令解開連環船陣,但鐵鏈卻卡在一起。法軍為解開鐵鏈而手忙腳亂之際,英軍立即乘機進攻,這時第二個決定勝負的關鍵出現了。

大家都知道,英國擅用長弓,這些來自威爾斯的武器,在百年戰爭中大出風頭,射程達300碼的遠程攻擊部隊,能夠在射程上壓制對方。法軍遠程部隊則由熱那亞僱兵組成,這些來自意大利的士兵以十字弩聞名,武器殺傷力強大,但射程只有200碼,比對方少了三分之一,下場就是頭上一直下著箭雨,卻沒辦法反擊。

這幅描繪百年戰爭時期克雷西會戰的插畫中,英國長弓兵(右前)與熱那亞十字弩兵(左前)的決戰

就這樣,英軍以三艘船為一組圍攻法軍的落單船隻,法軍卻因為鐵鏈而亂成一團,無法鬆綁去支援友軍,結果自然是法軍大敗,參戰的二百艘軍艦只剩17艘逃脫,兩名海軍司令也雙雙戰死,而英軍只有少量傷亡。

海戰打得驚心動魄,連環船陣被攻破,看似法國吃了大虧,但事實是,法王只用了不到一個月的時間,就重建了艦隊去攻擊英國沿岸,可見實際上,這場海戰並沒有改變什麼。

至於連環船陣的弱點,這場戰役很明確定給出了答案,除了火燒連環船時一艘都跑不掉,被人圍攻時也難以支援友軍,再加上風向水流導致連環船難以改變陣形等問題,使用連環船這招的風險真的十分大。

發表於 歷史故事

瑪麗.安東妮︰何不食肉糜歐洲版

瑪麗.安東妮

在王宮的房間中,大臣們正向王后報告國內的情況,告知她農民沒麵包吃,快餓死了。天真的王后聽到農民的慘況後,一面不解地問︰「沒有麵包?那吃蛋糕就好啦。」這句話傳了出去,憤怒的人民將王后抓住,把她送上斷頭台。

這段故事很多人都聽過,這位不知民間疾苦的王后,簡直可以媲美以名言「何不食肉糜」而千古留名的晉惠帝。然而,王后真的有說過這句話嗎?今天我們就來幫助王后翻案。

瑪麗.安東妮(Marie Antoinette)出生於奧地利維也納,是神聖羅馬帝國皇帝弗蘭茨一世(Francis I)與奧地利大公瑪麗亞.特蕾莎(Maria Theresa)的第十五個子女。瑪麗亞.特蕾莎以外交手腕聞名全歐,把自己的兒子女兒拿去跟各國王室聯婚,幫助奧地利組成強大的親戚聯盟,而瑪麗也不例外,14歲時被母親送到法國去,與法王路易十五(Louis XV)的繼承人結婚。

4年之後,路易十五駕崩,瑪麗的丈夫繼位,是為路易十六(Louis XVI),兩夫婦相處倒也融洽,一共誕下四名子女。然而,奧法兩國的關係卻一點都不好,以致瑪麗經常被流言攻擊,而瑪麗自己也是沒點自覺,當法國因參與美國獨立戰爭而債台高築時,瑪麗仍忙於裝修宮殿和訂做首飾,奢華的生活就更惹人討厭了。

法國國王路易十六

1789年,法國大革命(French Revolution)爆發,路易十六原先堅持留在凡爾賽宮(Palace of Versailles),並多次宣佈自己支持革命,巴黎的革命黨人也真心尊敬他。但隨著局勢不斷變化,國王一家被迫搬進巴黎,也令國王感到憂慮,不得不考慮前途。路易十六知道自己在法國的農民之間有極高威望,邊境的將軍和外國王室也支持自己,所以決定逃往東北邊境,而瑪麗的哥哥、神聖羅馬帝國皇帝約瑟夫二世(Joseph II)也答應承擔法王逃命時的開支。

然而,出逃大計並不順利,先是瑪麗王后秘密運走珠寶時被侍女察覺,後有臨離開前巴黎市長突然跑來商議事情,結果出逃大計一拖再拖,加上國王恃著自己的高民望,沿途毫不掩飾身份,出城不久已被人認出,結果巴黎的革命黨迅速派兵追擊,並成功把國王押回巴黎。

回到巴黎後,國王的民望一落千丈,但到底要怎樣處置國王呢?革命政府吵成一團,最終決定把國王送上斷頭臺,並取消法國的君主制。丈夫被殺後,瑪麗王后自然也不好過,加上法國人本身就討厭這位王后,結果王后被控以叛國罪,還強迫當時只有8歲的王太子路易十七(Louis XVII)指控母親與自己亂倫,最終王后與丈夫同一命運,被送上斷頭台處死,享年38歲。

這就是瑪麗.安東妮的一生,雖然單是國庫空虛還過著奢華生活這一點,就已足夠評價她為不合格的王后,但她絕不是窮兇極惡的人。

宮廷奢華生活是王后被處決的真正原因

那「何不食蛋糕」這故事又從何而來呢?根據歷史學家的考證,蛋糕的故事最早出現於法國哲學家盧梭(Rousseau)的著作《懺悔錄(Confessions)》,原文並沒有指名道姓,只是說「一位尊貴的公主」。

更重要的是,盧梭在1765年已經寫好這一段故事,這一年瑪麗王后才10歲,4年後才嫁到法國,根本不可能是這段故事的主角,歷史學家推斷,蛋糕的故事後來傳遍全國,而剛好瑪麗王后又以奢侈聞名,民眾沒詳細考究就把兩者畫上等號,也讓瑪麗王后背上這千古罵名。

發表於 歷史故事

隨處可見的查理國王

(左起)西班牙查理五世、英格蘭查理一世、法國查理大帝、瑞典卡爾十四世

歷史書讀多了,看到歐洲國王的名稱,大概就可以猜到這位國王是哪一國人,像是Louis(路易)通常是法國人、Leopold(利奧波德)多數在奧地利出現、Frederick(腓特烈)常見於普魯士等等。然而,有個名字卻常見得連猜都沒法猜,拿起本歷史書就會找到一份長長的名單,大家有想到是誰嗎?答案就是Charles(查理),今次就跟大家介紹一下各國的查理國王。

英格蘭的代表有兩位,父子倆都是叫查理,民望卻是天與地的分別。父親與英國國會鬧翻,雙方兵戎相見,引起英國內戰(English Civil War, 1642-1651),最終查理一世(Charles I, 1600-1649)兵敗被斬首,查理二世(Charles II, 1630-1685)則流亡海外。後來英國共和國內亂,查理二世成功回國即位,甚受英國人擁戴。

法國那邊就厲害了,數一數共有十代查理,從英明到愚蠢都有,這邊的查理一世就是成立神聖羅馬帝國的查理曼(Charlemagne, 742-814),「magne」是大帝的意思,所以又稱為查理大帝。之後的查理們各有特色,像是查理三世(Charles III, 879-929)被稱為糊塗王(the Simple),打不過諾曼海盜沒關係,整個公國送給他們,也就是諾曼第公國的由來。

其中最值得一提的就是從第五世到第七世連續三任國王,這段時間剛好在打英法百年戰爭,局勢也像過山車一樣大上大落。查理五世(Charles V, 1338-1380)因父親被英軍抓住而提早繼位,任內大振天威,收復不少被英軍攻佔的土地,人稱英明王(the Wise);其子查理六世(Charles VI, 1368-1422)雖有父親遺產,卻因精神病而弄得國家一塌糊塗,史稱瘋子(the Mad)。之後繼位的是查理七世(Charles VII, 1430-1461),在位期間重用聖女貞德(Joan of Arc, c.1412 – 1431),領導法國打贏了百年戰爭,也因此獲外號為勝利者(the Victorious)。

西班牙也有查理的身影,不過這在中文的歷史書上很少看到,因為我們通常會直接取西班牙文「Carlos」來翻譯,稱為卡洛斯。不過在英文中,他們會把「Carlos」翻譯為「Charles」,所以西班牙也有四位查理國王,其中最著名的就是查理一世。「西班牙的查理一世」這個名字很少人會用,因為他身兼神聖羅馬帝國皇帝,以及奧地利大公、低地國君主、拿玻里國王等多個頭銜,所以在提起這位皇帝時,多會跟從神聖羅馬帝國的排行而稱呼他為查理五世(Charles V, 1500-1558)。這位皇帝任內四處征戰,而且成績不錯,更在美洲征服了大片土地,開創了西班牙的日不落時代。

來到歐洲中部的奧地利,則有神聖羅馬帝國的查理六世(Charles VI, 1685-1740)在此。這位皇帝能力平平,最有名的就是成為歐根親王的最後一任老闆,也是奧地利國母瑪麗亞.特蕾西亞(Maria Theresa, 1717-1780)的父親。順帶一提,這裡的查理其實也有點問題,還記得霍夫堡前與歐根親王齊名、打敗過拿破崙的卡爾大公嗎?他們在德文中的名字其實是「Karl」,所以中文直譯的時候會變成卡爾,但英文卻同樣翻譯為「Charles」,因此卡爾大公亦稱為查理大公。

如果到捷克首都布拉格旅行,必定會到橫跨伏爾塔瓦河的查理大橋一趟,這橋由神聖羅馬帝國皇帝兼波希米亞國王查理四世(Charles IV, 1316-1378)始建,當時是中世紀波希米亞最強盛的時候,亦訂立了日後帝國選皇帝的規則,也就是皇帝由七大選帝侯選出,教宗不得插手,直接把梵蒂岡勢力踢出選舉之外。

最後來到冰天雪地的瑞典,我們之前說過瑞典光天化日之下被偷走王冠的故事,那些王室珠寶屬於卡爾九世(Charles IX, 1550-1611)夫婦所有,這邊的卡爾同樣是把瑞典文「Karl」直譯成中文,看英文書的話,沒錯,同樣是「Charles」。不過很有趣的是,從卡爾九世到十五世都是譯為「Charles」,但現任國王卡爾十六世,其官方英文名稱卻是「Carl」,大家需要留意。

以上介紹的只是較為知名的查理國王,事實上如匈牙利等國也有名為查理的國王,如再算上各地的公爵伯爵就更多了,所以看書時如果見到「Charles」這個名字,最好還是小心一點,搞清到底說的是哪個查理。至於英文書,為免混亂,通常會在名字後加上國家名稱,例如「Charles I of England」,那大家就會明白,這裡說的是英格蘭的查理一世。

發表於 西班牙歐洲史歷史故事

骯髒的西班牙︰不洗澡才是虔誠象徵

摩爾人蘇丹(左方騎黑馬者)向右方的卡斯提爾軍隊投降

眾所周知,香水在16世紀的法國大受歡迎,原因就是當時的法國人很少洗澡,久而久之就有味道,要用香水把味道壓下去。大家或許會覺得法國人很噁,有臭味就去洗澡啊,有沒有那麼髒!但換個角度想,會拿香水來噴,也就代表他們自己都覺得味道不好聞,至少有點自知之明,還不算太糟。今天要說的故事更噁心,那是一個以骯髒為榮的國度,也就是大家都熟悉的西班牙。

眾所周知,羅馬人喜愛洗澡,不少羅馬浴場的遺跡保留至今,像是到龐貝旅遊的時候就見到一個。隨著羅馬帝國勢力擴展,羅馬浴也傳入不同地方,像是伊比利亞半島(Iberian Peninsula)就建有不少羅馬浴場,居民也有洗澡的習慣。

到了5世紀,羅馬國力日衰,西哥德人(Visigoths)入主西班牙。他們認為泡澡會令人失去勇武精神,所以把所有浴場拆毀,而這些討厭洗澡的西哥德人就是日後西班牙基督教王國的祖先。

公元711年,來自北非的摩爾人(Moors)入侵,打敗了西哥德人,在西班牙南部建立伊斯蘭教政權。大難不死的西哥德人後裔退守北方,建立卡斯提爾(Castile)等基督教王國,雙方互相征伐,也互看對方的習俗不順眼。摩爾人是穆斯林,認為身體清潔非常重要,所以把水引進城市,並經常清洗身體;相反,卡斯提爾人則保留了祖先的想法,認為清洗身體是罪惡的,鄙視摩爾人的行為。

馬德里就是卡斯提爾王國的核心(Photo by Julio GM on Pexels.com

事情發展下去,卡斯提爾人的想法愈來愈極端︰僧侶全年都穿同一件僧袍,而且從來不清洗;長年不洗澡自然令身體臭氣熏天,他們稱之為「神聖氣味」;信徒想找神父告解,神父也會先問你有沒有洗過澡,如果有洗過那就不能寬恕;國王的女兒在軍隊攻擊一座城市時立下重誓,沒破城就不換衣服,結果圍城戰打了三年三個月,衣服都變成褐色。

卡斯提爾人在戰爭中佔了上風,隨著最後一個摩爾人政權在格拉納達(Granada)投降,不願改宗天主教的摩爾人被趕回北非,願意改宗的則被稱為摩里斯科(Morisco),可以繼續留在西班牙生活。

不過,摩里斯科始終沒辦法融入西班牙人的社會,國王也從來沒忘記他們是另一個民族,針對他們的法令愈來愈多,直到1567年,國王腓力二世(Philip II)下令消滅在西班牙的伊斯蘭教痕跡,澡堂被永久關閉,摩里斯科人發動叛亂,卻被西班牙政府強勢鎮壓下去,最終全部摩里斯科人被驅逐離境,不洗澡的習慣就這樣一直流傳至十九世紀才結束。

格拉納達是摩爾人的最後據點,城中的阿爾罕布拉宮則是蘇丹的宮殿 (Photo by Julio GM on Pexels.com
發表於 未分類歷史故事

西部牛仔︰腳踏實地的基層勞工

遊戲中的牛仔永遠槍法如神(遊戲《Red Dead Redemption 2》圖片)

說起美國的歷史,不少人會立即想到一群拿著左輪手槍、騎著馬大呼小叫、粗鄙不文但又豪氣干雲的牛仔(Cowboy),為了心愛的女人拔槍對決,血腥中帶著點浪漫。不過,這真的是歷史中的牛仔嗎?今天就來還原牛仔的真面目。

牛仔這個職業出現於美國的西部時代,也就是19世紀左右、美國獨立戰爭(American Revolutionary War)之後的數十年。同時期的歐洲正為革命浪潮而忙得焦頭爛額,而中國則開始面對從西方而來的威脅,在屢戰屢敗的情況下迫於無奈地改革。

眾所周知,美國的前身是英國在美國東岸建立的十三殖民地(Thirteen Colonies),1776年,這些祖先從英國而來的白人反對由英國統治他們而發起獨立戰爭,血戰數年後英軍慘敗,終於在1783年的《巴黎和約(Treaty of Paris)》中承認美國獨立。

獨立後的美國,慢慢把勢力擴張至西部,也就是美洲原住民的居所,並為此用盡一切手段,像是強徵印第安人的土地,也因此美國政府直至今時今日還在為前人贖罪,像是2014年美國政府就需要對印第安自治區賠償,原因是當年美國政府在區內擅自開採天然資源。

隨著西部漸漸開發,牧場也開始出現。不過,這些以養牛為主的牧場,通常都離購買肉類的市場一段距離,所以牛仔這個職業也就出現了。一般來說,牛仔都是在十多歲時入行,每年三四月左右到牧場應徵,簽下一紙合約後就開始工作。

首先是春季大圍捕,相鄰的牧場一齊派出牛仔,聯手把牛集結,然後進行一次「牛口普查」,點算各個農場有多少牛隻,至於新捉到、新出生的牛隻則會打火印,也就是用燒紅了的鐵烙在牛隻身上,以此證明牛隻所有權誰屬。

大圍捕一次大概需要一兩個月時間才完成,點好了數量,就把四五歲的牛隻趕去賣,稱為趕牛,也就是工作最痛苦的階段。牧場每次出貨,少說都有五百隻以上,但只有十個牛仔隨隊,為了保持警戒,還要分開活動,輪更守護,基本上就是單獨工作,除了吃飯外都見不到同伴的情況,經過一兩個月的穿州過省,才終於抵達目的地屠宰場。

合約完成,牛仔拿到薪水,大概是25美元,雖說包伙食,但薪水實在不高。相對地,牛仔是一項又辛苦又危險的工作,趕牛那兩個月自然要夜夜露宿,而被牛蹄踢死、渡河淹死的牛仔也不計其數,所以大多數牛仔都捱不過十年就要轉行,成功儲錢就成功追夢,擁有自己的牧場;有錢就去吃喝玩樂的月光族,多做幾年就捱不住,只能轉行。

現實中的牛仔其實很辛苦,還要面對各種危險,隨時死於馬蹄之下(Photo by Pixabay on Pexels.com

說到這裡,怎麼都沒提過左輪手槍?其實牛仔的確有左輪手槍防身,不過主要用來嚇嚇牛隻,根本不會拿來決鬥,更別說像《碧血狂殺2(Red Dead Redemption 2)》中跑去打劫銀行。至於今天電影和遊戲中經常看到那個帥帥的身影,源於西部時代結束後,有幾位曾擔任牛仔的射擊好手設了個文化表演,從此牛仔就被塑造成自由不羈的角色,一直影響至今。

發表於 2019.夏 意大利

米蘭︰領略意大利菜的精萃

行程最後一天在米蘭,這北意大利重鎮以時裝之都聞名,名牌商店林立,其中又以艾曼紐二世迴廊為集中地。這座在十九世紀末建成的迴廊,拱頂用玻璃建成,透光良好,地版則是馬賽克磁磚,其中又以公牛圖案最為特別,這本只是都靈市徽,卻有傳說指以腳跟踏其私處原地轉圈,即可喜獲麟兒,故此「送子公牛」甚受人歡迎。

艾曼紐二世迴廊

是日午餐需自行解決,按領隊推薦到迴廊內的意大利餐廳用膳,果然水準非凡,橄欖油鮭魚嫩滑鮮美,薄餅脆而充滿蕃茄濃香。牛膝番紅花飯為當地名菜,意大利飯經常難以下嚥,因正統做法從不煮透,總是半生不熟;這裡味道對版之餘亦沒出現大問題。

同為名菜的還有米蘭炸肉排,相傳此菜與維也納炸肉排甚有淵源,1948年,薩丁尼亞王國企圖藉革命之風席捲全歐之時統一意大利,劍指倫巴底地區,奧匈元帥拉德茨基率軍反攻,力保帝國領土,作戰之時在北意初嚐米蘭炸肉排滋味,驚為天人,將食譜帶回國,成為維也納炸肉排。當然,此故事無法證實,有說僅為穿鑿附會而已。

米蘭炸肉排

這裡的炸肉排是帶骨薄切牛肉版本,絕對是考手藝之作,若火候掌握不好,過熟乾透則口感像樹皮;油溫不足則粉漿吸油,兩件下肚腸胃即抗議退貨。這裡火候掌握一流,讓人挑不出半點毛病。

其餘如海鮮意粉等,水準均在平均之上,最後送上的脆餅與巧克力雪糕磚,畫上完美句號。一長串的帳單,八人盛惠359歐元,不便宜,但物超所值。

迴廊外是米蘭大教堂,為世界第四大教堂,經歷六個世紀方告完工。整座教堂為純白色大理石,上半部哥德式尖塔林立,下半部填滿巴洛克式雕塑,同樣壯觀。入內參觀需先買票,再預約入場,沒數小時不用考慮,雖是行程最後一個景點,仍註定有緣無份。

米蘭大教堂

離開教堂,意大利之旅亦告一段落,回到現實生活,繼續辛勤工作,謹以文字記錄旅程美好,供閒時細想回味。

斯卡拉大劇院
發表於 2019.夏 意大利

布拉諾島︰紀念黑死病的彩色島

威尼斯近年有兩個新興旅遊景點,一為外號玻璃島之穆拉諾島(Murano),另一則為布拉諾島(Burano),以彩色島之名見於各旅遊雜誌,是為今次自費行程目標。

一登岸,立即驚訝於顏色之多,不同於五漁村的淡淡文青風格,此處房子需每年粉刷一次,故而鮮豔奪目,看起來充滿活力,背後卻是個悲傷故事。傳說黑死病奪去了威尼斯三分之一人口,為免疾病擴散,患者家人需於牆上塗滿熟石灰,使房子變得一片白;相反,健康的人則把房子漆以各種顏色,習俗流傳至今,成為旅客拍照熱點。

布拉諾島

威尼斯外島各有特產,如穆拉諾島以玻璃工藝聞名,全因13世紀末,共和國怕玻璃廠易引火警,強迫搬到穆拉諾島之上,規矩流傳至今,成為當地特產。布拉諾島則以人手製蕾絲(Lace)聞名,自15世紀傳承至今,近年卻受亞洲廉價製品衝擊,手工業早已不如往年。且蕾絲難有用處,披肩呢,男生不會用;書籤呢,家裡早已供過於求;裝飾呢,桌上已無位置。不是不支持當地手工業,而是有心無力。

蕾絲製品不實用,不代表就沒紀念品可買,除常見的檸檬製品和橄欖油外,還有染成彩色的意大利麵,把布拉諾島的彩虹帶回家,亦為好選擇。

發表於 2019.夏 意大利

威尼斯︰偷回來的聖人遺駭

威尼斯街道狹窄,車輛無法通過,所有遊客都必須在島外換乘船隻前往本島。從主航道出發,經安康聖母聖殿(Salute)後左轉,就到達聖馬可廣場。在斯拉夫人堤岸(Riva degli Schiavoni)下船,經過伊曼紐二世(Emmanuel II)的紀念碑,再向前走就到達總督宮(Doge’s Palace)監獄,窗門上那些為防止逃獄而專門設計的鐵枝,橫直相間互相緊扣,單是鋸斷一兩根根本沒辦法離開,看似堅固可靠,卻仍無法留住卡薩諾瓦(Casanova)—— 這位18世紀的大情聖曾被判入獄五年,卻成為少數的越獄成功者。

旁邊運河上的純白橋樑,連接總督宮與監獄,就是著名的嘆息橋(Bridge of Sighs)。古時犯人被定罪後,經此橋前往服刑;看向窗外自由的天空,再想到等待自己的命運,不由得為遭遇嘆息,因而得名。

嘆息橋

踏入聖馬可廣場(Piazza San Marco),迎賓的是兩根白色石柱,站著兩任威尼斯主保聖人,即聖狄奧多(Theodore of Amasea)與聖馬可飛獅。根據歷史記載,威尼斯建立之初,以聖狄奧多為主保聖人,這位公元三世紀的羅馬士兵,因不願朝拜異教神衹而被處死刑。

聖馬可廣場

至於聖馬可(Mark the Evangelist),遺體本安放於埃及亞歷山大港(Alexandria),到了828年,兩名威尼斯商人偷偷地把聖人塞在裝滿生豬肉的籃子裡運走,傳說前來調查的穆斯林士兵一見到豬肉就立即掩面避走,聖人才得以出境。到了威尼斯,總督在總督宮旁邊興建教堂安放聖髑,也就是聖馬可教堂的原型。之後教堂火災,眾人以為聖馬可遺骨亦隨之化為灰燼,可卻在重建時奇蹟尋回,一直保存至今,成為威尼斯的傳奇故事。

聖馬可教堂放著從亞歷山大港運回來的聖馬可遺骨

今日的聖馬可教堂於1617年竣工,以各種珍貴大理石建成,外牆與圓頂鑲滿馬賽克,整座建築金光閃閃貴氣迫人,因而又被稱為黃金聖殿。最引人著目的是正門上那四匹青銅馬,歷史可追溯至公元前4世紀之希臘,後來運到君士坦丁堡。

第四次十字軍東征時,總督恩利科.丹多洛(Enrico Dandolo)介入東羅馬帝國內鬥,原本用於對抗伊斯蘭教的十字軍改變目標攻擊東正教盟友,攻入首都後大肆掠奪,青銅馬成為戰利品運回威尼斯,到了拿破崙時代再一次成為戰利品,被運到巴黎放在其中一座凱旋門之上,戰後才回歸威尼斯,卻因空氣污染嚴重,需改於聖殿內部展出,而今殿外只剩仿製品。

教堂旁邊另兩棟鐘樓,紅磚綠頂的為教堂鐘樓,可惜的是原建築早已倒塌,現今所見為原址重建,內附升降機,方便遊客上落;另一為時鐘塔,卻是文藝復興早期建築,時鐘外圈標示時間,內圈十二星座指示月份,塔頂兩個摩爾人(Moors)銅像則於整點敲鐘報時。

至於聖馬可廣場本身,則是當地政治文化中心,重要機構圍繞廣場而建,各大節慶亦在此舉辦。然而,廣場也是地勢最低點,每逢大雨潮漲都會水淹廣場,遊客需涉水而行,成為奇景。

威尼斯號稱水都,出入都要以舟代步,又怎能不來一趟貢多拉(Gondola)之旅?雖然貴得要命,但一生人才被騙一次,就別省這點錢了。

坐貢多拉遊水都

貢多拉是一種傳統划船,全以人手打造,外層漆上黑色,有說藉此紀念黑死病肆虐之時,貢多拉作為運屍船的黑暗歷史,亦有人認為只是總督禁止鋪張浪費的命令。從聖馬可廣場後方上船,划過寧靜的小巷,來到嘈吵的大運河,再一次見到安康聖母聖殿(Salute),此殿建於黑死病橫行之時,共和國將之獻予聖母瑪利亞而建。再轉個彎,已回到原點,前後不足半小時,每位盛惠75歐元,一次值得,再來免問。

安康聖母聖殿

下了船,離集合尚有時間,直奔大運河而去。穿過陰暗小巷,忽然又見名牌專賣店,經過偉人雕像,卻又迷失於城市之中,靠手機地圖定位,總算到達里阿爾托橋(Rialto Bridge)。

橫跨大運河之上共有四條橋,其中又以里阿爾托橋最為有名,原本是條浮橋,後來改成木橋,結果遊客太多,支撐不住而倒塌。塌了重建,建了再倒,政府受夠了,把木橋改成石拱橋,1591年竣工,成為今日所見之「白色巨象」。

里阿爾托橋

剛到橋邊,時間所限已需回程,無緣到橋上一遊,實為憾事,回到聖馬可廣場,亦不足以到著名的花神咖啡館一趟,參加旅行團總是身不由己,充滿無奈。

午飯是遊威尼斯的頭等大事,若自行前來,勢必頭痛之極,皆因此處以黑店聞名全球,見遊客即坐地起價,還好旅行團早有安排,免卻一堆麻煩事。先上的是炸魷魚和蝦,在行程中已是第三次見面,早已沒有驚喜;後上的則是墨魚汁意大利麵,漆黑的醬汁純粹視覺震撼,味道無甚特別,重點還是看彼此牙齒染成黑色,互相取笑一番。

墨汁意大利麵
發表於 2019.夏 意大利

五漁村︰彩色的世界文化遺產

五漁村國家公園,顧名思義,就是五座漁村,以七彩房屋見稱,正常來說一天逛不完,可是旅行團嘛,只到其中兩條村就算了。

汽車不能進五漁村範圍,只能換乘火車。先訪馬納羅拉(Manarola),此處被不少人稱為五漁村中最精華的一部分,也是名信片上的經典照片所在地。走到海邊後向右走離開市區,到小路盡頭就可回望整條村的風景,建築物的位置是沒錯了,可色彩卻出了大問題——太淡了,絕非網上圖片那樣呈螢光色彩,而是粉色系列。不過,相比網上照片的濃妝艷抹,實地看更有文青風格;過於鮮豔有時會變得虛假,淡淡的顏色更像是真實存在。

馬納羅拉

另一站為最南端的里奧馬焦雷(Riomaggiore),此城最佳拍照地點在海邊,而景緻卻不及馬納羅拉多矣,景物太近,相比下特色不足,拍一張到此一遊也就算了,省點時間去找領隊推介的炸魷魚。

里奧馬焦雷

說是推介,其實跟在卡普里島吃到的沒大分別,同樣是小小的一隻,切成圈沾粉漿油炸,猶幸是即點即製,粉漿亦不厚,整體還算滿意。

一個上午就這樣過去,乘火車又回到拉斯佩齊亞吃午飯,兩個旅行團把餐廳塞得爆滿,侍應但求有食物供應,別說擺盤,連分餐也免,一整盤雞腿推上來,團友們自己動手解決。至於較為特別的,還有風乾火腿配哈蜜瓜,算是不過不失,而飯後水果竟是罐頭貨,實在令人目瞪口呆。

飯後到摩德納(Modena)參觀黑醋廠,然後在波隆那(Bologna)吃了餐中式晚飯,俱無特別,略而不談。

黑醋廠
發表於 2019.夏 意大利

比薩︰以斜塔聞名的海洋共和國

回到Outlet,正好趕上領隊集合,出走三小時結束,隨團到達比薩(Pisa)。相比佛羅倫斯在歷史上大放異彩,比薩則只有剎那光輝。雖作為意大利最早獨立的一批城邦,還作為地中海四大海上共和國之一,與威尼斯及熱那亞齊名,卻於海上敗給熱那亞,陸上負於佛羅倫斯,更在1406被吞併成為佛羅倫斯共和國一部分。

今天的比薩以斜塔(Leaning Tower of Pisa)聞名,但說來好笑,這塔其實是失敗之作,動工後沒幾年已發現地基鬆散,整座塔斜得快倒下來,雖然勉強建成,卻從來無人敢冒險撞鐘。這場塔樓拯救行動自1372年建成後一直持續至20世紀,終於成功扶正到只傾斜約4度,總算暫告一段落。

進入奇蹟廣場後,映入眼簾的是聖若望洗禮堂(Pisa Baptistery of St. John),然後是位於中軸線上的比薩大教堂(Pisa Cathedral),其後才到作為教堂附屬鐘樓的比薩斜塔,而公墓則位於稍遠處。首要事項並非打卡,而是排隊購票︰四大景點都可入內參觀,逐項算錢,登塔另需預約時間入場。登塔時間最快在一小時後,時間所限,只能放棄,選洗禮堂和教堂罷了。

奇蹟廣場(左起聖若翰洗禮堂、比薩大教堂、比薩斜塔)
比薩大教堂與斜塔

教堂外圍草地不准進入,遊客只能另僻途徑,在水泥柱上盡展創意,對斜塔或推或踢,務求拍出心儀照片。這時離塔近了,才發現沒想像中斜,因建築師在工程進行時已發現問題,把上面幾層以反方向傾斜形式興建,反倒像個駝背老人。要拍到「斜塔」,就得用些旁門左道,把相機扭一扭,它就歪了。

人為加工後的「斜塔」

教堂以純白色大理石建成,內裡同樣以雕塑、馬賽克及油畫裝飾,最為著名的是其吊燈,相傳天文學家伽利略在比薩學醫,到教堂望彌撒時無聊地看著吊燈擺來擺去,從而發現了鐘擺理論。今天見到的吊燈已經是用電燈泡,伽利略見到的那盞已不在此,只是型狀相像而已。再往上看,圓頂的壁畫以聖母升天為題,其他地方則為金色花格平頂,那是1595年火災重建的產物,看上去卻格格不入。

吊燈與聖母升天壁畫

教堂內還有一位聖人長眠於內,那是比薩的主保聖人聖拉涅利(Saint Rainerius)。這位聖人生活在12世紀,本是位商人,後來前往聖地朝聖,發現自己的財富阻礙了自己侍奉神,所以捨棄家財,貧困地生活,最終成為傳教士。由於他曾到聖地旅行朝聖,除了保祐比薩一地,同樣為旅行者的主保聖人。

比薩的主保聖人聖拉涅利

聖若望洗禮堂的內部則較樸素,中央為八角形洗禮盤,參觀時剛好正示範其聲樂設計,不用音響,單是迴音已在堂內繞樑不絕。

八角形洗禮盆

完結奇蹟之旅,當晚住宿拉斯佩齊亞(La Spezia),為明天的五漁村之旅作準備。